Am Flussufer

Gleich am Anfang steht ein Pflichtbesuch – der Weserstein. Auf ihm liest du die berühmten Zeilen:
„Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihre Namen büßen müssen.“
Ein bisschen Romantik, ein bisschen Lokalkolorit – und definitiv der Ort, an dem du spürst, dass Hann. Münden stolz auf seinen besonderen Platz ist. Gleich daneben steht noch ein zweiter Stein, moderner, künstlerischer, fast ein Gegenentwurf: ein Werk über „die enttäuschten Flüsse“. Der Künstler hat ihn zur Expo-Zeit geschaffen – eine ironische, nachdenkliche Antwort auf die alte Inschrift.

Nicht weit davon entfernt liegt der Schiffsanleger. Im Sommer starten hier Rundfahrten auf Weser und Fulda – eine gemütliche Möglichkeit, die Stadt vom Wasser aus zu sehen. Ende Oktober ist allerdings schon Schluss mit der Schifffahrtssaison. Dann ruht die Fulda still, und du hast den Uferweg fast für dich allein.

Fachwerkhäuser und enge Gassen — liebevoll restauriert

Über eine hölzerne Brücke gelangst du hinüber in die Altstadt. Unter dir rauscht das Wasser, und gleich daneben stürzt sich die Fulda über ein breites Wehr – ein ständiges, lebendiges Hintergrundrauschen in dieser Stadt am Fluss.Und plötzlich öffnet sich ein ganz anderes Bild: enge Gassen, bunte Fachwerkhäuser, Schieferdächer, geschnitzte Balken.

Die Altstadt von Hann. Münden ist ein engen Geflecht aus Gassen und Plätzen, gesäumt von hunderten denkmalgeschützten Fachwerkhäusern. In den letzten Jahren wurde viel Wert auf sorgsame Restaurierung gelegt: zahlreiche Fachwerkfassaden, Erker und geschnitzte Ständer wurden konserviert, so dass die Stadt heute einen sehr gepflegten, fast musealen Eindruck vermittelt — ohne steif zu wirken. Schlendere durch die Lange Straße, über kleine Treppen und Gassen, und achte auf Details wie Balkenköpfe, Schwellbänke und historische Hausinschriften.

Das Rathaus ist ein Highlight am Marktplatz: prunkvolles Portal, markante Zwerchhäuser und der doppelte Erker („Utlucht“) an der Nordfront prägen die Fassade. Das Portal selbst ist besonders reich verziert und bildet einen bewussten Gegensatz zum eher nüchternen Welfenschloss in der Nachbarschaft. Im Rathaus finden sich heute unter anderem das Standesamt und die Tourist-Information — das Glockenspiel mit dem Doktor-Eisenbart-Figurenumlauf gehört zu den städtischen Eigenheiten.

Nur einen Katzensprung vom Markt entfernt stehen die Rotunde — ein gut erhaltenes Stück der alten Stadtbefestigung mit Kanonenturm — und das Welfenschloss, das heute Museums-, Verwaltungs- und Archivfunktionen beherbergt. Die Rotunde vermittelt noch die Atmosphäre früherer Befestigungsanlagen; das Welfenschloss erzählt von den landesherrlichen Verbindungen der Stadt.

Auf den Spuren des Doktor Eisenbart in Hann. Münden

Doktor Johann Andreas Eisenbarth (1663–1727) war eine historische Persönlichkeit – und gleichzeitig so etwas wie eine frühe Mischung aus Arzt, Handwerker und Jahrmarktsfigur.

Er war kein studierter Mediziner, sondern ein sogenannter Wundarzt und Starzenschneider – also ein reisender Heiler, der im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert quer durch Deutschland zog. Eisenbart behandelte Augenleiden, führte Zahn- und Bruchoperationen durch und setzte Knochen ein – oft mit erstaunlichem Geschick für seine Zeit. Begleitet wurde er von einer kleinen Truppe aus Gehilfen, Musikern und Schaustellern. Seine Auftritte hatten Volksfestcharakter: Während die Trommler und Pfeifer spielten, kündigte er sich selbst lautstark an, und neugierige Menschenmengen versammelten sich, um ihm bei seinen „Heilungen“ zuzusehen.

Sein Name wurde bald sprichwörtlich: Schon zu Lebzeiten galt er manchen als Meister seines Fachs, anderen als Scharlatan. Später machte ihn ein Spottlied – „Ich bin der Doktor Eisenbart“ – in ganz Deutschland bekannt, und damit wurde er endgültig zur Legende.

Eisenbart ließ sich schließlich in Hann. Münden nieder, wo er 1727 starb. Sein Grabstein steht in der St.-Aegidien-Kirche, und in der Stadt erinnert heute vieles an ihn: das Glockenspiel am Rathaus, eine Statue in der Langen Straße und sogar kleine Stadtführungen in seinem Namen.

Tillyschanze — Aussicht über die Stadt

Ein kurzes Stück oberhalb der Stadt liegt die Tillyschanze mit Aussichtsturm (Ende 19. Jh.); der Aufstieg lohnt sich für den Blick über Werra- und Fuldatal sowie die Dächer von Hann. Münden. Die Anlage ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Aussichtssucher.

Ausflugstipps in der Nähe von Hann. Münden

Sababurg — das Dornröschenschloss

Die Sababurg (im Reinhardswald) wird als „Dornröschenschloss“ beworben und ist in etwa 20–25 Minuten Fahrzeit von Hann. Münden erreichbar. Die Anlage ist romantisch gelegen, umgeben von Wald und mit einer langen Sagen- und Märchentradition. Historisch ist die Burg mittelalterlich verwurzelt, heute aber vor allem als Ausflugsziel mit Café, Museum und Übernachtungsmöglichkeiten beliebt: Besucher finden hier nicht nur die Schlossruine und restaurierte Bereiche, sondern auch den nahegelegenen Tierpark (Sababurg Wildpark) und das Urwaldgebiet — ideal für Familienausflüge oder einen Tag in der Natur. Der Weg dorthin führt durch den Reinhardswald und ist auch für Radfahrer gut machbar; Parkplätze sind vorhanden, Öffnungszeiten und Teile der Innenanlagen können saisonal variieren, also vor dem Besuch kurz die Hausseite prüfen.

Etwas zur Geschichte:

Die Sababurg wurde 1334 erbaut – damals noch unter dem Namen Zapfenburg – und diente vor allem dem Schutz der Pilger aus dem nahegelegenen Gottsbüren. Gleichzeitig hatte sie die Funktion einer Grenzfestung, denn das Mainzer Bistum lag damals genau zwischen Paderborn, Hessen und Braunschweig.

Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach den Besitzer. 1462 gelangte sie in den Besitz Hessens, und Landgraf Wilhelm I. ließ die Anlage ab 1490 zu einem Jagdschloss umbauen. Doch der Dreißigjährige Krieg brachte Zerstörung: Feldmarschall Tilly und seine Truppen besetzten die Burg und hinterließen schwere Schäden. Danach verfiel das Schloss zunehmend.

Die dichte Dornenhecke, die die verfallene Anlage umgab, inspirierte wohl die Brüder Grimm zu ihrem Märchen von Dornröschen, weshalb die Sababurg heute im Volksmund oft „Dornröschenschloss“ genannt wird. Von 1654 bis 1730 kam es zu kleineren Erweiterungen, unter anderem durch Landgraf Karl. Während des Siebenjährigen Krieges 1760 wurde die Burg erneut von französischen Soldaten besetzt und verfiel weiter. Später diente sie als Forsthaus, und in den Jahren 1824 bis 1826 wurden schließlich der West-, Ost- und Südflügel abgerissen.

Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel — Herkules, Wasserspiele, Löwenburg

Wenn du von Hann. Münden aus ein Stück weiter in Richtung Kassel fährst, erreichst du eines der beeindruckendsten Ausflugsziele Nordhessens: den Bergpark Wilhelmshöhe, UNESCO-Weltkulturerbe und zugleich Europas größter Bergpark. Schon von weitem siehst du den Herkules, der hoch oben auf seinem Oktogon thront und weit über die Stadt blickt – das Wahrzeichen Kassels und Startpunkt eines der schönsten Spaziergänge im Park.

Von dort aus ziehen sich die berühmten Wasserspiele über mehrere Etagen den Hang hinunter, vorbei an Kaskaden, Teichen und Grotten, bis sie schließlich das Schloss Wilhelmshöhe erreichen. Wenn das Wasser fließt, ist das ein spektakuläres Schauspiel aus Bewegung, Licht und Klang – aber die Wasserspiele finden nur von Mai bis Anfang Oktober statt. Ende Oktober, wenn du durch den Park läufst, bleibt es still: keine tosenden Fontänen, sondern herbstliche Ruhe, raschelndes Laub und ein fast märchenhafter Blick über Kassel.

Auch das Schloss Wilhelmshöhe selbst lohnt einen Besuch – mit seiner Kunstsammlung, den historischen Räumen und dem weiten Blick über die Stadt. Weiter oben im Park steht die Löwenburg, eine künstliche Ritterburg aus dem 18. Jahrhundert. Sie wirkt wie eine alte Ruine, ist aber eine romantische Fantasie des Landgrafen Wilhelm IX. In den letzten Jahren wurde sie aufwendig restauriert und kann wieder besichtigt werden – ein stimmungsvoller Abschluss für einen Spaziergang durch diesen außergewöhnlichen Park.

Mein Fazit zu Hann. Münden

Hann. Münden lohnt sich auf jeden Fall – nicht nur für einen Tagesausflug, sondern für ein richtig langes Wochenende. Die Stadt selbst verzaubert mit ihren Fachwerkhäusern, den engen Gassen, den Flüssen und der besonderen Atmosphäre, die man so schnell nicht vergisst. Dazu kommen Sehenswürdigkeiten wie das Rathaus, der Weserstein, die Tillyschanze oder die Spuren von Doktor Eisenbart.

Und auch die Umgebung hat einiges zu bieten: die märchenhafte Sababurg, das Dornröschenschloss, oder der beeindruckende Bergpark Wilhelmshöhe mit Herkules, Schloss und Löwenburg. Wir haben ein langes Wochenende dort verbracht und fanden, dass die Mischung aus Stadtflair, Geschichte und Natur ideal für ein paar entspannte, abwechslungsreiche Tage ist.

Zur Info:

*Unterkünfte in Hann. Münden

*Wanderführer Südniedersachsen

*Radwanderkarte Werraquelle bis Hann. Münden

*Hotel Empfehlung am Bergpark Wilhelmshöhe

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Das Besucherzentrum von Hammershus

Nur wenige Meter weiter, erreichen wir einen Holzbohlenweg, der in eine Holzplattform mündet. Hier befinden wir uns bereits auf dem Dach des Besucherzentrums. Auch von hier eine Wahnsinns Aussicht auf die Festungsruine und die Umgebung. Treppenstufen führen hinunter zur Eingangstür des Zentrums. Ganz in der Nähe, der Parkplatz für Busse und für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Im Touristenzentrum Hammershus erwarten dich, eine Ausstellung zur Geschichte der Burg und ein Café. Auf der Aussichtsterrasse davor, schmeckt der Kaffee besonders gut. Das moderne Besucherzentrum fügt sich einmalig in die Natur, was besonders mit Blick von der Festung sichtbar wird.

Für den Besuch der Burgruine empfiehlt sich festes Schuhwerk, denn es geht immer wieder über grobes Kopfsteinpflaster. Wir wandern den breiten Weg zur Festung hinauf und sie erscheint uns immer gewaltiger, je näher wir kommen.

Auf der Festung Hammershus

Hammershus wurde im frühen Mittelalter, genauer in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, erbaut. Die Festungsanlage durchlief eine turbulente, wechselhafte Geschichte, bis sie schließlich im Jahre 1658, mit Hilfe Bornholmer Aufständischer, der schwedischen Krone entrissen wurde. Ein Gedenkstein am Aufgang zur Burg erinnert daran.

Endgültig auf Höhe der Burg angekommen, erwartet uns ein fantastischer Ausblick auf die Halbinsel Hammeren. In der Bucht versteckt sich der winzige, idyllische Hammer Havn. Er diente früher zum Abtransport des Granits aus dem nahen Steinbruch. Auch von dort aus, lässt sich Hammershus erwandern. Ganz hinten am Horizont können wir gerade noch den Leuchtturm Hammer Fyr erkennen. Darunter liegen die schroffen Felsen des Steinbruchsees, der den treffenden Namen „Opalsee“ trägt.

Wer sich zuvor im Besucherzentrum ein wenig informiert hat, dem fällt es nun etwas leichter, die Überreste der Festung ihrer früheren Nutzung zu zuordnen. Große Tafeln an Ort und Stelle tun ein übriges. Mich beeindruckt besonders, der gewaltige Mantelturm, der den Eingang zur Kernburg bildet.

Festung Hammershus – Machtzentrum auf Bornholm

Entstehung und Lage

Die Festung Hammershus liegt im Norden Bornholms und zählt zu den größten Burgruinen Nordeuropas. Sie wurde vermutlich im 13. Jahrhundert errichtet und diente über Jahrhunderte als militärische Anlage, Residenz und Verwaltungszentrum. Ihre strategische Lage auf einem rund 74 Meter hohen Felsen über der Ostsee verschaffte den Bewohnern einen weiten Blick über Meer und Küste – ideal zur Kontrolle von Handelswegen und zur Verteidigung der Insel.

Aufbau der Anlage

Das Herzstück der Festung bildete die Hauptburg mit dem mächtigen Burgfried, der als letzter Rückzugsort und Symbol der Macht diente. Umgeben war dieser Kernbereich von Wohngebäuden, Vorratsräumen und einer kleinen Kapelle. Außen schlossen sich mehrere Verteidigungsringe mit Mauern, Wachtürmen und Toranlagen an. In der Unterburg befanden sich Stallungen, Werkstätten und Unterkünfte für Bedienstete sowie Soldaten. Ein System aus Zisternen sorgte für die Wasserversorgung während Belagerungen – ein entscheidender Faktor für die Standhaftigkeit der Burg.

Macht und Nutzung im Mittelalter

Hammershus war über lange Zeit Sitz des Erzbischofs von Lund, der großen Einfluss auf Bornholm ausübte. Die Festung diente nicht nur militärischen Zwecken, sondern auch als Verwaltungszentrum und Gefängnis. Immer wieder wechselte sie den Besitzer – zwischen Kirche, dänischer Krone und verschiedenen Machtgruppen. In politischen Konflikten und Rebellionen spielte Hammershus eine zentrale Rolle, wurde aber auch mehrfach belagert und beschädigt.

Verfall und heutige Bedeutung

Mit dem Verlust ihrer strategischen Bedeutung im 17. Jahrhundert begann der Niedergang der Festung. Im 18. Jahrhundert wurde sie endgültig aufgegeben und verfiel. Heute sind die weitläufigen Ruinen ein bedeutendes historisches Denkmal Dänemarks. Archäologische Untersuchungen und Restaurierungen haben dazu beigetragen, die Anlage zu erhalten und ihre Geschichte nachvollziehbar zu machen. Besucher können die Reste der Mauern, Türme und Gebäude erkunden und sich ein eindrucksvolles Bild vom Aufbau einer mittelalterlichen Festung machen.

Wir haben ein Riesenglück mit dem Wetter und fühlen uns hier oben, über der Ostsee, wie im Süden. Die Besucher verlaufen sich auf dem großen Areal und so genießen wir stille Momente an diesem, immer noch magischen Ort.

Unterhalb der Festung Hammershus, erreichbar durch Holztreppen, verläuft ein Wanderweg, der vorbei an eigentümlichen Felsformationen führt. Wer genau hinsieht, erkennt in den Klippen am Meer, Löwen- und Kamelköpfe. Von Mai bis Oktober fahren kleine Ausflugsboote vom Hammer Havn hierher. Die Löwenköpfe sind vom Wasser aus am besten zu erkennen.

In der Nähe der Festung Hammershus:

Im Beitrag habe ich kurz einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Burg erwähnt. Hier möchte ich dir einen kleinen Vorgeschmack auf diese Ziele anbieten:

Hammer Fyr:

Der Leuchtturm auf dem Ørnebjerg wurde 1872 errichtet. Seit 1990 ist er außer Betrieb. Bei schönem Wetter ist der Aufgang zur Plattform geöffnet. Der Ausblick auf die Umgebung reicht bis zur Festung. Eine schmale Straße führt bis zum Leuchtturm. Ab Sandvig ist der „Hammeren Fyr“ ausgeschildert. Außerdem besteht die Möglichkeit den kostenfreien Parkplatz am Opalsee anzufahren und von dort aus über Holztreppen auf den Ørnebjerg zu gelangen. Von oberhalb des Sees ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Leuchtturm.

Die Steinbruchseen Opalsee und Hammersee:

Die beiden Seen liegen ganz in der Nähe der Festung. Wanderwege führen um sie herum. Es lohnt sich, die Holztreppen hinauf zu steigen. Der Ausblick ist fantastisch. Von hier oben führt ein Wanderpfad in wenigen Minuten zum Leuchtturm Hammer Fyr. Die Felsen über dem Opalsee ziehen viele Kletterer an.

Salomons Kapel:

Die Ruine, der Anfang des 14. Jahrhunderts errichteten Kirche, erreicht man nur zu Fuß. Die Wanderung beginnt man am Besten vom Parkplatz am Ortsausgang von Sandvig, ganz in der Nähe des Camping Platzes. Hier kannst du meine Wanderung um die Nordspitze der Insel Bornholm nachlesen.

Zur Info:

*Deine Fähre nach Bornholm findest du hier:

*Ferienhäuser auf Bornholm

*Reiseführer Insel Bornholm

*Wanderführer Bornholm

Die Burg und das Besucherzentrum

Nordbornholm im Verlauf der Geschichte

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Auf unserer Wanderung zum Cap Fréhel hatten wir einen ersten Blick auf die gegenüber liegende Festungsanlage erhaschen können. Vom Cap Fréhel führt eine ca. 4 Kilometer lange Wanderung über den Zöllnerpfad GR 34 zum Fort La Latte. Viele Besucher parken auf dem kostenpflichtigen Parkplatz in der Nähe der Leuchttürme und nehmen diesen Weg zur Festung. Wir sind von Sables d’Or Les Pins zum Cap gewandert und beschließen das Fort an einem anderen Tag direkt anzufahren.

Das Fort La Latte oder auch Château de la Roche Goyon

Der Parkplatz in der Nähe der Festung ist kostenlos. Der Eintrittspreis ist moderat (z.Zt, 2025 8,50 für Erwachsene, Kinder über 5 Jahren bezahlen 5,50 Euro) Dazu sollte man bedenken, dass die Familie Joüon des Longrais, welche die Festungsanlage seit 1931 instand hält, sicher einiges an Barmitteln dazu aufwenden muss. Die Anlage ist sehr gepflegt und wirklich eine Augenweide. Da zahle ich auch gern Eintritt. Die Anlage erfüllt alle Erwartungen, die der Besucher hat. Es gibt eine Vorburg mit einem mittelalterlichen Gärtchen, eine Zugbrücke führt zur Hauptburg. Der mächtige Wehrturm kann bestiegen werden und bietet eine grandiose Aussicht über die Festungsanlage und die spektakuläre Küste. In der Ferne sind die beiden Leuchttürme des Cap Fréhel zu erkennen. Allerlei Kriegsgerät, wie Kanonen und ein Rammbock vervollständigen das Bild.

Auf dem Weg zur Festung

Auf dem Weg vom Parkplatz zur Vorburg erreichen wir zuerst den Menhir de la Latte, der den bezeichnenden Namen “ Le Doigt de Gargantua“ trägt. Bei dem 2,64 Meter hohen Menhir, soll es sich der Sage nach, um den Finger des Riesen Gargantua handeln. Ein Wagen und ein grimmig dreinschauender Rammbock, sind als nächstes zu bestaunen.

Die Vorburg

Bevor man das eigentliche Fort La Latte erreicht, passiert man zunächst die Vorburg, die wie ein kleiner Vorgeschmack auf das eigentliche Festungswerk wirkt. Schon hier spürt man die Wehrhaftigkeit dieser mittelalterlichen Anlage, die auf einem schmalen Felsrücken hoch über dem Meer thront.

Die Vorburg diente ursprünglich als erster Verteidigungsring. Über eine Brücke – einst eine Zugbrücke über einen tiefen Graben – gelangte man in den ummauerten Bereich, in dem sich einst die Wirtschaftsgebäude, Stallungen und Unterkünfte für das Wachpersonal befanden. Hier wurde gearbeitet, gelagert und gewacht, während die eigentliche Burg dahinter – durch ein zweites Tor geschützt – den Wohnsitz des Burgherrn und die strategisch wichtigen Räume beherbergte.

Die Mauern der Vorburg sind massiv, mit Schießscharten und kleinen Türmen versehen, die es ermöglichten, Angreifer schon vor dem Haupttor abzuwehren. Auch ein kleiner Backofen und Zisternen gehörten zur Ausstattung – lebenswichtig im Falle einer Belagerung.

Beim Durchqueren der Vorburg öffnet sich heute ein faszinierender Blick: Durch das zweite Tor sieht man bereits die Türme und Zinnen der Hauptburg vor dem tiefblauen Meer. Diese geschickte Staffelung der Verteidigungsanlagen zeigt, wie raffiniert mittelalterliche Baukunst die Topografie nutzte, um das Fort nahezu uneinnehmbar zu machen.

Über die Zugbrücke geht es dann in das Innere der Festung. Hier befinden sich die kleine Kapelle und ein Kanonenkugelofen aus dem Jahre 1793, von dem ich glaubte, er wäre ein Backhaus. Nun ja… Es macht einfach einen Riesenspaß die Festung zu erkunden. Ganze Schulklassen sind hier unterwegs. Als Filmkulisse für den Streifen „The Vikings“ aus dem Jahre 1958 mit Kirk Douglas und Tony Curtis in den Hauptrollen, hat die Burganlage auch schon her gehalten.

Fort La Latte – Die Hauptburg

Hinter der mächtigen Vorburg erhebt sich die eigentliche Hauptburg des Fort La Latte, das Herzstück dieser beeindruckenden Festung. Sie thront auf einem schmalen Felsplateau, umspült von den Wellen des Ärmelkanals, und wirkt wie aus einem Ritterroman entsprungen. Errichtet im 14. Jahrhundert und später mehrfach umgebaut, diente sie sowohl als Wohnsitz eines bretonischen Adligen als auch als strategischer Stützpunkt zur Kontrolle der Küste.

Der Zugang erfolgt über ein zweites Tor mit schwerem Fallgitter – einst der letzte Schutz vor Eindringlingen. Dahinter öffnet sich der Innenhof, umgeben von hohen Mauern, Schießscharten und Türmen. Hier lag das Zentrum des mittelalterlichen Lebens: das Wohngebäude mit seinen dicken Granitwänden, die Küche mit offenem Kamin und die Räume für die Besatzung. Besonders markant ist der runde Hauptturm (Donjon), der als letzter Rückzugsort diente. Seine Mauern sind bis zu vier Meter stark, und von der Plattform auf seiner Spitze bietet sich ein grandioser Rundblick über die Klippen und das Meer.

Im Inneren des Donjons führen enge Wendeltreppen hinauf in die oberen Geschosse. Hier befinden sich noch heute restaurierte Wohnräume mit Kaminen, gotischen Fenstern und Wandnischen, die einen Eindruck vom damaligen Leben in der Burg vermitteln. Im obersten Stockwerk diente ein kleiner Raum einst als Kapelle, in der die Burgbewohner Schutz und Segen suchten, bevor sie in den Kampf zogen.

Von den Zinnen aus erkennt man, warum Fort La Latte nahezu uneinnehmbar war: Auf drei Seiten fällt der Fels steil ins Meer ab, und nur eine schmale Landzunge verbindet die Burg mit dem Festland.

Schön war’s! Der kleine, mittelalterliche Garten hat es mir besonders angetan. Was es da alles gibt! Sogar Artischocken, und so liebevoll gepflegt! Den grandiosen Ausblick auf die Küste gab es noch dazu.

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften rund um das Fort la Latte

*Unterkünfte in der Nähe

*Wanderführer Bretagne

*Reiseführer Bretagne

Die Homepage

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Ein Ausflug zum Schloss Westerwinkel, beim Ascheberger Ortsteil Herbern, steht jedes Jahr Anfang Mai auf unserem Programm. Es ist kein Zufall, dass es uns immer genau zu diesem Zeitpunkt hierher zieht. Vor dem Schloss blühen dann die Kirschbäume und das ist eine wahre Augenweide.

Schloss Westerwinkel

Das eindrucksvolle Schloss liegt auf der 100 Schlösser Route, nur 10 Kilometer vom Schloss Nordkirchen entfernt. Eingebettet in einem weitläufigen, englischen Landschaftspark, umgeben von einer Gräfte, ist die Außenanlage frei zugänglich. Schlossführungen sind ab einer Personenzahl von 8 Teilnehmern möglich. Infos darüber findet man an der Toreinfahrt.

Schloss Westerwinkel ist im Besitz der Familie von Merveldt. Das Verwalterhaus und der naturbelassene Garten befinden sich gegenüber der Toreinfahrt, idyllisch von Wasser umgeben.

Schloss Westerwinkel – eine der elegantesten Schlossanlagen Westfalens

Schon im Jahr 1225 fand eine Burganlage an diesem Ort ihre urkundliche Erwähnung.Heute präsentiert sich das Schloss als geschlossene, vierflügelige Anlage im frühbarocken Stil, eingebettet in eine doppelgräftige Inselstruktur – ein Bauwerk von eindrucksvoller Ruhe und Erhabenheit.

Geschichte und Bau

Die derzeit sichtbare Schlossanlage wurde zwischen 1663 und 1668 errichtet, nachdem die alte Wasserburg in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges mehrfach umgestaltet worden war. Der Bauherr war ein Mitglied der Familie von Merveldt, der mit dem Neubau sein Ansehen unterstrich – das Schloss wurde nicht mehr primär zur Verteidigung errichtet, sondern als Herrschafts­symbol im aufkommenden Barock. Erstmals kam das Gut durch Heirat im Jahr 1555 in den Besitz der Familie von Merveldt – eine Verbindung, die bis in die Gegenwart Bestand hat.

Architektur und Aufbau

Was beim ersten Blick auffällt: Die rechteckige Inselstruktur, auf der das Schloss liegt, umgeben von Wassergräben, macht den Eindruck eines kleinen barocken Innenweltreiches. Die Hauptgebäude befinden sich auf der östlichen Insel; auf der westlichen liegt die Gartenfläche – architektonisch durchdacht und streng im Aufbau. Der Bau zeigt typische Merkmale des Frühbarock: die vierflügelige Anlage mit Pavillontürmchen an den Ecken, ein Gurtgesims, über dessen Abschluss die oberen Fensterbänder klar definiert sind, und ein schlichtes, verputztes Außenbild ohne übermäßigen Zierrat – zurückgenommen, aber nobel. Ein Torhaus mit Zugbrücke an der Vorburg erinnert noch an die ehemalige Wehrhaftigkeit – obwohl der Schlossbau selbst bereits auf Repräsentation anstatt Verteidigung setzte.

Innenräume & Ausstattung

Im Inneren empfängt das Schloss mit authentischem Flair: Salons und Säle, Mobiliar und Wandverkleidungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert geben Einblick in das höfische Leben jener Zeit. Besonders bemerkenswert: Der große Tanzsaal und der Terrassen-Salon, die mit ihrer Atmosphäre noch heute an die Gesellschafts- und Kulturformen vergangener Herrenhäuser erinnern. Die Gesamtheit der Ausstattung macht das Schloss zu einer jener seltenen Anlagen, bei denen Geschichte nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren spürbar geblieben ist.

Bedeutung

Mit seinem Bau gehört Schloss Westerwinkel zu den frühesten Barockwasserschlössern Westfalens und gilt als hervorragend erhaltene Anlage dieser Epoche. Seine weitgehend unveränderte Struktur seit dem 17. Jahrhundert macht es zu einem wichtigen Denkmal für Architektur- und Kulturgeschichte im Münsterland.

Über die Brücke gelangt man zur Vorburg. Über dem Torbogen prangt das Familienwappen. Der Nordflügel mit dem Uhrenturm ist beeindruckend. Die holländische Uhr zeigt neben der Uhrzeit auch den Wochentag, das Datum, den Monat und das Sternzeichen an.

Gegenüber der astronomischen Uhr befindet sich der Südflügel des Schlosses

Wir durchqueren den Schlosshof und genießen den Zauber, den dieser Ort ausstrahlt. Das Schloss hat seit dem 17.Jahrhundert keine baulichen Veränderungen erfahren.

Golfclub Wasserschloss Westerwinkel

Im Jahre 1994 wurde die 18 Loch Golfanlage in den Schlosspark integriert. Schnupperkurse bieten dem Anfänger einen einfachen Einstieg in den Sport. Das Schloss Restaurant ist auch für Radler eine willkommene Einkehr.

Rund um das Schloss Westerwinkel

Durch eine wunderschöne Allee, nahe der kostenlosen Parkplätze, wandern wir einmal um die Gräfte, die das Verwalterhaus umgiebt. Im Herbst 2020 wurde hier kräftig Schlamm ausgebaggert und die Wasserqualität nachhaltig verbessert. Einige Hinweistafeln informieren über die heimische Tier-und Pflanzenwelt.

Wir spazieren weiter geradeaus und genießen den Blick auf das Schloss Westerwinkel von Süden. Schließlich erreichen wir die Orangerie. Meist halten sich hier die Pfauen auf, die sich frei auf dem Schlossgelände bewegen können. In der Orangerie werden Kurse und Workshops zu Themen, wie Yoga, Autogenes Training mit Klangschalen, Kräuterwanderungen und vieles mehr, angeboten.

Die Orangerie von Schloss Westerwinkel

Etwas abseits des Hauptgebäudes, auf der Gartenseite des Schlosses, liegt die Orangerie von Schloss Westerwinkel – ein stiller Zeuge vergangener Gartenkultur. Errichtet vermutlich um 1860, diente sie einst dazu, empfindliche Pflanzen wie Zitronen- und Lorbeerbäumchen über den Winter zu bringen. In der kühlen Jahreszeit fanden hier die exotischen Kübelpflanzen des Schlossgartens Schutz vor Frost, während im Sommer ihre Töpfe die Terrassen und Wege zierten.

Das Gebäude selbst zeigt sich schlicht und funktional, mit großen Fensteröffnungen, die einst das Sonnenlicht tief in den Raum fallen ließen. Heute erinnert die Orangerie mit ihren Mauerresten und der klaren Gliederung an eine Zeit, in der Gartenpflege und Repräsentation eng miteinander verbunden waren. Sie steht sinnbildlich für die praktische Seite barocker Schlosskultur – weniger prunkvoll als das Haupthaus, aber ebenso bedeutend für den alltäglichen Rhythmus des Lebens auf Schloss Westerwinkel.

Auf dem Gelände von Schloss Westerwinkel begegnet man immer wieder den Pfauen, die hier frei umherstreifen. Mit ihrem eindringlichen Ruf und ihrem auffälligen Gefieder verleihen sie dem Schlossareal eine besondere Atmosphäre. Ihre Anwesenheit passt gut ins historische Bild – schon früher galten Pfauen an Adelssitzen als Symbol für Schönheit und Stolz und waren daher gern gesehene Bewohner solcher Anlagen.

Von hier aus biegen wir nach links ab und erreichen wieder das Golfcafe. Ein Stück Kuchen haben wir uns nun aber verdient. Vielleicht konnte dich mein Spaziergang am Wasserschloss Westerwinkel zu einem Ausflug hierher inspirieren. Ich lasse das Tor weit offen für deine Endeckungstour rund um eines der schönsten Schlösser im idyllischen Münsterland.

Zur Info:

*Reiseführer Münsterland

*Radtouren durch das Münsterland

*Unterkünfte im Münsterland

Kurse in der Orangerie

Der Golfclub

Das Schloss Restaurant

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Souvenirs, Souvenirs auf dem Weg zum Königssee

Vom Parkplatz führt eine belebte Fußgängerzone hinab zum Seeufer, an dem sich die Schiffsanleger befinden. Rechts und links des Weges reiht sich ein Souvenirgeschäft an das andere. Was es hier alles zu entdecken gibt! Ich gebe zu, dass ich auch schwach geworden bin. Seit diesem Ausflug steht ein niedlicher Plüsch Steinbock im Wohnzimmerregal.

Die Lore weist auf die Tatsache hin, dass auf der Königsbergalm zwischen Jenner und Königssee, von 1540 bis 1810 ein Bergwerk betrieben wurde. Hier baute man Erze ab.

Der Alpensteinbock ist im Nationalpark Berchtesgaden wieder heimisch, nachdem er hier im ausgehenden Mittelalter bereits ausgerottet war. Sein imposantes Gehörn wurde ihm zum Verhängnis.

Auch das gastronomische Angebot hält alles bereit, was man sich nur denken kann.

Eine Fahrt über den Königssee nach St. Bartholomä

Die Elektroschifffahrt auf dem Königssee besteht schon seit mehr als hundert Jahren. Lautlos gleiten die geschlossenen Schiffe über den glasklaren See, der wie ein Smaragd funkelt. Die Fahrt zur Halbinsel St. Bartholomä dauert 30 Minuten. Von dort gelangt man nach weiteren 20 Minuten zur Haltestelle Salet. Hier liegt der Obersee, der durch eine Moräne vom Rest des Sees abgetrennt wurde. Eine 30 minütige Wanderung führt von hier zum Röthbachfall. Er ist mit 400 Metern Gefälle, der höchste Wasserfall Deutschlands.

Wir entschließen uns nur bis zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä zu fahren, weil wir doch gern noch zum Jenner hochfahren wollen. Das An- und Ablegen der Schiffe ist generalstabsmäßig durchgeplant, was bei dem großen Andrang in den Sommermonaten auch nötig ist. Bis St Bartholomä verkehren die Elektroschiffe ganzjährig. Auch Ruderboote können im Sommer gemietet werden.

Endlich sind auch wir an der Reihe und gleiten lautlos mit unserem Elektroschiff über den stillen See. Die Fahrt wird kurz unterbrochen, um mit Hilfe eines Flügelhorns das obligatorische Echo vorzuführen.

Dann sehen wir auch schon die imposanten, roten Zwiebeltürme der Wallfahrtskirche vor der verschneiten Watzmann Ostwand.

Wir erreichen die Halbinsel St. Bartholomä

Hier ist ordentlich Betrieb! Das ehemalige Jagdschloss gleich links neben der Kirche beherbergt nun einen typisch bayrischen Gasthof. Auf der rechten Seite wird die Wallfahrtskirche vom Königssee Fischer flankiert. Der frische Fisch aus der über 400 Jahre alten Räucherkammer ist ein Gedicht.

Um dem Trubel ein wenig zu entkommen, biegen wir von der Wallfahrtskirche nach links ab und folgen dem Uferweg. Sofort wird es ruhiger und wir können die wunderschöne Natur so richtig genießen. Sogar eine Orchidee, ein geflecktes Knabenkraut, konnte ich direkt neben dem Weg fotografieren.

Nach einer ausgiebigen Pause beim Fischer vom Königssee, der Forellen, Renken und Saiblinge bereit hält, nehmen wir das nächste Schiff zurück. Wir haben noch viel vor!

Mit der Seilbahn auf den Jenner

Schon am Parkplatz hatten wir bei der Ankunft die Wegweiser zur Talstation der Jennerbahn gesehen. Vom Schiffsanleger kommend, halten wir uns rechts und erreichen in wenigen Minuten die Seilbahn. Mein letzter Ausflug zum Königssee liegt schon wenige Jahre zurück. Auf den Fotos ist noch die „alte“ Jennerbahn, mit den kleinen 2er Gondeln zu sehen. Im Jahre 2019 wurde sie saniert und nun fahren gläserne 10er Gondeln bis zur Bergstation in rund 1800 Metern Höhe. Geblieben ist der fantastische Bergblick von der Terrasse der Bergstation. Von dort führt im Sommer ein 15 minütiger Spaziergang zum Königsblick. Von der Aussichtsplattform unterhalb des Gipfels genießt man einen atemberaubenden Blick auf den Königssee. Wir sind noch früh im Jahr unterwegs und der Schnee liegt noch rund um die Bergstation. Der Blick von der Terrasse muss uns genügen.

Fahrt mit der „alten“ Jennerbahn

Wir lassen die Mittelstation unter uns und erreichen dann die Schneegrenze.

Und genau in dem Moment als wir die Gondel verlassen, kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Ist das herrlich!

Ein Imbiss auf der Terrasse mit einem einheimischen Gast, schließt diesen wunderschönen Tag ab. Auf dem Weg hinab ins Tal studiert meine Tochter schon den nächsten Ausflug. Vom König der Bergseen geht es dann zum bayrischen Meer, dem Chiemsee.

Das Berchtesgadener Land bietet eine Vielzahl schöner Unterkünfte. Eine Auswahl findest du *HIER.

Info Königssee und Jenner:

*Unterkünfte im Berchtesgadener Land

*Reiseführer Berchtesgadener Land

*Deine kleine Auszeit in Bad Reichenhall

Schifffahrt

Wanderungen

Kirche St. Bartholomä

Jennerbahn

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Neben gepflegter Gastronomie bietet der Hafen eine schöne Promenade mit herrlicher Aussicht. Zahlreiche Bänke laden zum Verweilen ein. Hier sind auch Bootsverleihe ansässig, die Elektro,- Tret- und Ruderboote vermieten.

Schon von der Promenade aus, kann man einen ersten Blick auf Schloss Herrenchiemsee erhaschen. Es ist ein stetiges An- und Ablegen der Fahrgastschiffe, alle wollen auf die Inseln.

Mit dem Schiff zur Herreninsel

Die Herreninsel ist die größte der im Chiemsee liegenden Inseln. Das ehemalige Chorherrenstift Kloster Herrenchiemsee gab der Insel ihren Namen. Die Hauptattraktion jedoch, ist das von König Ludwig II. erbaute Schloss Herrenchiemsee. Er kaufte die Insel im Jahre 1873 und plante das Schloss als verkleinerte Kopie von Schloss Versailles. Die Außenanlagen mit ihren wunderschönen, prunkvollen Fontänen allein, sind schon sehenswert. Das Innere des Schlosses kann bei einer Führung besichtigt werden und macht dem Märchenkönig alle Ehren.

Wir beschließen ein Kombiticket zu kaufen und zuerst die Herreninsel und danach die Fraueninsel zu besuchen. Das Wetter ist herrlich und die Schifffahrt einfach wunderschön. Vom Wasser aus sehen wir das Erlebnisbad Prienavera, das nicht nur an Regentagen viel Spaß verspricht.

Auf dem Chiemsee

Bei dem herrlichen Wetter ist auf dem Chiemsee ordentlich was los. Unzählige Seegelboote tummeln sich rund um das Fahrgastschiff und wir haben viel zu schauen. Einen ersten Blick auf die Fraueninsel mit dem Glockenturm bietet sich uns auch schon.

Dann erreichen wir auch schon den Schiffsanleger. Gleich nebenan legt gerade das Dampfschiff Ludwig Fessler ab und macht sich auf den Weg zur Fraueninsel. Der Schaufelraddampfer stammt aus dem Jahre 1926 und ist extrem beliebt.

Vom Ufer bietet sich ein schöner Blick auf die gegenüber liegende Fraueninsel. Alle eilen jetzt dem Schloss zu. In der Nähe des Anliegers befindet sich die Schlosswirtschaft Herrenchiemsee. Dort werden wir später draußen, unter großen Sonnenschirmen, Brotzeit machen. Zahlreiche Pferdekutschen warten auf Kundschaft. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann sich bis zum Schloss fahren lassen. Die Kinder sind sowieso begeistert.

Wir beschließen durch den Wald zum Schloss zu spazieren. Zuerst kommen wir am Augustiner Chorherrenstift vorbei. Das im Barockstil errichtete Gebäude beherbergt ein Museum und eine Galerie. Der idyllische Rosengarten ist für Blumenfreunde interessant.

Immer wieder werden wir von Kutschen mit erwartungsvollen Menschen überholt. Alles strömt zum Märchenschloss. Das letzte Stück durch den wunderbar kühlen Forst ist angenehm bei der Hitze. Ja und dann erreichen wir das beeindruckende Schloss inmitten der prunkvollen Fontänen.

Das Märchenschloss Herrenchiemsee

Man weiß kaum, wohin man zuerst schauen soll. Ein tolles Wasser Spektakel, eben typisch Märchenkönig Ludwig. Sogar die Rückseite des Schlosses ist beeindruckend. Eine Schlossführung ist unbedingt zu empfehlen, offenbart sie doch den unglaublichen Prunk des Schlosses.

Geduldig warten die Pferde auf die Rückfahrt zum Anleger und genießen die Streicheleinheiten. Wir machen uns auch auf den Weg zum Schlosswirt. Eine kleine Pause vor der Überfahrt zur Fraueninsel muss jetzt unbedingt sein!

Kurzinfo:

Besuch auf der Fraueninsel

Die Fraueninsel ist die zweitgrößte Insel im Chiemsee. In rund 50 Häusern leben hier dauerhaft etwa 300 Menschen. Von Gstadt dauert die Überfahrt nur 10 Minuten, von Prien ca. eine halbe Stunde. Hauptanziehungspunkt auf der idyllischen Insel ist das Kloster Frauenwörth, das der Insel den Namen gibt. Offiziell heißt die Fraueninsel „Frauenchiemsee“. Ein schöner Spazierweg führt auf 1,5 Kilometern Länge einmal rund um die Insel. Von der Herreninsel kommend legt unser Schiff am Nordsteg an. Direkt gegenüber liegt der Ort Gstadt.

Spaziergang rund um die Fraueninsel

Die Fraueninsel ist einer meiner liebsten Orte im Chiemgau. In den sechs Jahren, die ich in Seebruck gelebt habe, bin ich unzählige Male auf der Insel gewesen. Besonders schön ist es unter der Woche in der Vor,-und Nachsaison. Dann ist der Andrang nicht so groß und man kann die Idylle so richtig genießen. Es gibt solche Orte, die sich für immer im Kopf festsetzen. Die Fraueninsel ist für mich so ein Ort, genau wie der Wössner See oder das Kloster Seeon.

Die Künstlerkolonie Frauenchiemsee wurde 1828 von dem Maler Max Haushofer auf der Fraueninsel gegründet. Über 50 Werke können in der „Galerie Maler am Chiemsee“ im Chorherrenstift auf der Herreninsel besichtigt werden. Besonders ans Herz legen möchte ich dem Besucher der Fraueninsel, die Insel Töpfereien. Hier werden besonders schöne Töpferwaren hergestellt und die Auswahl ist wirklich toll.

Eine besondere Spezialität aus dem Chiemsee, ist die Seeforelle. Sie schmeckt einfach vorzüglich! Auf der Fraueninsel kann man sie beim Inselwirt oder auch direkt beim Fischer genießen. Die Gastronomie auf der Insel ist vielfältig und wirklich zu empfehlen.

Das Kloster Frauenwörth geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Der Klosterladen lädt zum Stöbern und kaufen ein.

Auch auf der Fraueninsel „begegnen“ wir wieder dem Schaufelraddampfer Ludwig Fessler und wie immer drängen sich die Menschen für eine nostalgische Fahrt über den Chiemsee. Wir setzen unsere Runde um die Insel fort und erreichen schließlich wieder den Nordsteg, von dem aus wir die Rückfahrt nach Prien/Stock antreten.

Zur Info:

Auf meinem Ausflug zur Herreninsel und Fraueninsel, habe ich einige Sehenswürdigkeiten nur kurz angerissen. Wenn du dich näher informieren magst, findest du unten einige vertiefende Links. Rund um den Chiemsee findest du viele schöne Unterkünfte. Eine Auswahl zeige ich dir *HIER.

*Noch mehr Unterkünfte am Chiemsee

*Reiseführer Chiemgau

*Deine kleine Auszeit am Chiemsee

Chiemsee Schifffahrt

Schloss Herrenchiemsee

Augustiner Chorherrenstift

Kutschen Herrenchiemsee

Chiemseebahn

Abtei Frauenwörth

Inseltöpferei

Chiemseekeramik

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Korbach – Historische Altstadt

Die Goldspur führt uns von der modernen Fußgängerzone, die zum Bummel einlädt, direkt in den mittelalterlichen Stadtkern, der von einer doppelten Stadtmauer umgeben ist. Die wunderschönen Fachwerkhäuser sind liebevoll restauriert und wir entdecken viele schmucke Details. Der Nachtwächter empfängt uns im mittelalterlichen Korbach.

Die Nachtwächter in Korbach

Mitten in der Korbacher Altstadt, in der Nähe der Prof.-Bier-Straße, steht eine Bronzefigur, die viele Spaziergänger sofort innehalten lässt: der Nachtwächter. Mit seiner Laterne, dem langen Mantel und dem markanten Dreispitz erinnert er an eine Zeit, als die Stadt nach Sonnenuntergang noch von Männern mit Hellebarde und Horn bewacht wurde.

Über Jahrhunderte zogen die Nachtwächter durch die Gassen von Korbach, kontrollierten Türen und Tore, achteten auf offenes Feuer und hielten mit lauter Stimme die Stunden aus. Ihr Dienst begann am Abend, wenn das Stadttor geschlossen wurde, und endete erst mit dem ersten Morgengrauen. Die Korbacher nannten sie im Volksmund liebevoll – und ein wenig spöttisch – „Pulwerköppe“, weil sie besonders wachsam waren und oft übertriebenen Eifer an den Tag legten.

Die heutige Statue wurde 1977 von dem Bildhauer Peter Lehmann geschaffen und erinnert an diese alte Tradition. Sie zeigt den Nachtwächter so, wie man ihn sich in früheren Zeiten vorstellt: ernst, zuverlässig und ein wenig geheimnisvoll. Das Werk ist aus Bronze gefertigt und wirkt, als wäre der Wächter gerade auf seinem nächtlichen Rundgang durch die Altstadt stehen geblieben, um einen letzten Blick auf die schmalen Fachwerkgassen zu werfen.

Wer durch die Fußgängerzone von Korbach schlendert, kommt fast automatisch an der Figur vorbei. Besonders abends, wenn das Licht der Laternen auf das Metall fällt, scheint der Nachtwächter zum Leben zu erwachen – als wollte er gleich wieder auf Patrouille gehen. Heute ist er ein beliebtes Fotomotiv und zugleich Symbol für das historische Erbe der Stadt. Sogar die modernen Nachtwächterführungen, die Besucher durch die alten Straßen begleiten, knüpfen an diese Figur an und lassen die Vergangenheit auf ganz besondere Weise lebendig werden.

Wir erreichen die Stadtbücherei, die in einem Patrizierhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Links neben dem stattlichen Gebäude befindet sich der Neustädter Schwurstein, der für die Bürger Schwurstein und Pranger war.

Wir spazieren an der Hirschapotheke aus dem Jahre 1741 vorbei und gelangen zum Rathaus, das auf das Jahr 1377 zurückgeht.

Schräg gegenüber dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro. Hier gibt es kostenlose Stadtpläne mit detaillierten Angaben zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir folgen der Goldspur, die an der Kilianskirche vorbei, zum Marktplatz führt.

Überall entdecken wir wunderschöne Details, die liebevoll hergerichtet wurden.

Kriegerdenkmal „Waldeccia“

Wer durch die Korbacher Altstadt schlendert, stößt an der Stechbahn, gleich vor dem Westportal der St.-Kilian-Kirche, auf ein imposantes Denkmal: die Waldeccia. Die hohe steinerne Figur mit Helm und Schild ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Stück Geschichte. Sie wurde im Jahr 1887 errichtet, um an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 zu erinnern – an Männer aus dem Waldecker Land, die im Dienst ihres Vaterlandes ihr Leben ließen.

Die Waldeccia stellt eine weibliche Symbolfigur dar, eine Art Schutzgöttin des alten Fürstentums Waldeck. In der rechten Hand hält sie einen Siegerkranz empor, in der linken ein Schild mit dem Waldecker Stern – Zeichen für Mut, Ehre und Zusammenhalt. Ihr entschlossener Blick und die stolze Haltung spiegeln die Werte wider, die man in jener Zeit mit Tapferkeit und Heimatverbundenheit verband.

Das Denkmal wurde nach Jahren der Planung und mit großem bürgerschaftlichem Engagement errichtet. Bürger und Vereine sammelten Spenden, um das Werk zu ermöglichen, und machten es so zu einem Symbol gemeinsamer Erinnerung. Über die Jahrzehnte hat die Figur einiges überstanden – sogar Beschädigungen während Umbauten in den 1930er Jahren, die später wieder ausgebessert wurden.

Der Pranger auf dem Marktplatz von Korbach

Mitten auf dem historischen Marktplatz von Korbach, umgeben von Fachwerkhäusern, erhebt sich ein unscheinbares, aber faszinierendes Relikt vergangener Zeiten: der Pranger. Heute sind nur noch Teile des ursprünglichen Bauwerks erhalten – der steinerne Schaft ist größtenteils original, während Elemente wie die Eisenringe, an denen einst Verurteilte angekettet wurden, später ergänzt wurden. Trotz dieser Veränderungen vermittelt der Pranger noch immer ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Ordnung und Bestrafung.

Vom Pranger aus hat man einen direkten Blick auf das alte Rathaus, das sich an der Westseite des Platzes erhebt. Diese Nähe lässt erahnen, wie zentral der Ort damals war: Hier wurden Vergehen öffentlich gemacht, und jeder Schritt der Stadtbewohner führte an diesem Symbol von Strafe und Moral vorbei. Kleine Vergehen wie Diebstähle oder Trunkenheit wurden hier sichtbar geahndet, und die Verurteilten standen den Blicken der Bürger ausgesetzt – eine öffentliche Lektion in Ehrverlust und Ordnung.

Hier endet die Goldspur und wir beschließen auf dem Rundweg „Zwischen den Mauern“ weiter zu wandern. Dazu biegen wir hinter dem Marktplatz nach rechts ab.

Das Spukhaus in Korbach

In der Altstadt von Korbach steht ein ganz besonderes Haus: das sogenannte „Spukhaus“. Auf den ersten Blick wirkt es wie eines der vielen Fachwerkhäuser in der Stadt – doch bei genauerem Hinsehen erkennt man: Hier steckt Geschichte drin. Das Spukhaus befindet sich an der Adresse Enser Straße 7, und bereits sein Kern stammt vermutlich aus dem frühen 14. Jahrhundert, also etwa um 1300.

Geschichte und Bedeutung

Das Gebäude war ursprünglich eines von mehreren sogenannten Steinkammern der Stadt – massiven Lagerhäusern, errichtet aus Bruchstein oder Kalkstein, um wertvolle Handelswaren sicher und feuerfest unterzubringen.

Im Fall des Spukhauses erkennt man noch heute die Struktur: dicke Steinwände, ein steiler Treppengiebel, und eine Konstruktion, die auf Lagerung und Schutz ausgelegt war.

Im Laufe der Zeit wurde das Haus an ein Fachwerkwohnhaus angebaut – heute steht das Steinhaus mit seinem Anbau nahe dem Enser Tor und der früheren Stadtmauer.

Warum „Spukhaus“?

Der Name wirkt gruselig – und das mit gutem Grund: Es ranken sich mehrere Sagen um das Haus, eine davon handelt von einem „schwarzen Schwein“, das in den alten Steinkammern sein Unwesen treiben soll. Ob es tatsächlich spukt, das bleibt natürlich der Fantasie überlassen – aber gerade diese Erzählung verleiht dem Ort seinen besonderen Charme und macht ihn für Besucher spannend.

Wächter der Altstadt: Das Enser Tor in Korbach

Am Rande der Korbacher Altstadt erhebt sich das imposante Enser Tor, eines der wenigen noch erhaltenen Stadttore der historischen Stadtbefestigung. Schon aus der Ferne kündigen die massiven Mauern und der hohe Torbogen an, dass hier früher die Stadtgrenzen bewacht wurden. Das Tor stammt aus dem Mittelalter und diente über Jahrhunderte hinweg dazu, Ein- und Ausgänge der Stadt zu kontrollieren, Zölle zu erheben und die Bewohner vor unerwarteten Eindringlingen zu schützen.

Sein kräftiger Bau aus Bruchstein und Fachwerk vermittelt noch heute die Solidität vergangener Zeiten. Früher wurde das Tor geschlossen, wenn die Nacht hereinbrach oder Gefahr drohte – und die Wachen standen hoch oben auf dem Wehrgang, um die Umgebung zu überblicken. Auch heute wirkt das Enser Tor wie ein Wächter über die Altstadt: Wer hindurchgeht, spürt den historischen Flair und kann sich vorstellen, wie hier einst Händler, Handwerker und Reisende die Schwelle passierten.

Rundweg zwischen den Mauern

Am Enser Tor biegen wir nach rechts ab und wandern zwischen den beiden Stadtmauern weiter. Zuerst passieren wir die Stadtbefestigungen im Schießhagen und den Roten Turm.

Ein Durchgang in der Stadtmauer lädt zu einem Abstecher in die Gasse dahinter ein. Wunderschöne Fachwerkhäuser finden sich hier. Ein liebevoll gepflegter, kleiner Gemüsegarten hat es mir besonders angetan. Hier hat sich jemand eine charmante Idylle geschaffen.

Nach diesem kleinen Abstecher kehren wir zurück auf den „Rundweg zwischen den Mauern“ Wir gelangen zur Freilichtbühne, die in diesem wunderschönen Rahmen, stimmungsvolle Aufführungen verspricht.

Freilichtbühne Korbach e.V.

Die Freilichtbühne Korbach ist ein wahres Sommerhighlight für die Stadt. Eingebettet in das Gelände des „Schießhagens“ nahe der historischen Stadtmauer, bringt sie jedes Jahr mit viel Engagement von Laien‑Schauspielern große und kleine Inszenierungen unter freiem Himmel auf die Bühne.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1982, aber Theater im Freien hat in Korbach bereits eine viel längere Tradition: Bereits seit den 1930er Jahren werden Sommeraufführungen in dieser Art veranstaltet. Die Saison findet typischerweise zwischen Juni und August statt. Dabei gibt es meist ein Stück für Erwachsene und ein Stück als Familien‑ oder Kindervorstellung – so ist für alle Altersgruppen etwas dabei.

Was diese Bühne besonders macht, ist das Ambiente: Mitten im Grünen und doch nah bei der Stadtmauer spürt man das Zusammenspiel von Natur, Geschichte und Theater. Sitzreihen unter freiem Himmel, manchmal mit Überdachung, Vulkan‑Sonnenuntergang, Vogelgezwitscher im Hintergrund – all das trägt zur stimmungsvollen Atmosphäre bei.

Weiter geht es an der Stadtmauer entlang. Das Wetter ist herrlich und irgendwie kommt hier eine südländische Stimmung auf. Es hat so etwas von Italien an dieser alten Mauer. Hach, schön!

Weithin sichtbar ist der Thylenturm. Er ist der höchste erhaltene Wehrturm der inneren Stadtmauer. Zeitweise diente er auch als Gefängnis.

Thylenturm Korbach

Mit seinen etwa 31 Metern Höhe ist der Thylenturm eines der beeindruckendsten Wahrzeichen der Altstadt von Korbach. Einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, diente er nicht nur als Stadttor und Wehrturm, sondern beherbergte auch ein Verlies, in dem unliebsame Besucher oder Verurteilte vorübergehend untergebracht wurden.

Der massive Bruchsteinbau mit seinem Fachwerkaufbau vermittelt noch heute die Wehrhaftigkeit vergangener Zeiten. Schmale Schießscharten erinnern daran, dass hier Wachen standen, um die Stadt zu schützen und Angreifer abzuwehren. Wer sich auf die Spuren der Geschichte begibt, kann im Rahmen einer Führung den Turm besteigen – ein Erlebnis, das 125 Stufen umfasst und oben mit einem beeindruckenden Blick über die Dächer der Altstadt und die umliegende Landschaft belohnt wird.

Beim Aufstieg spürt man fast die Jahrhunderte, die in den dicken Mauern verborgen sind. Die engen Treppen, das dichte Mauerwerk und die Ausblicke durch die Wehröffnungen lassen einen die Rolle des Turms als Wachposten und Schutz der Stadt hautnah erleben. Ob man sich die Schießscharten genauer ansieht oder die Aussicht von oben genießt – der Thylenturm macht Geschichte greifbar und vermittelt ein lebendiges Gefühl für das mittelalterliche Leben in Korbach.

Der Wollweberturm von 1505. Die Wollweberzunft hatte diesen Teil der Stadtmauer zu verdeidigen, wobei schon Kanonen eingesetzt wurden. Wir haben diesen heute idyllischen Ort für eine Rast genutzt.

Wir überqueren die Straße und folgen weiter der Stadtmauer, die uns in das moderne Korbach führt.

Nach einer längeren Essenspause beschließen wir, ohne Stadtplan einfach durch die Straßen zu spazieren.

Unterwegs in Korbach

Das war bestimmt nicht mein letzter Besuch in der Mittelalterlichen Hansestadt Korbach. Ich habe dir noch längst nicht alle Sehenswürdigkeiten dieser schönen Stadt gezeigt. Entdecken must du sie nun selbst.

Zur Info:

*Unterkünfte in Korbach

*Deine kleine Auszeit in Korbach

Eisenberg Gold Besucherbergwerk

Zwischen den Mauern

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Die Alltagsmenschen in Wiedenbrück

Wiedenbrück besitzt einen außergewöhnlich gepflegten, liebevoll instand gehaltenen Altstadtkern mit Fachwerkjuwelen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Schon das allein macht einen Rundgang äußerst reizvoll. Wiedenbrück ist von meiner Heimatstadt nur wenige Kilometer entfernt und so komme ich immer wieder gerne hierher. Umso größer war meine Freude, als ich erfuhr, dass auch in diesem Jahr die Alltagsmenschen wieder die Straßen und Plätze in Wiedenbrück bevölkern. Schon zum 17. Mal bereichern die charmanten Figuren der Wittener Künstlerin Christel Lechner das Stadtbild. An 27 verschiedenen Standorten in Wiedenbrück kann man die insgesamt 90 Figuren finden. Ein Stadtrundgang ist so für Groß und Klein ein wirklicher Spaß. Ich habe diese knubbeligen Alltagsmenschen richtig ins Herz geschlossen und werde sie ganz bestimmt auch dieses Jahr besuchen. Meine Fotos stammen aus 2020. Es gibt einen Flyer zur Austellung, in dem sämtliche Standorte verzeichnet sind. Den Link zum Download findest du am Ende meines Beitrags.

Der Gitarrenspieler des Künstlers Hubert Hartmann verschönert den Konrad-Adenauer-Platz, der sich direkt an der Emstreppe befindet. Das Emsufer hat man hier wirklich klasse neu gestaltet. Ein Eis auf der Treppe an der Ems schmeckt ganz besonders gut. Von hier führt eine Holzbrücke über den Fluss und man erreicht den idyllischen Emssee. Auch hier tummeln sich die Alltagsmenschen.

Ems Idylle in Wiedenbrück

Die Ems schlängelt sich idyllisch durch den Park der Flora Westfalica und wir wollen sie auf ihrem Weg bis zum Schloss in Rheda begleiten.

Im Eingang des Parks fällt die überlebensgroße Bronzeskulptur des Künstlers Dr. Wilfried Koch sofort ins Auge. Die Arbeit trägt den Titel „Knoten im Garn“ und stellt eine Garnspinnerfamilie dar. Sehr berührend wird hier die Not und das Elend der armen Bevölkerung im 17. bis 19. Jahrhundert vermittelt.

Im Park findet man einen großen, übersichtlichen Plan der Flora Westfalica. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Wegweisern. Wir spazieren links am Seecafé vorbei. Gleich dahinter befindet sich ein beliebter Wasserspielplatz. Wir folgen den Hinweisschildern zum Schloss Rheda. Über die Hauptstraße führt eine originelle Brücke für Fußgänger. Radfahrer können eine Unterführung auf der anderen Emsseite nutzen.

Der Weg führt im weiteren Verlauf unter der Autobahn durch einen Tunnel und schließlich gelangt man in der Nähe des Schlosses in einen urigen Erlenbruchwald. Bänke laden hier zur Rast ein und man baumelt mit den Füßen fast im Wasser.

Schloss Rheda

Das Schloss ist eine ehemalige Wasserburg und seit 1557 Stammsitz des Fürstenhauses zu Bentheim-Tecklenburg. Normalerweise werden hier Schlossführungen angeboten und in der Orangerie finden Trauungen statt. Aber was ist in Corona Zeiten schon normal! Wir haben es trotzdem sehr genossen in dem weitläufigen Schlosspark herum zu spazieren und das Schloss mit der Wassermühle von außen zu bestaunen. Im Park stehen uralte, schöne Bäume und das ganze Areal ist sehr idyllisch.

Schlossmühle Rheda

Die Schlossmühle Rheda – ein stattlicher Fachwerkbau mit Geschichte: Bereits im Jahr 1772 wird sie als „Kornmühle (Schlossmühle)“ auf dem Gelände des Schloss Rheda erstmals urkundlich erwähnt. Der Mühlenbau nutzte das gestaute Wasser der angrenzenden Gräfte der Schlossanlage zur Energie­gewinnung – so verband sich Nutzfunktion mit dem herrschaftlichen Umfeld.

Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich die Nutzung: Von der rein technischen Mühle entwickelte sich die Schlossmühle zu einem Wirtschaftsgebäude, das Teil des Gutshofs war. Der Standort am Wasserschloss verlieh ihr nicht nur eine architektonische Präsenz, sondern machte sie auch zu einem integralen Bestandteil der Schlossanlage.

Heute steht die Schlossmühle nicht mehr primär für Landwirtschaft oder Mühlenbetrieb, sondern hat eine neue Funktion erhalten: Als Veranstaltungs- und Gastronomieort führt sie das historische Gebäude weiter – im Inneren trifft traditioneller Fachwerkcharme auf moderne Nutzung. Zum Beispiel wird dort eine Grillakademie und Eventlocation betrieben.

Die Schlossmühle Rheda ist damit nicht nur ein Zeugnis handwerklicher Technik und früherer Wirtschaftsstruktur, sondern auch ein Beispiel dafür, wie historische Bauten neu belebt werden können – sie verbindet Vergangenheit und Gegenwart in einem ehrwürdigen Rahmen.

Schloss Rheda – Geschichte und barocke Pracht

Schloss Rheda zählt zu den bedeutendsten Schlossanlagen Westfalens. Seine Ursprünge reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück, als an dieser Stelle zunächst eine Burg der Grafen von Rheda entstand. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Bau zu einer weitläufigen Residenz, die den Übergang von mittelalterlicher Wehrarchitektur zu repräsentativer Schlosskultur eindrucksvoll dokumentiert.

Der älteste Teil des Schlosses zeigt noch den Charakter einer Wasserburg mit wehrhaften Türmen und massiven Mauern. Im 17. und 18. Jahrhundert erhielt die Anlage jedoch ihr heutiges Gesicht, als die Familie Bentheim-Tecklenburg sie zu einer barocken Residenz ausbaute. Besonders markant ist der Barocktrakt, der sich durch klare Fassadengliederung, große Fensterachsen und ein harmonisches Zusammenspiel von Stein und Putz auszeichnet. Im Inneren befinden sich repräsentative Säle, Treppenhäuser und Salons, die den Stil und das Selbstverständnis einer adeligen Wohnkultur jener Zeit widerspiegeln.

Ein kultureller Schatz des Schlosses ist die bedeutende Musikaliensammlung, die zu den größten privaten Sammlungen in Deutschland gehört. Sie umfasst historische Noten, Partituren und Instrumente, die einen einzigartigen Einblick in das musikalische Leben des westfälischen Adels geben. Viele Stücke stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert und dokumentieren die musikalischen Vorlieben der gräflichen Familie, die am Hof selbst musizieren ließ und in regem Austausch mit Komponisten und Musikern ihrer Zeit stand.

Bis heute ist Schloss Rheda im Besitz der Familie Bentheim-Tecklenburg und wird privat bewohnt. Die Erhaltung der historischen Substanz – insbesondere des Barocktrakts – erfolgt mit großer Sorgfalt, sodass der Bau seine authentische Ausstrahlung bewahrt hat. Mit seiner Mischung aus mittelalterlicher Festungsstruktur und barocker Repräsentationsarchitektur gilt Schloss Rheda als eindrucksvolles Beispiel westfälischer Schlossgeschichte, in dem sich Jahrhunderte adliger Kultur in Stein und Klang spiegeln.

Ein markantes architektonisches Element ist der Kapellenturm, der sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Ursprünglich diente er nicht nur als sakraler Ort, sondern auch als Zeichen der Frömmigkeit und Repräsentation des Hauses Bentheim-Tecklenburg. Die Schlosskapelle, die in diesem Turm untergebracht ist, bewahrt wertvolle Ausstattungsstücke aus der Barockzeit – darunter Altarschmuck, Holzschnitzereien und liturgische Geräte. Der Turm selbst mit seiner barocken Haube und den charakteristischen Rundbogenfenstern ist eines der auffälligsten Bauwerke des Schlossensembles und verbindet funktionale Strenge mit feiner architektonischer Gliederung.

Wir haben diesen Spaziergang zu Pfingsten gemacht. Das Areal war sehr gut besucht. Man kann hier gleichermaßen als Radfahrer und als Spaziergänger unterwegs sein. Den größten Teil der Strecke kann man als Rundweg zurücklegen.

Zur Info:

Flyer zur Austellung Alltagsmenschen

Schloss Rheda

Flora Westfalica

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Eine Stadt, die viel zu bieten hat

Eigentlich wird es längst Zeit hier einen Kurzurlaub zu verbringen. Mir gefällt die Mischung aus Geschichte und Moderne. Dazu ist Brilon anerkannter Luft-und Kneippkurort mit einem schönen Kurpark. Von Brilon starten viele Wanderwege in die waldreiche Umgebung. So auch der bekannte Rothaarsteig. Zum idyllischen Diemelstausee ist es nicht weit. Ist man in Brilon angekommen, kann ich nur empfehlen zuerst das Tourismusbüro in der Derker Straße aufzusuchen. Neben vielen nützlichen Informationen, hält man hier einen Faltplan bereit, in dem sämtliche historischen Gebäude verzeichnet und ausführlich erläutert sind. Wir sind dieses Mal an einem Sonntag in Brilon und parken direkt an der Touristen Info, die zwar geschlossen ist, doch hält man besagtes Faltblatt draußen neben der Eingangstür parat.

Die Altstadt

Wir spazieren die Derker Straße in Richtung Marktplatz entlang. Zuerst erreichen wir den Geschichtsbrunnen hinter dem Rathaus. Auf einer bronzenen Stele sind unter anderem Szenen aus den Schnadezügen der Stadt Brilon dargestellt. Ein Schnadezug war in früheren Zeiten eine Grenzbegehung, bei der sichergestellt wurde, dass die aufgestellten Grenzsteine noch am rechten Platz standen. Den Rand des Brunnens zieren die Wappen der Ortsteile Brilons.

Vom Geschichtsbrunnen sind es nur ein paar Schritte bis zum Marktplatz. Die gute Stube der Stadt Brilon ist wirklich ein Hingucker! Gegenüber dem Rathaus befinden sich das Café am Markt und die älteste Gaststätte Brilons, der Jägerhof. Die beiden sehenswerten Fachwerkhäuser bilden den hübschen Hintergrund für den Petrusbrunnen. Von den Einwohnern wird er Kump genannt. Der Brunnen war schon um 1360 Endpunkt der ersten Wasserleitung. Die traditionellen Schnadezüge, heute eine Touristenattraktion, starten und enden an dieser Stelle. Dominiert wird der schmucke Brunnen von der Petrusfigur, dem Schutzpatron der Stadt.

Das Briloner Rathaus ist eines der ältesten in Deutschland. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert und war einst das Gildehaus der Kaufleute. Der Bildstock stammt aus dem Jahre 1688. Die prächtigen Geweihe symbolisieren das Recht der „Hohen Jagd“ in dieser waldreichen Gegend. Jeweils um 11.00, 15.00 und 17.00 Uhr, öffnet sich im Giebel ein Türchen und zum Glockenspiel erscheinen Figuren, die Szenen aus dem Schnadegang der Stadt Brilon zeigen. Das solltest du nicht verpassen!

Schräg rechts gegenüber dem Rathaus, befindet sich das Haus Hövener, gebaut 1803. Vormals stand hier seit etwa 1346 das Hospital zum Heiligen Geist. Es fiel 1742 einem Brand zum Opfer. Heute beherbergt das Gebäude das Museum Haus Hövener. Ein Besuch lohnt sich! Neben interessanten Details zur Geologie des Ostsauerlandes, bietet das Museum viel Wissenswertes zur Briloner Stadtgeschichte. Ein interaktives Stadtmodell hilft die Zusammenhänge zu verstehen. Wendet man sich vor dem Rathaus stehend nach links zur Stracke Straße, fällt eine weitere hübsche Fachwerkzeile ins Auge. Hier lebte der Heimatdichter Friedrich Grimme während seiner Schulzeit am Gymnasium in Brilon.

Hinter dem Rathaus gruppieren sich um die Probsteikirche St. Petrus und Andreas, gebaut um 1220 im spätromanischen Stil, etliche Fachwerkschätze. Darunter eines der ältesten Häuser Brilons, mit besonders schöner Inschrift.

Bummeln in Brilon

Ich habe dir heute nur einen kleinen Ausschnitt des historischen Brilon gezeigt. Alles weitere magst du nun vielleicht selbst entdecken. Zahlreiche, schöne Unterkünfte findest du *HIER. Einen Eindruck von der gepflegten Fußgängerzone, die am Museum Haus Hövener beginnt, möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Hier gibt es einige Fachgeschäfte und nette „Bekanntschaften“ beim Verweilen auf der Bank am Bürgerbrunnen.

Zur Info:

*Unterkünfte in und um Brilon

*Wanderführer Rothaarsteig

*Deine kleine Auszeit in Brilon

Museum Haus Hövener

Der Rothaarsteig

Der Diemelsee

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Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen

Ja, wer kennt ihn nicht, den sogenannten Lügenbaron! Schon als Kind besaß ich ein Buch, das von seinen haarsträubenden Geschichten erzählte. Sein Ritt auf der Kanonenkugel oder die Geschichte mit dem halben Pferd, waren mir noch gut im Gedächtnis. Tatsächlich wurde Münchhausen im Jahre 1720 in Bodenwerder geboren. Sein Geburtshaus ist das heutige Rathaus der Stadt.

Als 17 Jähriger zog der Adelige Münchhausen in den Russisch-Österreichische Türkenkrieg. Seine phantasievollen Ausschmückungen der Ereignisse in diesen Jahren und deren Veröffentlichung in einem Buch, brachten ihm den Titel „Lügenbaron“ ein. Nach vielen turbulenten Jahren in diversen Kriegen, kehrte er nach Bodenwerder zurück und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1797.

Stolz trägt das Städtchen Bodenwerder seinen Beinamen „Münchhausenstadt „, zieht der phantasie begabte Sohn der Stadt, doch alljährlich zahlreiche Touristen in das idyllische Weserstädtchen. Der legendäre Baron von Münchhausen ist hier allgegenwärtig. Gleich vor dem Rathaus steht der erste Brunnen, der eine der haarsträubende Geschichten darstellt.

Gleich neben dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro und schräg gegenüber das Münchhausen Museum.

Münchhausen‑Museum Bodenwerder

Das Münchhausen-Museum in Bod­­en­­werder widmet sich auf unterhaltsame und zugleich lehrreiche Weise der historischen Figur Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720–1797) – besser bekannt als der „Lügenbaron“. Sein Geburts- und Lebensort Bod­­en­­werder am Oberlauf der Weser bildet den idealen Standort für das Museum, das in der historischen „Schulenburg“ untergebracht ist – einem Gebäude, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1300 zurückreichen.

Was gibt es zu sehen?

• Das Museum zeigt Erinnerungsstücke aus Münchhausens Besitz, zahlreiche Dokumente und Bilder sowie eine große Sammlung von über 1 200 Buchausgaben in rund 48 Sprachen – Belege für die internationale Wirkung seiner Geschichten.
• Auch das Gebäude selbst ist Teil der Ausstellung: Die Schulenburg war einst Teil einer Stadtburg und später Teil des Münchhausen-Gutshofes. Mittelalterliche Mauern sind im Inneren noch sichtbar.
• Für Familien und Kinder gibt es oft thematische Führungen mit lebendig erzählten Geschichten des Barons sowie Spielangebote, die das Museum besonders attraktiv machen.

Besuchsinformationen & Besonderheiten

• Adresse: Münchhausenplatz 1, 37619 Bodenwerder
• Öffnungszeiten: In der Saison (etwa April bis Oktober) täglich geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr. In der Nebensaison ist ein Besuch nach Vereinbarung möglich.
• Hinweis: Aufgrund des historischen Bauwerks ist nur das Erdgeschoss barrierefrei zugänglich.

Warum sich ein Besuch lohnt

Ein Ausflug ins Münchhausen-Museum verbindet Geschichte mit Fantasie: Hier wird die reale Person Münchhausen vorgestellt, aber auch der überlieferte Mythos lebendig: Wer kennt nicht die haarsträubenden Geschichten – etwa vom Ritt auf der Kanonenkugel? Besucher erleben beides: die historische Figur und die literarische Legende. Gleichzeitig bietet das Museum einen guten Einstieg in die Region Bod­­en­­werder und das Weserbergland – ideal als Familien-Ausflug, wenn man Kultur mit Spaß verbinden möchte.

Eine alte Dampfmaschine aus der Spinnerei Reese, die hier in Bodenwerder 120 Jahre lang produziert hat, ist ganz in der Nähe des Rathauses zu bestaunen. Die Tandemdampfmaschine brachte eine Leistung von 520 PS.

Bodenwerder ist ein idyllisches Fachwerkstädtchen am Ufer der Weser. Das allein, macht es schon sehenswert. Aber mit den schönen Brunnen und Skulpturen als Geschichtenerzähler, gewinnt es noch an Reiz.

Die Münchhausen-Brunnen in Bodenwerder

In Bodenwerder, der Heimatstadt des Freiherrn von Münchhausen, begegnet man dem legendären „Lügenbaron“ an vielen Orten. Besonders eindrucksvoll sind die Münchhausen-Brunnen, die seine bekanntesten Abenteuer in Stein und Bronze erzählen.

Der bekannteste Brunnen befindet sich auf dem Münchhausenplatz direkt vor dem Münchhausen-Museum. Er zeigt die wohl berühmteste Szene: Münchhausen zieht sich samt Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Die detailreiche Gestaltung dieser humorvollen Darstellung macht ihn zu einem beliebten Fotomotiv. Im Hintergrund bildet die historische Altstadt eine stimmungsvolle Kulisse, und an warmen Tagen spiegeln sich die Fassaden im Wasser des Brunnens.

In der ganzen Stadt verteilt finden sich weitere Figuren und Brunnen, die den Abenteuern des Barons gewidmet sind – etwa der reitende Münchhausen auf der Kanonenkugel oder das Pferd, das halbiert an einer Schlossmauer hängt. Diese Skulpturen, von verschiedenen Künstlern über mehrere Jahrzehnte geschaffen, bilden gemeinsam einen kleinen Münchhausen-Pfad.

Wer diesem Rundweg folgt, kann die verschiedenen Darstellungen entdecken und dabei auf unterhaltsame Weise den Geschichten des Barons nachspüren. Besonders Familien mit Kindern haben Freude daran, die einzelnen Episoden wiederzuerkennen und in die fantasievolle Welt des Freiherrn von Münchhausen einzutauchen.

Am Weserufer in Bodenwerder

Auch am Weserufer ist Baron Münchhausen mit einer grotesken Geschichte präsent

Während der Saison, von Anfang Mai bis Ende September, starten vom Schiffsanleger die Ausflugsschiffe zur „Rattenfänger Stadt“ Hameln und zu Rundfahrten auf der Weser

Auch auf dem Spielplatz ist Baron Münchhausen die Hauptfigur

Ich bin froh, dass es Petrus gerade an dieser Stelle so gut mit uns meinte. Bodenwerder ist wirklich sehenswert und gerade auch für Kindern, bietet die Stadt an der Weser viel Spaß und Abwechslung. In der näheren Umgebung finden sich interessante Ausflugsziele, wie das Schloss Corvey, Schloss Hämelschenburg und die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Uns hat es hier schon im Spätherbst sehr gut gefallen, wie schön muss Bodenwerder erst im Sommer sein. Zahlreiche, schöne Unterkünfte findest du *HIER.

Zur Info:

*Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen

*Unterkünfte in Bodenwerder

*Radwanderführer Weserbergland

Weserschifffahrt

Münchhausen Museum

Sommer Rodelbahn

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• Edersee Atlantis – Dorfstelle Alt Asel mit Ederbrücke
• Die Edertalsperre
• TreeTopWalk – Der Baumkronenweg am Edersee

Die Region rund um den Edersee hat eine Vielzahl von attraktiven Zielen zu bieten. Ich habe dir ja bereits das Städtchen Waldeck mit dem gleichnamigen Schloss, und eine schöne Wanderung vom Ferienpark Frankenau zur Quernst Kapelle vorgestellt.

Das Edersee Atlantis

Heute fahren wir von Frankenau die Landstraße L3085 in Richtung Norden bis zur Bundesstraße 252. Gleich hinter dem Nationalparkzentrum Kellerwald, biegen wir bei Herzhausen rechts ab und folgen der kurvenreichen Straße in Richtung Vöhl. Kurz vor der Ortseinfahrt biegen wir nach rechts in die Aseler Straße. Die kleine idyllisch gelegene Ortschaft Asel ist das eigentliche Neu Asel und hier beginnt die Geschichte vom Edersee Atlantis.

Ein Tal versinkt im Stausee

Das ursprüngliche Dorf Asel befand sich viel tiefer im Tal und lag zu beiden Ufern der Eder. Zwischen 1887 und 1890 wurde eine Brücke über den Fluss gebaut. Um 1900 lebten hier 175 Menschen. Es gab 30 Bauernhöfe. Dann begann man 1908 mit dem Bau der Sperrmauer bei Edersee-Hemfurth. Man wollte so sicher stellen, dass der Weserschifffahrt und dem Mittellandkanal im Sommer genügend Wasser zugeführt wird. Also musste die Ortschaft Alt Asel weichen. Die Bewohner mussten ihre Häuser aufgeben und siedelten sich weiter oben neu an, wenn sie nicht ganz fort zogen. Pioniere sprengten die Häuser. Als im Jahre 1914 die Sperrmauer fertiggestellt wurde, staute man das Wasser an und die Ederbrücke versank in den Fluten. Rechts und links der Brücke hatte man Bojen angebracht, um die Untiefe kenntlich zu machen. Bei einem Wasserstand von 235 m ü. NN taucht die 60 Meter lange, vierbogige Brücke wieder auf. Sie steht heute unter Denkmalschutz. Die letzten sehr warmen und trockenen Jahre sorgen dafür, dass es immer häufiger möglich ist, über die Brücke und durch das Tal zu spazieren. Der Boden des Tals ist komplett mit Knöterich überwachsen. In regenreichen Zeiten fährt eine kleine Personenfähre von Asel Süd zum gegenüberliegenden Ufer. Sie befördert auch Fahrräder. Wir parken auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe des Fähranlegers. Uns bietet sich ein weiter Blick über das ausgetrocknete Edertal (Stand Sept.20). Hier werden auch Prospekte zur Info bereit gehalten.

Auch bevor es Handys gab, wusste man sich zu helfen.

Es gab noch andere Ortschaften, die von der Errichtung der Sperrmauer betroffen waren. Das Infomaterial gibt Auskunft darüber. Mir hat dieses Tal, mit der immer wieder im Edersee versinkenden Brücke, besonders gefallen.

Die Edertalsperre

Die Edertalsperre wurde in den Jahren 1908 bis 1914 bei Edersee-Hemfurth errichtet. Sie dient, neben der Sicherstellung der Weserschifffahrt, auch zur Stromerzeugung und zum Hochwasserschutz. Das imposante Bauwerk ist ca. 47 Meter hoch und seine Kronenlänge beträgt 400 Meter. Maximal 200 Millionen Kubikmeter Wasser können im Edersee angestaut werden. Von Waldeck kommend, gibt es den Parkplatz Randstraße in der Nähe de Hotels Ederseeblick. Wir fahren weiter Richtung Hemfurth und überqueren die Eder an der Brinkhäuser Straße. Die Straße „Zur Sperrmauer“ leitet uns auf einen großen Parkplatz. Gut 5 Minuten kurz ist der Weg zur Sperrmauer. Dieses hübsche Detail in einem Vorgarten möchte ich dir nicht vorenthalten.

Vor der Sperrmauer haben sich verschiedene Gastronomiebetriebe angesiedelt. Pommes, Eis, Fischbrötchen und vieles mehr werden hier angeboten. Der Aqua Park, ein Wasser- Erlebnis- Spielplatz für Kinder, ist leider wegen der Pandemie momentan geschlossen. Wir spazieren über die gigantische Sperrmauer, die drittgrößte in Deutschland. Das Infobüro befindet sich gleich zu Anfang der Mauer.

Im September 2020 führt der Edersee, aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit, nur wenig Wasser. Segelboote und die Bootsanleger der Fahrgastschiffe sind nur über lange Treppen erreichbar.

TreeTopWalk – Der Baumkronenweg am Edersee

Gar nicht weit entfernt von der Sperrmauer befindet sich der Baumkronenweg. Er ist gut ausgeschildert und liegt gleich neben dem Wildpark. Der vorgelagerte Eichhörnchenpfad ist kostenlos und bringt Kindern den Wald und seine Bewohner spielerisch näher. Am Ende des Pfades erreicht man durch ein Drehkreuz den Baumkronenweg. Die Eintrittskarten hierfür kannst du vorne am Kiosk erwerben. Der TreeTopWalk ist barrierefrei. Er führt bis auf eine Höhe von 30 Metern und bietet verschiedene lehrreiche, Interaktive Stationen. Geeignet ist er für Jung und Alt, auch Hunde dürfen mit hinauf. Die Ausblicke über den Edersee sind herrlich.

Wer mag, kann auch den Wildtierpark besuchen. Es gibt ein günstiges Kombiticket für beide Attraktionen. Im Park leben viele in Deutschland vorkommenden Tiere, wie Wölfe, Uhus oder Luchse. Eine Greifvogelwarte bietet Schauvorführungen. Ganz in der Nähe des Tierparks befindet sich der Kletterwald Edersee. Du siehst, ich habe nicht zu viel versprochen. Die Ederseeregion hat viel zu bieten.

Zur Info:

*Unterkünfte in der Region Edersee

*Wander- und Radwanderkarte

Fähre Asel

Wasserstand Edersee

Personenschifffahrt Edersee

TreeTopWalk-Baumkronenweg

Wildtierpark

Kletterwald Edersee

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Heute fahren wir von Funchal, wo wir nahe dem Stadion, ein kleines Hotel bezogen haben, nach Curral das Freiras. Wir starten im Stadtteil Santo António auf der ER107 in Richtung Eira do Serrado. Die Fahrt ist abenteuerlich, besonders der letzte Abschnitt hinauf zum Hotel Estalagem Eira do Serrado. Es passen kaum zwei Autos nebeneinander her, die reinste Millimeterarbeit. Unser Autochen muss ganz schön schnaufen.

Siehst du die Straße in der Mitte des Bildes? Ich bin froh, als wir auf den Parkplatz einbiegen. Von hier aus wollen wir zum Adlernest, einer Aussichtsplattform, hinaufsteigen. Es folgen viele Treppenstufen bis wir auf einer Höhe von 1053 Metern unser Ziel erreichen.

Ein atemberaubender Anblick. Winzig klein, im Talkessel liegt die abgeschiedene Ortschaft. Den Namen erhielt dieses Tal von den Nonnen des Klosters Santa Clara in Funchal. Mitte des 16. Jahrhunderts flüchteten sie vor französischen Seeräubern hierher.

Ich kann mich kaum satt sehen an diesem überwältigenden Panorama. Sukkulenten klammern sich in luftiger Höhe in den kargen Boden.

Wir steigen die vielen Treppenstufen hinab und erreichen das Hotel. Im vorderen Teil gibt es alles, was das Touristenherz begehrt. Souvenirs, Souvenirs! Ich bin ehrlich, auch ich lasse mich verführen und bald sind einige Mitbringsel im Kofferraum verstaut.

Das Dorf Curral das Freiras

Es geht die steile Straße bergab und ich bin froh, als wir das schmucke, kleine Ortschaft erreichen. Curral das Freiras ist bekannt für seine Köstlichkeiten aus Esskastanien. Der Kuchen ist hier ganz vorzüglich und wird auf jeden Fall probiert.

Nach einer kleinen Rast bei Kaffee und Kuchen geht es frisch weiter. Die kleine Kirche mit dem idyllischen Friedhof ist unser nächstes Ziel.

Die Geschichte der Kirche Nossa Senhora do Livramento

Die Kirche wurde im frühen 19. Jahrhundert erbaut und ersetzte eine ältere Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau war eine Antwort auf die wachsende Bevölkerung und die Notwendigkeit, eine eigene Pfarrei zu etablieren. 1790 wurde Curral das Freiras offiziell zur eigenständigen Pfarrei erhoben, und die Kirche Nossa Senhora do Livramento wurde zu ihrem religiösen Mittelpunkt.

Im frühen 20. Jahrhundert erfuhr die Kirche bedeutende Renovierungen, darunter die Gestaltung des Hauptaltars und der Seitenaltäre, die der Schutzpatronin Nossa Senhora do Livramento und dem Heiligen Herzen Jesu gewidmet sind.

Architektur und Atmosphäre

Die Kirche zeichnet sich durch ihren barocken Stil aus, mit einer hellen und einladenden Innenausstattung. Besonders hervorzuheben sind die kunstvoll gestalteten Altäre und die ruhige, spirituelle Atmosphäre, die den Besuchern ein Gefühl der Besinnung vermittelt. Die Kirche dient nicht nur als religiöser Ort, sondern auch als kulturelles Zentrum für die Gemeinde.

Hier endet unser Ausflug. Mir hat er sehr gefallen. Das Tal der Nonnen ist unbeschreiblich eindrucksvoll. Die Isolation der Menschen vor dem Bau der Straße im Jahre 1959 kann ich jetzt gut nachvollziehen, Uns ist auf dem Friedhof aufgefallen, dass man hier nicht wirklich alt wurde. Mit einem letzten schönen Foto verabschiede ich mich von Curral das Freiras.

Zur Info:

*Unterkünfte auf Madeira

*Madeira Private Car Tours

*Wanderführer Madeira

*Finde deinen Mietwagen

Restaurant Vale Freiras

Valley of the Nuns bei Tripadvisor

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Der Ort Waldeck

Zum Ortskern, Waldeck führt eine steile Straße hinauf. Das Städtchen liegt dem Schloss gegenüber. Wir parken das Auto auf dem Parkplatz an der Kirche. Schon von hier aus hat man eine tolle Aussicht auf das Schloss. Wir wollen uns zuerst den kleinen Ort näher ansehen und erreichen nach wenigen Metern die Schulstraße. Schmucke Fachwerkhäuser prägen das Bild.

Wir entdecken die Beschilderung für den Historischen Altstadt Rundweg und folgen dem Zeichen weiter die Schulstraße entlang. Beim kleinen Friedhof biegt die Route nach rechts ab und wir gelangen auf einen kleinen Pfad mit wunderschönen Ausblicken.

Eine Schnuddelbank lädt zum Verweilen ein. Dieser Ausdruck ist uns schon in Homberg (Efze) begegnet.

Nach einer kurzen Rast folgen wir dem schmalen Pfad bis zu einem herrlichen Aussichtspunkt, der gleich den passenden Rahmen mitliefert.

Mehr Infos zum Schlosshotel findest du *HIER

Hier am Elsterberg treffen wir auf einen gut erhaltenen Abschnitt der historischen Stadtmauer. Eine ausführliche Erläuterung bekommen wir auch.

Schloss Waldeck

Wir holen das Auto und fahren die steile Straße hinab, geradewegs auf die Stellplätze unterhalb der Auffahrt zum Schloss. Gleich nebenan befindet sich die Bergstation der kleinen, über 50 Jahre alten Seilbahn. Sie überwindet die 368 Höhenmeter von der Talstation bis hierher in wenigen Minuten.

Über Kopfsteinpflaster geht es nun weiter bergauf und wir erreichen das untere Rundtor am Pulverturm. Die einstige Höhenburg aus dem Jahre 1120 wurde im Laufe der Zeit zum Schloss ausgebaut. Seit 1906 wird sie als *Hotel genutzt. Im Burgmuseum kann man sich ausführlich über die bewegte Vergangenheit des heutigen Schloss Waldeck informieren. Die große Terasse (Altane) bietet neben zwei Kanonen, einem Pranger Nachbau und einem Burgbrunnen, einen wunderbaren Ausblick auf den Edersee.

Wegen der anhaltenden Trockenheit, hat sich der Wasserspiegel des Edersees, weit abgesenkt. Um zu den Bootsanlegern zu gelangen, muss man über lange Treppen steigen. Die Ausflugsboote können nur verkürzte Routen fahren um nicht auf Grund zu laufen.

Wir verlassen das Schloss und wandern zum Auto zurück. Es gibt rund um den Edersee noch soviel zu entdecken, aber das erzähle ich dir in einem neuen Beitrag…

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Waldeck

*Reiseführer Nordhessen

*Wander- und Radwanderkarte

Schloss Waldeck

Burgmuseum

Waldecker Bergbahn

Waldecker Wanderwege

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Kennst du das kleine Städtchen Homberg an der Efze im schönen Hessenländle? Nein? Kannte ich auch nicht.

Auf dem Rückweg von Fritzlar nach Frankenau, wo wir uns für eine Woche im Ferienpark eingemietet haben, bleibt noch etwas Zeit bis zum Abend. Wir haben eine ausgedehnte Stadtbesichtigung in Fritzlar, eine der schönsten historischen Städte in Deutschland, hinter uns. Ein bißchen was geht noch, und ich suche fieberhaft auf dem Handy nach einem lohnenden Ziel an der Strecke zurück ins Ferienhaus. Frau Google verrät mir, dass ein Umweg von 14 Kilometern, zum Städtchen Homberg führt. Die Fotos sehen vielversprechend aus. Also runter von der Bundesstraße und auf nach Homberg (Efze).

Das kleine Städtchen Homberg

Die Kleinstadt Homberg an der Efze blickt auf eine bewegte Vergangenheit, die bis ins Jahr 1231 zurückreicht. Ihre Lage am Hang eines Basaltkegels verleiht ihr einen besonderen Charme. Ganz oben thront die Ruine der Hohenburg. Der Landgraf Phillip der Großmütige berief hier 1526 die Homberger Synode ein, auf der die Reformation in Hessen beschlossen wurde. Wer mag kann sich in die bewegte Geschichte der Reformationsstadt Homberg einlesen. Das Tourismusbüro am Marktplatz hält umfangreiches Infomaterial nebst Stadtplan bereit.

Wir parken das Auto ganz in der Nähe der Altstadt und orientieren uns an der Kirche. Ein Brunnen mit einer schönen Plastik empfängt uns nach wenigen Metern. Wie ich später nachlese, stammt das Kunstwerk mit dem Titel „Die Besenfrau“ von Ewald Rumpf. Wir werden noch weitere seiner Werke in Homberg bestaunen dürfen…

Wir biegen in die kleine Straße ein, die zur Kirche führt. Die ersten schmucken Fachwerkhäuser weisen uns den Weg.

Der historische Marktplatz

Und dann können wir nur noch staunen! Bin ich froh, dass wir den Abstecher hierher gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fotografieren soll. Solch eine Idylle kenne ich von Bernkastel-Kues und ich kann mich kaum einkriegen, vor lauter „Schau mal hier“ und „Kuck mal da“.

Hier treffen wir auf das zweite Kunstwerk des Bildhauers Ewald Rumpf. Es stellt die Figuren des Märchens „Brüderchen und Schwesterchen“ der Gebrüder Grimm dar. Wir sind hier auf der „Deutschen Märchenstraße“ unterwegs.

Wir begegnen dem dritten Werk des Künstlers Ewald Rumpf. Es zeigt Landgraf Phillip den Großmütigen. Wir erinnern uns an die Einführung der Reformation in Hessen.

Eine „Schnuddelbank“, den Ausdruck kenne ich aus Waldeck. Dort findet man auf dem Panoramarundweg ebenfalls eine „Schnuddelbank“

Auf einem Plakat in einem Schaufenster wird die besonders schöne Lage des Städtchens verdeutlicht.

Ich kann mich vom Anblick des historischen Marktplatzes kaum losreißen. Nur ein Foto noch!

Rund um das Rathaus

Wir gehen ein Stück der Straße nach, die bergan führt. Dann biegen wir links ab und gelangen zum Rathaus.

Ein raffiniert gestalteter Brunnen bringt etwas Erfrischung. Es ist ordentlich warm und wir sind seit früh morgens unterwegs. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Rathauses befindet sich das Heimatmuseum. Leider ist es zurzeit geschlossen, Corona. Na gut, dann wenigstens ein Foto von der Tür.

Auch hier in der „zweiten Reihe“ gibt es viel sehenswertes Fachwerk zu bestaunen.

Die Hochzeitsgasse

Gleich neben dem Heimatmuseum führt die Hochzeitsgasse steil bergan. Hier ist es wunderschön idyllisch. Stockrosen blühen an den Hauswänden und es gibt liebevolle Details zu entdecken.

Wir gelangen zum Hochzeitspförtchen und durchqueren es.

Es führt uns durch die Stadtmauer und bringt uns auf den Weg hoch zur Burgruine.

Wir genießen die Kühle des mächtigen Bauwerks und beschließen, es für heute gut sein zu lassen. Wir sind schon ellenlang auf den Beinen und die Hitze fordert ihren Tribut. Gemächlich zockeln wir die Hochzeitsgasse zurück, tauchen noch einmal die Arme in den Rathausbrunnen und streben dem Parkplatz zu.

Mit diesem Fachwerkidyll möchte ich meinen Spaziergang durch das mittelalterliche Reformationsstädtchen Homberg (Efze) beenden. So vielen Highlights auf engstem Raum sind wir hier begegnet. Ein Abstecher, der sich wirklich gelohnt hat!

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Homberg (Efze)

*Wanderführer Nordhessen

Das Heimatmuseum

Homberg (Efze)

Ewald Rumpf

Tourismusbüro Homberg

Hohenburg

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LA, wie die Einheimischen Langballigau liebevoll nennen, liegt an der Flensburger Außenförde zwischen der Geltinger Birk und der Halbinsel Holnis, die zu Glücksburg gehört. Wir haben eine Radtour von Gelting hierher gemacht, was viel anstrengender, war als gedacht. Die Gegend hier ist unvermutet hügelig und man muss ordentlich strampeln. Nochmal würde ich das nur mit dem E-Bike machen. Aber es lohnt sich. Kurz vor unserem Ziel erwartet uns in Westerholz zuerst diese schöne Holländermühle aus dem Jahre 1877. Sie ist eine der größten Mühlen dieser Art. Ihr Name „Steinadler“ verweist auf ihre einstige Tätigkeit als Sägemühle für die umliegenden Ziegeleien. In der Serie „Der Landarzt“ diente sie immer wieder als Kulisse.

Kurz darauf werden wir für unsere Strampelei mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Kein Wunder, dass die Förde hier den Namen „Dänische Südsee trägt!

Wir erreichen Langballigau oder LA

Der schmucke Ortsteil der Gemeinde Langballig verfügt über einen großen Campingplatz, am langgezogenen Naturstrand. An der Promenade befinden sich neben Gastronomie jeglicher Art auch ein Souvenirladen und morgens kann man hier frischen Fisch einkaufen. Der schöne Yachthafen wird auch gern von Dänen angesteuert, die einen Tagesausflug hierher unternehmen.

Schiffsfahrten nach Dänemark

Ganz besonders reizvoll ist eine Fahrt mit der Feodora II nach Sønderborg. Sie legt in den Monaten Mai bis Ende Oktober vom großen Steg ab. Fahrkarten bekommt man am Schalter links neben der kleinen Eisdiele. Aber den Ausweis nicht vergessen! Es hat mehrere Jahre gedauert, bis Zollstreitigkeiten überwunden wurden und der Schiffsverkehr zwischen Deutschland und Dänemark ermöglicht wurde. Kaum zu glauben! Fahrräder können bei telefonischer Voranmeldung gegen Entgelt ebenfalls befördert werden.

Ganz neu: Eine Fahrradfähre nach Dänemark

Da ist es interessant, dass seit diesem Jahr auch eine kleine Fahrradfähre ihren Betrieb aufgenommen hat. Sie verbindet nun ebenfalls Langballigau und Sønderborg miteinander. In den Monaten Juni und Juli kann man nun die Radwege auf beiden Seiten der Förde kombinieren.

Auf nach Sønderborg

Die Fahrt mit der Feodora II nach Dänemark dauert etwa 55 Minuten und es bleiben knapp 3 Stunden, um Sønderborg zu erkunden. Der erste Eindruck: Sønderborg, oder deutsch Sonderburg, ist eine schmucke Stadt. Bunte Häuser an einer schönen Promenade erwarten uns.

Was mich besonders freut, auch hier gibt es eine große Klappbrücke. Und ich habe das Vergnügen zuzuschauen, wie sie einer Anzahl großer Segelboote die Durchfahrt ermöglicht. Ihr Name ist „Kong Christian X’s Bro“ Genial oder?

Auch „speisen“ kann man an der schönen Hafenpromenade von Sønderborg (ich liebe das Tastenkürzel) :

Nein, war natürlich nur Quatsch. Diese Skulptur wurde 2008 hier aufgestellt und trägt den Namen „Der Mythos“. Im Jahre 1532 wurde Christian II. auf Schloss Sønderburg für 17 Jahre in Gefangenschaft genommen. Er wurde dort gut versorgt, aber es hielt sich der Mythos, dass er unter schrecklichen Verhältnissen zu leiden hatte. Eingekerkert in einem kleinen Raum, soll er immer wieder um einen runden Steintisch gelaufen sein. Sein Daumen soll tiefe Furchen hinterlassen haben.

Wir wandern einmal rund ums Schloss und unternehmen dann noch einen kurzen Bummel durch die Innenstadt. Von der Hafenpromenade ist sie leicht über eine Anzahl von Treppen erreichbar. Doch das Schiff legt bald wieder ab und das dürfen wir nicht verpassen! Wir beschließen spontan noch einmal wieder zu kommen. In Sønderborg gibt es noch viel zu entdecken. Vielleicht, dann mal die Räder mit rüber nehmen. Oder den Umweg mit dem Auto über Gravenstein in Kauf nehmen. dann ist man zeitlich unabhängig.

Auf dem Heimweg

Auf dem Weg zurück nach Langballigau ruhen wir uns aus. Wir haben noch die Fahrt mit den Rädern nach Gelting vor der Nase. Was auf der Hinfahrt eine schöne Talfahrt runter nach LA war, wird jetzt zur anstrengenden Bergfahrt. Ich kann mich durchsetzen, dass wir über Langballig fahren und dann bequem den Radweg neben der Bundesstraße 199 nehmen. Und das ist gar keine so schlechte Idee. Es herrscht kaum Verkehr und wir entdecken noch ein weiteres Highlight. Ganz in der Nähe von Langballig, in Unewatt, liegt das Landschaftsmuseum Angeln. Das Wahrzeichen des Museums ist die Windmühle Fortuna. Sie gehört, wie die Mühle Steinadler in Westerholz, zu den Galerieholländern. Erbaut wurde sie im Jahre 1878. Die Mühle ist voll funktionsfähig.

Heute ist es leider schon zu spät für einen Besuch im Landschaftsmuseum. Da müssen wir wenigstens einen halben Tag einplanen. Schon wieder ein interessanter Punkt auf der langen Liste der Sehenswürdigkeiten in dieser herrlichen Gegend. Mit diesen schönen Feldblumen am Wegesrand fällt der Rest des Heimwegs dann auch nicht mehr schwer. Für einen längeren Aufenthalt findest du *HIER schöne Unterkünfte.

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Langballig

*Unterkünfte in Sønderborg

Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt

Schiffsfahrten ab Langballigau nach Dänemark

Fahrradfähre

Schloss Gravenstein

Schloss Sønderborg

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Von Mertesdorf im Ruwertal bei Trier, wo wir uns für eine Woche einquartiert haben, sind es rund 50 Kilometer bis Bernkastel-Kues. Schon die Fahrt dorthin ist traumhaft, wenn man die kurvenreiche Route entlang der Mosel wählt. Aber es lohnt sich. Ich war vor etlichen Jahren schon einmal für ein Wochenende in Kues und freue mich nun sehr auf ein Wiedersehen mit dem Schmuckstück Bernkastel.

Bernkastel liegt Mosel abwärts rechts und ist mit dem Ortsteil Kues durch eine breite Brücke verbunden. Die historische Altstadt stammt aus dem Mittelalter, so finden sich um den Marktplatz, Giebelhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Das vielfach fotografierte Spitzhäuschen ist noch älter und mit 1416 datiert. Ach, was rede ich, lass uns einfach drauflos laufen und Bernkastel erkunden.

Wir erreichen Bernkastel-Kues

Bis hinunter zum Ort reichen die Weinberge. Jedes Fleckchen wird ausgenutzt, gedeihen die Weinstöcke hier doch besonders gut!

Hier unten, in der Nähe des Parkplatzes, befinden sich die Anleger für die Moselschifffahrt. Von hier aus kann man in beide Richtungen herrliche Touren unternehmen.

Gegenüber, beim Ortsteil Kues, hat sogar eins der Flusskreuzfahrtschiffe festgemacht. Mehrtägige Fahrten auf Rhein und Mosel sind sehr beliebt.

Direkt am Parkplatz hält auch die Panoramabahn, mit der man eine Rundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in beiden Ortsteilen unternehmen kann. Sie fährt vom 1. Mai bis zum 1. November.

Die Pfarrkirche St. Michael mit ihrem stolzen Turm fällt sofort in den Blick. Sie ist eine der ältesten Kirchen an der Mosel. Theodor von Saarburg wird im Jahr 1177 als ihr erster Pfarrer genannt.

Wir bummeln durch die Altstadt

Gleich zu Beginn unseres Spaziergangs wartet das erste Highlight. Das Spitzhäuschen ist, so denke ich, die meistfotografierte Sehenswürdigkeit von Bernkastel-Kues.

Das Spitzhäuschen – Ein Wahrzeichen der Bernkasteler Altstadt

Das Spitzhäuschen in Bernkastel-Kues wurde 1416 erbaut und gilt als das älteste Fachwerkhaus an der gesamten Mittelmosel. Sein markanter, spitz zulaufender Grundriss macht es zu einem der bekanntesten Fotomotive der Region. Ursprünglich wurde es so gebaut, um Platz für Fuhrwerke in der engen Gasse zu schaffen und um Steuern zu sparen, da die Grundsteuer oft nur auf die Grundfläche erhoben wurde.

Das Gebäude wurde 1913 renoviert, wobei das mittelalterliche Fachwerk freigelegt wurde, das dem Haus seinen besonderen Charme verleiht. Seit 1970 wird es von der Familie Schmitz-Herges als gesellige Weinstube genutzt, die durch ihren urigen Charakter zu schönen und unvergesslichen Stunden einlädt

Und dann weiß man gar nicht wohin man zuerst schauen soll. Das prächtige Fachwerkidyll ist kaum zu übertreffen.

Der Marktplatz von Bernkastel-Kues ist das pulsierende Herz der Altstadt. Umgeben von prächtigen Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert strahlt er ein unvergleichliches historisches Flair aus. Das imposante Rathaus ist ein Renaissance Bauwerk mit markanter Fassade und ein wahrer Blickfang. Rund um den Platz laden zahlreiche Cafés, Restaurants und Weinstuben zum Verweilen ein, sei es für eine gemütliche Kaffeepause, ein Glas Moselwein oder ein regionales Abendessen. Besonders an sonnigen Tagen wird der Marktplatz zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

St. Michaelsbrunnen – Historisches Wahrzeichen am Marktplatz

Der St. Michaelsbrunnen wurde 1606 erbaut und befindet sich vor dem Renaissance-Rathaus am malerischen Marktplatz von Bernkastel-Kues. Die filigrane Brunnensäule mit ihrem kunstvollen Gitterwerk und der Statue des Erzengels Michael als Drachenbezwinger ist ein herausragendes Beispiel für die Kunstfertigkeit der damaligen Zeit. Die ursprüngliche Figur wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört; die heutige Statue wurde 1950 von dem Bildhauer Paul Simon geschaffen

Wir erforschen die kleinen Gassen, die vom Marktplatz abzweigen.

Das Gildenhaus in Bernkastel-Kues wurde 1694 erbaut und diente ursprünglich als Versammlungsort der Weinbruderschaft. Heute beherbergt es eine gemütliche Weinstube, die Besucher mit regionalen Weinen und traditionellen Gerichten empfängt. Das Gebäude besticht durch seine historische Architektur und trägt zur einzigartigen Atmosphäre der Altstadt bei.

Alter Klosterhof – Historisches Fachwerkhaus mit Tradition

Der Alte Klosterhof in Bernkastel-Kues wurde 1456 erbaut und ist ein herausragendes Beispiel mittelalterlicher Fachwerkarchitektur. Das Gebäude diente ursprünglich als Gasthof und hat sich über die Jahrhunderte hinweg als beliebter Treffpunkt etabliert. Heute beherbergt es das Café Alter Klosterhof, ein gemütliches Café, das für seine regionale Küche und die historische Atmosphäre bekannt ist. Besonders beliebt sind Gerichte wie Zwiebelkuchen und Flammkuchen sowie die Auswahl an regionalen Weinen. Das Café bietet sowohl Innenräume mit historischem Charme als auch eine Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

Die Weinstube am Doktorberg befindet sich in einem historischen Gebäude, das 1668 als Steuerhaus erbaut wurde. 1830 wurde es zur Weinstube umgebaut und 1903 von Franz Popp übernommen, der den Namen „Doctor Weinstube“ wählte, um an den legendären Weinberg „Bernkasteler Doctor“ zu erinnern

Die Weinstube bietet eine gemütliche Atmosphäre mit einer Terrasse, die bei schönem Wetter zum Verweilen einlädt. Hier können Gäste regionale Weine genießen und die Geschichte des Hauses erleben.

Zurück am Moselufer wenden wir uns nach rechts und machen noch einen Abstecher zum alten Moselbahnhof. Von 1905 bis 1962 verkehrte hier die Moselbahn von Trier nach Bullay. Im Volksmund wurde sie scherzhaft als Saufbähnchen bezeichnet, weil sie durch etliche Weinorte verlief und man den Touristen Wein servierte, was folglich ordentlich die Stimmung hob. Kurt Tucholsky beschrieb dies 1930!

Für heute haben wir genug gesehen. Ein Tag ist viel zu wenig für das wunderschöne Mosel Städtchen, darum empfehle ich dir, wenigstens ein paar Tage zu bleiben und das bezaubernde Flair zu genießen. Eine große Auswahl geeigneter Unterkünfte findest du *HIER.

Wer mag, kann noch bis Cochem weiter fahren. Wir werden das auf unserer Rückfahrt von Mertesdorf nach Hause einplanen. Zur Einstimmung auf das wunderschöne Mosel Städchen Cochem ein paar Eindrücke:

Weitere Infos zu Bernkastel-Kues:

*Unterkünfte in Bernkastel-Kues

*Wanderführer Mosel

*DUMONT Bildatlas Mosel

*Deine kleine Auszeit an der Mosel

Panoramabahn

Stadtführungen zu versch. Themen

Moselschifffahrt Bereich Bernkastel

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Am Trierer Moselufer

Am zweiten Tag unseres einwöchigen Aufenthaltes in Mertesdorf war das Moselufer im Trierer Ortsteil Zurlauben unser Ziel. Hier, im ehemaligen Fischerdorf, gleich neben der Kaiser-Wilhelm-Brücke, befinden sich die Anleger der Moselschifffahrt. Schön, ist es hier! In den ehemaligen Fischerhäusern haben sich Restaurants und Kneipen etabliert. Von den Biergärten hat man einen herrlichen Blick auf die Mosel. Wir studieren die Fahrpläne der Ausflugsschiffe und entscheiden uns für eine Halbtagestour von Trier nach Saarburg. Zum Einen haben mich bereits im Reiseführer die schönen Fotos von Saarburg begeistert und zum Anderen reizt uns die Fahrt durch gleich zwei Schleusen. Die Trierer Schleuse und die Schleuse Kanzem in der Saar, die uns auf die jeweils nötige Höhe bringen sollen. Eine Schleusenfahrt kannte ich nur aus dem Fernsehen und war gespannt auf das Erlebnis.

Punkt 12 Uhr legen wir ab und das Schiff fährt gemächtlich die Mosel hinauf Richtung Konz. Es gibt viel zu sehen zu beiden Seiten des Flusses.

Moselaufwärts zur linken Seite steht am Krahnenufer dieser alte Moselkran (Krahnen) aus dem Jahre 1413. Er ist ein Turmdrehkran mit zwei Treträdern und seit 1778 auch mit zwei Auslegern. Hier wurden in früheren Zeiten die Schiffe be-und entladen. Bis zu zwei Tonnen Last konnte der Krahnen (alte Schreibweise von Kran mit h) bewältigen.

Leider spielt das Wetter nicht ganz mit und es zieht sich langsam zu. Wir lassen uns aber nicht die Laune verderben und warten gespannt darauf, die alte Römerbrücke zu erreichen. Handelt es sich hier doch um die älteste Brücke Deutschlands! Sie ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes“Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier“ Die Pfeiler der heutigen Steinbrücke stammen aus den Jahren zwischen 142 und 150 nach Chr. Ihre Vorgängerin aus Holz wurde bereits im Jahre 17 v. Chr. errichtet!

Wir erreichen die Trierer Schleuse

Jetzt wird es spannend! Wir fahren auf die Schleuse zu, die uns auf die richtige Höhe bringen soll. Die „Leyla“, ein Frachtschiff aus den Niederlanden, wird vor uns in die Schleuse einfahren.

Jetzt sind wir dran und verfolgen gespannt das Geschehen vorne vom Bug aus.

Hinter uns schließen sich die Tore der Schleuse und langsam werden die Schiffe angehoben. Ganz schön eng hier drin!

Natur Pur – Das Saarufer

Beim Ortsteil Trier-Konz erreichen wir die Saar. Wie dicht begrünt ihre Ufer sind! Eine wunderschöne, ursprüngliche Flusslandschaft erwartet uns.

Den Fischreiher hätte ich fast übersehen! Auch Eisvögel können wir beobachten, aber die sind viel zu flink für meine Kamera.

Jetzt wird es wieder interessant, denn wir nähern uns der Schleuse Kanzem.

Hier drin ist es noch viel enger, als in der Trierer Schleuse!

Nachdem sich das Tor geschlossen hat, werden wir ganz langsam angehoben, bis wir den nötigen Höhenunterschied ausgeglichen haben.

Gleich heißt es volle Kraft voraus, denn wir erreichen bald die Stadt Saarburg und wollen die 2 Stunden Aufenthalt nutzen, um soviel wie möglich zu erkunden.

Wir erreichen Saarburg

Schon bald kommt die Burg in Sicht, die über dem Städtchen thront. Zum ersten Mal erwähnt, wird die Burg im Jahre 964 und ist somit eine der ältesten Höhenburgen in Westdeutschland.

Die Attraktion in Saarburg aber ist der Leukbach, der sich von der Altstadt mit lautem Getöse hinabstürzt.

Die Wasserkraft hat man sich schon früh zunutze gemacht. Der Leukbach wurde im 12. Jahrhundert umgeleitet und stürzte von da an über einen Wasserfall 18 Meter in die Tiefe.

Der malerische Buttermarkt oberhalb des Wasserfalls trägt zu recht den Beinamen „Saarburgs Klein Venedig“ Hier kann man gepflegt einkehren und ausgiebig bummeln.

Wir werfen noch einen letzten Blick in die Tiefe und eilen zum Schiff zurück. Saarburg ist unbedingt eine Empfehlung und ich würde gern noch einmal zurückkommen und mir mehr Zeit nehmen. Es gibt hier viel zu sehen!

Wir nehmen Abschied von Saarburg, das mich sehr beeindruckt hat. So spektakulär hatte ich mir das nicht vorgestellt! Eine richtige Perle.

Auf der Heimfahrt nach Trier

Die wunderschöne Flusslandschaft hat uns wieder. Wir genießen die Rückfahrt und werden heil zurück nach Trier geschleust.

Man kann die Saar so:

oder auch so, erkunden:

Die Schleuse Kanzem wird uns nun nach unten befördern

Zur Info:

*Unterkünfte in Saarburg

*Saarburg Stadtführer

*Deine kleine Auszeit an der Mosel

Die Saarburg

Amüseum Saarburg

Moselschiffahrt Trier

*Unterkünfte in der Region

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Auf dem Höhenzug des Teutoburgerwaldes, ganz im Norden Westfalens, liegt das mittelalterliche Fachwerkstädchen Tecklenburg. Ein Besuch lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Zum Einen beherbergt die alte Burgruine aus der Zeit um 1100 die größte Freilichtbühne Deutschlands mit rund 2400 Plätzen. Hier finden unter anderem aufwendige Musicalaufführungen statt. Zum Anderen ist der denkmalgeschützte Altstadtkern, mit vielen liebevollen Details und einer gepflegten Gastronomie, ein echtes Highlight!

Ein Rundgang durch den Ortskern von Tecklenburg

Wir beginnen unseren Besuch mit einem Rundgang durch die malerische Altstadt.

Der Fachwerk-Ortskern von Tecklenburg

Wer durch den historischen Ortskern von Tecklenburg schlendert, fühlt sich unweigerlich in eine andere Zeit versetzt. Enge, gepflasterte Gassen winden sich zwischen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, deren schiefe Balken, geschnitzte Verzierungen und bunten Haustüren eine unverwechselbare Stimmung erzeugen. Hier scheint die Geschichte an jeder Hauswand zu haften – charmant, lebendig und authentisch.

Besonders malerisch ist die Münsterstraße, die sich sanft durch den Altstadtkern zieht. Hier reihen sich kleine Boutiquen, Galerien und Cafés in historischen Gebäuden aneinander. Das Haus des Gastes, ein typisches Fachwerkhaus mit wuchtigen Balken und hellen Gefachen, gilt als eines der schönsten Beispiele westfälischer Baukunst in der Stadt. Auch das Haus Marcks, mit seiner eleganten Holzfassade und den hohen Fenstern, zeugt von der Handwerkskunst vergangener Jahrhunderte.

Ein Stück weiter trifft man auf das Haus Kreimer’s Ecke, das mit seinem markanten Knick und der auffälligen Inschrift an die frühere Nutzung als Gasthaus erinnert. Kaum weniger beeindruckend ist das Haus Weßling mit seinem spitzen Giebel und den reich verzierten Eckbalken – ein beliebtes Fotomotiv.

Die Fachwerkbauten von Tecklenburg sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch sorgfältig gepflegt. Viele beherbergen heute kleine Läden, Galerien oder gemütliche Lokale, in denen sich das Flair vergangener Jahrhunderte mit moderner Lebendigkeit verbindet. In den Abendstunden, wenn die Sonne die Fachwerkfassaden in warmes Licht taucht, entfaltet der Ort eine fast märchenhafte Atmosphäre – genau das, was Tecklenburg so einzigartig macht.

Wir gehen unter dem Torhaus „Legge“ aus dem Jahre 1577 hindurch. Es beherbergte die erste Leinenprüfstelle Westfalens. Wanderhändler mussten hier dem Leggermeister ihr Leinen zur Prüfung vorlegen. Heute werden dort wechselnde Ausstellungen gezeigt.

Wir wandern hoch zur Burg

Zuerst gelangen wir zum Wierturm, errichtet zum Gedenken an den Arzt Johannes Wier, der gegen den Hexenwahn ankämpfte . Der Turm war das erste Denkmal dieser Art in Deutschland.

Bald darauf treffen wir auf die ersten Überreste der Burg

Die Burg Tecklenburg – Geschichte zwischen Mauern und Theaterklängen

Über den Dächern der Altstadt thront die Burg Tecklenburg, einst stolze Residenz westfälischer Grafen, heute eine beeindruckende Kulisse voller Geschichte und Kultur. Von der einst mächtigen Anlage sind noch bedeutende Teile erhalten – etwa die Reste der Ringmauer, der Burgturm und die Grundmauern des ehemaligen Palas. Sie erzählen von einer Zeit, in der hier Macht und Schutz, Repräsentation und Herrschaft eng miteinander verbunden waren.

Errichtet wurde die Burg vermutlich im 12. Jahrhundert, und über viele Generationen war sie Mittelpunkt der Grafschaft Tecklenburg. Nach ihrer Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg verfiel sie zusehends – doch anstatt zu verschwinden, erwachte sie in einer neuen Rolle: als Freilichtbühne. Seit den 1920er Jahren dient der Burghof als Bühne für Theater und Musicals unter freiem Himmel – ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart auf faszinierende Weise verschmelzen.

Besonders eindrucksvoll ist der Blick von den Burgterrassen über das Tecklenburger Land. Zwischen alten Mauern und mächtigen Bäumen öffnet sich eine Aussicht, die vom dichten Grün des Teutoburger Waldes bis weit in die Ebene reicht. Kleine Wege führen vorbei an Mauerresten, Torbögen und verwitterten Steinen – eine stimmungsvolle Mischung aus Romantik und Zeitgeschichte.

Ob bei einem Spaziergang durch die alten Gemäuer oder während einer Vorstellung auf der Freilichtbühne – die Burg Tecklenburg bleibt der wohl eindrucksvollste Ort der Stadt. Sie ist das Herzstück ihrer Geschichte und zugleich lebendiger Treffpunkt für Kunst und Kultur.

Auf dem Weg zum Kurpark

Ein Spaziergang im Kurpark

Wir wollen Tecklenburg nicht verlassen, ohne einen Spaziergang durch den idyllischen Kurpark , der im Tal zu Füßen der historischen Altstadt liegt.

Ein Spaziergang durch den Kurpark von Tecklenburg ist wie ein kleiner Ausflug in eine ruhige Oase – mitten im historischen Bergstädtchen. Der Park liegt in einer Tallage im Herzen der Stadt und bietet einen angenehmen Rückzugsort vom lebhaften Altstadtflair.

Zu den Besonderheiten zählen:

• Ein Kräutergarten mit Begleit­stationen und Beschilderung – ideal, um Duft und Farben bewusst wahrzunehmen.
• Ein Kneipp-Tretbecken – wer Lust hat, kann Wasser und Bewegung kombiniert erleben.
• Eine Streuobstwiese – als historisches Reminiszenz-Element ehemaliger Gärten, die früher zur Selbstversorgung dienten.
• Eine Boule-Bahn – für geselliges Verweilen oder auch einfach zum Zuschauen.

Nach einem langen Tag mit vielen neuen Eindrücken verlassen wir Tecklenburg, aber wir kommen sicher wieder! Vielleicht zur Aufführung eines Musicals oder aber zum Besuch des Puppenmuseums. Es gibt hier soviel zu entdecken! Eine schöne Unterkunft findest du *HIER.

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Tecklenburg

*Wanderführer Tecklenburger Land

Freilichtbühne Tecklenburg

Führungen zu verschiedenen Themen

Puppenmuseum

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