• Das National Gestüt- Haras National
• Das Museum Mathurin Méheut
• Eine Vielzahl historischer Bauten
• In der Nähe: Château de la Hunaudaye

Haras National de Lamballe

Das Nationalgestüt geht auf das Jahr 1825 zurück und ist das zweitgrößte Gestüt Frankreichs. In den wunderschönen historischen Stallungen dreht sich alles um Pferdezucht und Turniersport. Der vordere Bereich, gleich hinter dem Tor , ist frei zugänglich. Die Stallungen, Sattelkammer und Schmiede können bei einer geführten Tour besichtigt werden. Tickets gibt es gleich nebenan im Tourismusbüro. In den Monaten Juli und August werden eine große Palette an Veranstaltungen rund um das Pferd angeboten.

Der Zaun vor dem Gestüt dient als Austellungsfläche für eine große Anzahl historischer Fotos zur neueren Geschichte Lamballes. Da gibt es einiges zu entdecken, hier nur eine kleine Auswahl:

Das Museum Mathurin Méheut

Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tourismusbüro, befindet sich neuerdings das Museum des lokalen Künstlers. Seine Bilder, Skulpturen und Keramiken wurden zuvor im Haus des Henkers ausgestellt. Dort befindet sich heute noch das Volkskundemuseum.

Das Nationalgestüt, das Museum und die Touristen Information befinden sich ganz zentral am Place du Champ de Foire. Hier gibt es einen großen Parkplatz, auf dem auch wir unser Auto abstellen. Wir laufen einfach darauf los, um Lamballe auf eigene Faust zu entdecken.

Rundgang durch Lamballe

Gleich in der Nähe des Parkplatzes fällt mir dieses coole Gebäude auf:

Kurz darauf erreichen wir das Maison du Bourreau, das Haus des Henkers. Das schmucke Gebäude am Place du Martray, ist schon über 500 Jahre alt und sicher eines der bekanntesten in der Bretagne. Wie schon geschrieben, befindet sich hier das Volkskundemuseum.

Gleich in der Nachbarschaft gibt es weitere, interessante Fachwerkhäuser zu bestaunen:

Wir wandern ein wenig kreuz und quer durch die kleinen Gassen, fernab vom geschäftigen Verkehr und entdecken idyllische Winkel.

Weiter geht es nun entlang des Flusses Le Gouessant, der uns den Weg zur Brücke an der Rue du Bourg Hurel weist. Von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die, aus dem Mittelalter stammende Stiftskirche Collégiale Notre Dame de Grande Puissance. Am Fuße der Brücke befand sich früher einer der über 90 Waschplätze der Stadt Lamballe.

Collégiale Notre-Dame de Grande Puissance

Die Collégiale Notre-Dame de Grande Puissance in Lamballe ist ein beeindruckendes Beispiel gotischer Sakralarchitektur und gehört zu den wichtigsten historischen Bauwerken der Stadt. Sie thront auf einer Anhöhe unweit des Zentrums, von wo aus man einen schönen Blick über Lamballe hat – schon ihre Lage zeigt, welche Bedeutung sie einst hatte.

Geschichte

Die Ursprünge der Kirche reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück, doch ihre heutige Gestalt stammt überwiegend aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Sie war eng mit den Herzögen von Penthièvre verbunden, die in Lamballe residierten und der Kirche reiche Stiftungen zukommen ließen. Der Titel „de Grande Puissance“ („von großer Macht“) bezieht sich auf die Verehrung der Jungfrau Maria als mächtige Fürsprecherin – ein Hinweis auf die religiöse und politische Bedeutung, die der Bau einst hatte.

Architektur

Die Collégiale ist eine dreischiffige gotische Kirche mit markanten Strebepfeilern, hohen Maßwerkfenstern und einem eindrucksvollen Chorraum. Besonders sehenswert ist der Turmhelm, der sich über dem quadratischen Glockenturm erhebt, sowie das Portal mit feinem Steinrelief, das die Marienverehrung thematisiert. Im Inneren dominieren Licht und Höhe – die schmalen Säulen und Spitzbögen lenken den Blick nach oben, ganz im Sinne der gotischen Idee des „Himmels auf Erden“.

Im Inneren finden sich wertvolle Ausstattungsstücke aus verschiedenen Epochen: ein hochgotischer Hochaltar, fein geschnitzte Holzstatuen, mehrere bunte Glasfenster mit Szenen aus dem Marienleben und eine Madonna de Grande Puissance, die noch heute Ziel von Wallfahrten ist. Auch die Orgel, die im 18. Jahrhundert eingebaut wurde, gehört zu den kulturellen Schätzen der Kirche.

Durch den kleinen Stadtpark wandern wir zurück zum Parkplatz. Wir haben heute noch ein weiteres Ziel ganz in der Nähe.

Château de la Hunaudaye

Nur etwa 20 Minuten Autofahrt von Lamballe entfernt, in der Gemeinde Plédéliac , liegt die Burg La Hunaudaye. Bereits 1367 begann der Bau der heutigen Burg. Im Zuge der Französischen Revolution, wurde die Burg La Hunaudaye 1793 geplündert und in Brand gesetzt. Später diente sie sogar als Steinbruch. Doch noch heute beeindruckt die mächtige, fünftürmige Ruine. Die Burg kann besichtigt werden. Von April bis einschließlich Juni nur nachmittags ab 14.30 Uhr, weshalb uns nur ein Rundgang, um die von Wasser umgebene Burg, möglich war. Ich gebe dir weiter unten den Link zur Homepage der Anlage. Dort findest du detaillierte Informationen zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Veranstaltungen.

Zur Info:

*Unterkünfte Lamballe und Umgebung

*Reiseführer Bretagne

Château de la Hunaudaye

Haras National

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Korbach – Historische Altstadt

Die Goldspur führt uns von der modernen Fußgängerzone, die zum Bummel einlädt, direkt in den mittelalterlichen Stadtkern, der von einer doppelten Stadtmauer umgeben ist. Die wunderschönen Fachwerkhäuser sind liebevoll restauriert und wir entdecken viele schmucke Details. Der Nachtwächter empfängt uns im mittelalterlichen Korbach.

Die Nachtwächter in Korbach

Mitten in der Korbacher Altstadt, in der Nähe der Prof.-Bier-Straße, steht eine Bronzefigur, die viele Spaziergänger sofort innehalten lässt: der Nachtwächter. Mit seiner Laterne, dem langen Mantel und dem markanten Dreispitz erinnert er an eine Zeit, als die Stadt nach Sonnenuntergang noch von Männern mit Hellebarde und Horn bewacht wurde.

Über Jahrhunderte zogen die Nachtwächter durch die Gassen von Korbach, kontrollierten Türen und Tore, achteten auf offenes Feuer und hielten mit lauter Stimme die Stunden aus. Ihr Dienst begann am Abend, wenn das Stadttor geschlossen wurde, und endete erst mit dem ersten Morgengrauen. Die Korbacher nannten sie im Volksmund liebevoll – und ein wenig spöttisch – „Pulwerköppe“, weil sie besonders wachsam waren und oft übertriebenen Eifer an den Tag legten.

Die heutige Statue wurde 1977 von dem Bildhauer Peter Lehmann geschaffen und erinnert an diese alte Tradition. Sie zeigt den Nachtwächter so, wie man ihn sich in früheren Zeiten vorstellt: ernst, zuverlässig und ein wenig geheimnisvoll. Das Werk ist aus Bronze gefertigt und wirkt, als wäre der Wächter gerade auf seinem nächtlichen Rundgang durch die Altstadt stehen geblieben, um einen letzten Blick auf die schmalen Fachwerkgassen zu werfen.

Wer durch die Fußgängerzone von Korbach schlendert, kommt fast automatisch an der Figur vorbei. Besonders abends, wenn das Licht der Laternen auf das Metall fällt, scheint der Nachtwächter zum Leben zu erwachen – als wollte er gleich wieder auf Patrouille gehen. Heute ist er ein beliebtes Fotomotiv und zugleich Symbol für das historische Erbe der Stadt. Sogar die modernen Nachtwächterführungen, die Besucher durch die alten Straßen begleiten, knüpfen an diese Figur an und lassen die Vergangenheit auf ganz besondere Weise lebendig werden.

Wir erreichen die Stadtbücherei, die in einem Patrizierhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Links neben dem stattlichen Gebäude befindet sich der Neustädter Schwurstein, der für die Bürger Schwurstein und Pranger war.

Wir spazieren an der Hirschapotheke aus dem Jahre 1741 vorbei und gelangen zum Rathaus, das auf das Jahr 1377 zurückgeht.

Schräg gegenüber dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro. Hier gibt es kostenlose Stadtpläne mit detaillierten Angaben zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir folgen der Goldspur, die an der Kilianskirche vorbei, zum Marktplatz führt.

Überall entdecken wir wunderschöne Details, die liebevoll hergerichtet wurden.

Kriegerdenkmal „Waldeccia“

Wer durch die Korbacher Altstadt schlendert, stößt an der Stechbahn, gleich vor dem Westportal der St.-Kilian-Kirche, auf ein imposantes Denkmal: die Waldeccia. Die hohe steinerne Figur mit Helm und Schild ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Stück Geschichte. Sie wurde im Jahr 1887 errichtet, um an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 zu erinnern – an Männer aus dem Waldecker Land, die im Dienst ihres Vaterlandes ihr Leben ließen.

Die Waldeccia stellt eine weibliche Symbolfigur dar, eine Art Schutzgöttin des alten Fürstentums Waldeck. In der rechten Hand hält sie einen Siegerkranz empor, in der linken ein Schild mit dem Waldecker Stern – Zeichen für Mut, Ehre und Zusammenhalt. Ihr entschlossener Blick und die stolze Haltung spiegeln die Werte wider, die man in jener Zeit mit Tapferkeit und Heimatverbundenheit verband.

Das Denkmal wurde nach Jahren der Planung und mit großem bürgerschaftlichem Engagement errichtet. Bürger und Vereine sammelten Spenden, um das Werk zu ermöglichen, und machten es so zu einem Symbol gemeinsamer Erinnerung. Über die Jahrzehnte hat die Figur einiges überstanden – sogar Beschädigungen während Umbauten in den 1930er Jahren, die später wieder ausgebessert wurden.

Der Pranger auf dem Marktplatz von Korbach

Mitten auf dem historischen Marktplatz von Korbach, umgeben von Fachwerkhäusern, erhebt sich ein unscheinbares, aber faszinierendes Relikt vergangener Zeiten: der Pranger. Heute sind nur noch Teile des ursprünglichen Bauwerks erhalten – der steinerne Schaft ist größtenteils original, während Elemente wie die Eisenringe, an denen einst Verurteilte angekettet wurden, später ergänzt wurden. Trotz dieser Veränderungen vermittelt der Pranger noch immer ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Ordnung und Bestrafung.

Vom Pranger aus hat man einen direkten Blick auf das alte Rathaus, das sich an der Westseite des Platzes erhebt. Diese Nähe lässt erahnen, wie zentral der Ort damals war: Hier wurden Vergehen öffentlich gemacht, und jeder Schritt der Stadtbewohner führte an diesem Symbol von Strafe und Moral vorbei. Kleine Vergehen wie Diebstähle oder Trunkenheit wurden hier sichtbar geahndet, und die Verurteilten standen den Blicken der Bürger ausgesetzt – eine öffentliche Lektion in Ehrverlust und Ordnung.

Hier endet die Goldspur und wir beschließen auf dem Rundweg „Zwischen den Mauern“ weiter zu wandern. Dazu biegen wir hinter dem Marktplatz nach rechts ab.

Das Spukhaus in Korbach

In der Altstadt von Korbach steht ein ganz besonderes Haus: das sogenannte „Spukhaus“. Auf den ersten Blick wirkt es wie eines der vielen Fachwerkhäuser in der Stadt – doch bei genauerem Hinsehen erkennt man: Hier steckt Geschichte drin. Das Spukhaus befindet sich an der Adresse Enser Straße 7, und bereits sein Kern stammt vermutlich aus dem frühen 14. Jahrhundert, also etwa um 1300.

Geschichte und Bedeutung

Das Gebäude war ursprünglich eines von mehreren sogenannten Steinkammern der Stadt – massiven Lagerhäusern, errichtet aus Bruchstein oder Kalkstein, um wertvolle Handelswaren sicher und feuerfest unterzubringen.

Im Fall des Spukhauses erkennt man noch heute die Struktur: dicke Steinwände, ein steiler Treppengiebel, und eine Konstruktion, die auf Lagerung und Schutz ausgelegt war.

Im Laufe der Zeit wurde das Haus an ein Fachwerkwohnhaus angebaut – heute steht das Steinhaus mit seinem Anbau nahe dem Enser Tor und der früheren Stadtmauer.

Warum „Spukhaus“?

Der Name wirkt gruselig – und das mit gutem Grund: Es ranken sich mehrere Sagen um das Haus, eine davon handelt von einem „schwarzen Schwein“, das in den alten Steinkammern sein Unwesen treiben soll. Ob es tatsächlich spukt, das bleibt natürlich der Fantasie überlassen – aber gerade diese Erzählung verleiht dem Ort seinen besonderen Charme und macht ihn für Besucher spannend.

Wächter der Altstadt: Das Enser Tor in Korbach

Am Rande der Korbacher Altstadt erhebt sich das imposante Enser Tor, eines der wenigen noch erhaltenen Stadttore der historischen Stadtbefestigung. Schon aus der Ferne kündigen die massiven Mauern und der hohe Torbogen an, dass hier früher die Stadtgrenzen bewacht wurden. Das Tor stammt aus dem Mittelalter und diente über Jahrhunderte hinweg dazu, Ein- und Ausgänge der Stadt zu kontrollieren, Zölle zu erheben und die Bewohner vor unerwarteten Eindringlingen zu schützen.

Sein kräftiger Bau aus Bruchstein und Fachwerk vermittelt noch heute die Solidität vergangener Zeiten. Früher wurde das Tor geschlossen, wenn die Nacht hereinbrach oder Gefahr drohte – und die Wachen standen hoch oben auf dem Wehrgang, um die Umgebung zu überblicken. Auch heute wirkt das Enser Tor wie ein Wächter über die Altstadt: Wer hindurchgeht, spürt den historischen Flair und kann sich vorstellen, wie hier einst Händler, Handwerker und Reisende die Schwelle passierten.

Rundweg zwischen den Mauern

Am Enser Tor biegen wir nach rechts ab und wandern zwischen den beiden Stadtmauern weiter. Zuerst passieren wir die Stadtbefestigungen im Schießhagen und den Roten Turm.

Ein Durchgang in der Stadtmauer lädt zu einem Abstecher in die Gasse dahinter ein. Wunderschöne Fachwerkhäuser finden sich hier. Ein liebevoll gepflegter, kleiner Gemüsegarten hat es mir besonders angetan. Hier hat sich jemand eine charmante Idylle geschaffen.

Nach diesem kleinen Abstecher kehren wir zurück auf den „Rundweg zwischen den Mauern“ Wir gelangen zur Freilichtbühne, die in diesem wunderschönen Rahmen, stimmungsvolle Aufführungen verspricht.

Freilichtbühne Korbach e.V.

Die Freilichtbühne Korbach ist ein wahres Sommerhighlight für die Stadt. Eingebettet in das Gelände des „Schießhagens“ nahe der historischen Stadtmauer, bringt sie jedes Jahr mit viel Engagement von Laien‑Schauspielern große und kleine Inszenierungen unter freiem Himmel auf die Bühne.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1982, aber Theater im Freien hat in Korbach bereits eine viel längere Tradition: Bereits seit den 1930er Jahren werden Sommeraufführungen in dieser Art veranstaltet. Die Saison findet typischerweise zwischen Juni und August statt. Dabei gibt es meist ein Stück für Erwachsene und ein Stück als Familien‑ oder Kindervorstellung – so ist für alle Altersgruppen etwas dabei.

Was diese Bühne besonders macht, ist das Ambiente: Mitten im Grünen und doch nah bei der Stadtmauer spürt man das Zusammenspiel von Natur, Geschichte und Theater. Sitzreihen unter freiem Himmel, manchmal mit Überdachung, Vulkan‑Sonnenuntergang, Vogelgezwitscher im Hintergrund – all das trägt zur stimmungsvollen Atmosphäre bei.

Weiter geht es an der Stadtmauer entlang. Das Wetter ist herrlich und irgendwie kommt hier eine südländische Stimmung auf. Es hat so etwas von Italien an dieser alten Mauer. Hach, schön!

Weithin sichtbar ist der Thylenturm. Er ist der höchste erhaltene Wehrturm der inneren Stadtmauer. Zeitweise diente er auch als Gefängnis.

Thylenturm Korbach

Mit seinen etwa 31 Metern Höhe ist der Thylenturm eines der beeindruckendsten Wahrzeichen der Altstadt von Korbach. Einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, diente er nicht nur als Stadttor und Wehrturm, sondern beherbergte auch ein Verlies, in dem unliebsame Besucher oder Verurteilte vorübergehend untergebracht wurden.

Der massive Bruchsteinbau mit seinem Fachwerkaufbau vermittelt noch heute die Wehrhaftigkeit vergangener Zeiten. Schmale Schießscharten erinnern daran, dass hier Wachen standen, um die Stadt zu schützen und Angreifer abzuwehren. Wer sich auf die Spuren der Geschichte begibt, kann im Rahmen einer Führung den Turm besteigen – ein Erlebnis, das 125 Stufen umfasst und oben mit einem beeindruckenden Blick über die Dächer der Altstadt und die umliegende Landschaft belohnt wird.

Beim Aufstieg spürt man fast die Jahrhunderte, die in den dicken Mauern verborgen sind. Die engen Treppen, das dichte Mauerwerk und die Ausblicke durch die Wehröffnungen lassen einen die Rolle des Turms als Wachposten und Schutz der Stadt hautnah erleben. Ob man sich die Schießscharten genauer ansieht oder die Aussicht von oben genießt – der Thylenturm macht Geschichte greifbar und vermittelt ein lebendiges Gefühl für das mittelalterliche Leben in Korbach.

Der Wollweberturm von 1505. Die Wollweberzunft hatte diesen Teil der Stadtmauer zu verdeidigen, wobei schon Kanonen eingesetzt wurden. Wir haben diesen heute idyllischen Ort für eine Rast genutzt.

Wir überqueren die Straße und folgen weiter der Stadtmauer, die uns in das moderne Korbach führt.

Nach einer längeren Essenspause beschließen wir, ohne Stadtplan einfach durch die Straßen zu spazieren.

Unterwegs in Korbach

Das war bestimmt nicht mein letzter Besuch in der Mittelalterlichen Hansestadt Korbach. Ich habe dir noch längst nicht alle Sehenswürdigkeiten dieser schönen Stadt gezeigt. Entdecken must du sie nun selbst.

Zur Info:

*Unterkünfte in Korbach

*Deine kleine Auszeit in Korbach

Eisenberg Gold Besucherbergwerk

Zwischen den Mauern

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Die Alltagsmenschen in Wiedenbrück

Wiedenbrück besitzt einen außergewöhnlich gepflegten, liebevoll instand gehaltenen Altstadtkern mit Fachwerkjuwelen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Schon das allein macht einen Rundgang äußerst reizvoll. Wiedenbrück ist von meiner Heimatstadt nur wenige Kilometer entfernt und so komme ich immer wieder gerne hierher. Umso größer war meine Freude, als ich erfuhr, dass auch in diesem Jahr die Alltagsmenschen wieder die Straßen und Plätze in Wiedenbrück bevölkern. Schon zum 17. Mal bereichern die charmanten Figuren der Wittener Künstlerin Christel Lechner das Stadtbild. An 27 verschiedenen Standorten in Wiedenbrück kann man die insgesamt 90 Figuren finden. Ein Stadtrundgang ist so für Groß und Klein ein wirklicher Spaß. Ich habe diese knubbeligen Alltagsmenschen richtig ins Herz geschlossen und werde sie ganz bestimmt auch dieses Jahr besuchen. Meine Fotos stammen aus 2020. Es gibt einen Flyer zur Austellung, in dem sämtliche Standorte verzeichnet sind. Den Link zum Download findest du am Ende meines Beitrags.

Der Gitarrenspieler des Künstlers Hubert Hartmann verschönert den Konrad-Adenauer-Platz, der sich direkt an der Emstreppe befindet. Das Emsufer hat man hier wirklich klasse neu gestaltet. Ein Eis auf der Treppe an der Ems schmeckt ganz besonders gut. Von hier führt eine Holzbrücke über den Fluss und man erreicht den idyllischen Emssee. Auch hier tummeln sich die Alltagsmenschen.

Ems Idylle in Wiedenbrück

Die Ems schlängelt sich idyllisch durch den Park der Flora Westfalica und wir wollen sie auf ihrem Weg bis zum Schloss in Rheda begleiten.

Im Eingang des Parks fällt die überlebensgroße Bronzeskulptur des Künstlers Dr. Wilfried Koch sofort ins Auge. Die Arbeit trägt den Titel „Knoten im Garn“ und stellt eine Garnspinnerfamilie dar. Sehr berührend wird hier die Not und das Elend der armen Bevölkerung im 17. bis 19. Jahrhundert vermittelt.

Im Park findet man einen großen, übersichtlichen Plan der Flora Westfalica. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Wegweisern. Wir spazieren links am Seecafé vorbei. Gleich dahinter befindet sich ein beliebter Wasserspielplatz. Wir folgen den Hinweisschildern zum Schloss Rheda. Über die Hauptstraße führt eine originelle Brücke für Fußgänger. Radfahrer können eine Unterführung auf der anderen Emsseite nutzen.

Der Weg führt im weiteren Verlauf unter der Autobahn durch einen Tunnel und schließlich gelangt man in der Nähe des Schlosses in einen urigen Erlenbruchwald. Bänke laden hier zur Rast ein und man baumelt mit den Füßen fast im Wasser.

Schloss Rheda

Das Schloss ist eine ehemalige Wasserburg und seit 1557 Stammsitz des Fürstenhauses zu Bentheim-Tecklenburg. Normalerweise werden hier Schlossführungen angeboten und in der Orangerie finden Trauungen statt. Aber was ist in Corona Zeiten schon normal! Wir haben es trotzdem sehr genossen in dem weitläufigen Schlosspark herum zu spazieren und das Schloss mit der Wassermühle von außen zu bestaunen. Im Park stehen uralte, schöne Bäume und das ganze Areal ist sehr idyllisch.

Schlossmühle Rheda

Die Schlossmühle Rheda – ein stattlicher Fachwerkbau mit Geschichte: Bereits im Jahr 1772 wird sie als „Kornmühle (Schlossmühle)“ auf dem Gelände des Schloss Rheda erstmals urkundlich erwähnt. Der Mühlenbau nutzte das gestaute Wasser der angrenzenden Gräfte der Schlossanlage zur Energie­gewinnung – so verband sich Nutzfunktion mit dem herrschaftlichen Umfeld.

Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich die Nutzung: Von der rein technischen Mühle entwickelte sich die Schlossmühle zu einem Wirtschaftsgebäude, das Teil des Gutshofs war. Der Standort am Wasserschloss verlieh ihr nicht nur eine architektonische Präsenz, sondern machte sie auch zu einem integralen Bestandteil der Schlossanlage.

Heute steht die Schlossmühle nicht mehr primär für Landwirtschaft oder Mühlenbetrieb, sondern hat eine neue Funktion erhalten: Als Veranstaltungs- und Gastronomieort führt sie das historische Gebäude weiter – im Inneren trifft traditioneller Fachwerkcharme auf moderne Nutzung. Zum Beispiel wird dort eine Grillakademie und Eventlocation betrieben.

Die Schlossmühle Rheda ist damit nicht nur ein Zeugnis handwerklicher Technik und früherer Wirtschaftsstruktur, sondern auch ein Beispiel dafür, wie historische Bauten neu belebt werden können – sie verbindet Vergangenheit und Gegenwart in einem ehrwürdigen Rahmen.

Schloss Rheda – Geschichte und barocke Pracht

Schloss Rheda zählt zu den bedeutendsten Schlossanlagen Westfalens. Seine Ursprünge reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück, als an dieser Stelle zunächst eine Burg der Grafen von Rheda entstand. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Bau zu einer weitläufigen Residenz, die den Übergang von mittelalterlicher Wehrarchitektur zu repräsentativer Schlosskultur eindrucksvoll dokumentiert.

Der älteste Teil des Schlosses zeigt noch den Charakter einer Wasserburg mit wehrhaften Türmen und massiven Mauern. Im 17. und 18. Jahrhundert erhielt die Anlage jedoch ihr heutiges Gesicht, als die Familie Bentheim-Tecklenburg sie zu einer barocken Residenz ausbaute. Besonders markant ist der Barocktrakt, der sich durch klare Fassadengliederung, große Fensterachsen und ein harmonisches Zusammenspiel von Stein und Putz auszeichnet. Im Inneren befinden sich repräsentative Säle, Treppenhäuser und Salons, die den Stil und das Selbstverständnis einer adeligen Wohnkultur jener Zeit widerspiegeln.

Ein kultureller Schatz des Schlosses ist die bedeutende Musikaliensammlung, die zu den größten privaten Sammlungen in Deutschland gehört. Sie umfasst historische Noten, Partituren und Instrumente, die einen einzigartigen Einblick in das musikalische Leben des westfälischen Adels geben. Viele Stücke stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert und dokumentieren die musikalischen Vorlieben der gräflichen Familie, die am Hof selbst musizieren ließ und in regem Austausch mit Komponisten und Musikern ihrer Zeit stand.

Bis heute ist Schloss Rheda im Besitz der Familie Bentheim-Tecklenburg und wird privat bewohnt. Die Erhaltung der historischen Substanz – insbesondere des Barocktrakts – erfolgt mit großer Sorgfalt, sodass der Bau seine authentische Ausstrahlung bewahrt hat. Mit seiner Mischung aus mittelalterlicher Festungsstruktur und barocker Repräsentationsarchitektur gilt Schloss Rheda als eindrucksvolles Beispiel westfälischer Schlossgeschichte, in dem sich Jahrhunderte adliger Kultur in Stein und Klang spiegeln.

Ein markantes architektonisches Element ist der Kapellenturm, der sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Ursprünglich diente er nicht nur als sakraler Ort, sondern auch als Zeichen der Frömmigkeit und Repräsentation des Hauses Bentheim-Tecklenburg. Die Schlosskapelle, die in diesem Turm untergebracht ist, bewahrt wertvolle Ausstattungsstücke aus der Barockzeit – darunter Altarschmuck, Holzschnitzereien und liturgische Geräte. Der Turm selbst mit seiner barocken Haube und den charakteristischen Rundbogenfenstern ist eines der auffälligsten Bauwerke des Schlossensembles und verbindet funktionale Strenge mit feiner architektonischer Gliederung.

Wir haben diesen Spaziergang zu Pfingsten gemacht. Das Areal war sehr gut besucht. Man kann hier gleichermaßen als Radfahrer und als Spaziergänger unterwegs sein. Den größten Teil der Strecke kann man als Rundweg zurücklegen.

Zur Info:

Flyer zur Austellung Alltagsmenschen

Schloss Rheda

Flora Westfalica

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Eine Stadt, die viel zu bieten hat

Eigentlich wird es längst Zeit hier einen Kurzurlaub zu verbringen. Mir gefällt die Mischung aus Geschichte und Moderne. Dazu ist Brilon anerkannter Luft-und Kneippkurort mit einem schönen Kurpark. Von Brilon starten viele Wanderwege in die waldreiche Umgebung. So auch der bekannte Rothaarsteig. Zum idyllischen Diemelstausee ist es nicht weit. Ist man in Brilon angekommen, kann ich nur empfehlen zuerst das Tourismusbüro in der Derker Straße aufzusuchen. Neben vielen nützlichen Informationen, hält man hier einen Faltplan bereit, in dem sämtliche historischen Gebäude verzeichnet und ausführlich erläutert sind. Wir sind dieses Mal an einem Sonntag in Brilon und parken direkt an der Touristen Info, die zwar geschlossen ist, doch hält man besagtes Faltblatt draußen neben der Eingangstür parat.

Die Altstadt

Wir spazieren die Derker Straße in Richtung Marktplatz entlang. Zuerst erreichen wir den Geschichtsbrunnen hinter dem Rathaus. Auf einer bronzenen Stele sind unter anderem Szenen aus den Schnadezügen der Stadt Brilon dargestellt. Ein Schnadezug war in früheren Zeiten eine Grenzbegehung, bei der sichergestellt wurde, dass die aufgestellten Grenzsteine noch am rechten Platz standen. Den Rand des Brunnens zieren die Wappen der Ortsteile Brilons.

Vom Geschichtsbrunnen sind es nur ein paar Schritte bis zum Marktplatz. Die gute Stube der Stadt Brilon ist wirklich ein Hingucker! Gegenüber dem Rathaus befinden sich das Café am Markt und die älteste Gaststätte Brilons, der Jägerhof. Die beiden sehenswerten Fachwerkhäuser bilden den hübschen Hintergrund für den Petrusbrunnen. Von den Einwohnern wird er Kump genannt. Der Brunnen war schon um 1360 Endpunkt der ersten Wasserleitung. Die traditionellen Schnadezüge, heute eine Touristenattraktion, starten und enden an dieser Stelle. Dominiert wird der schmucke Brunnen von der Petrusfigur, dem Schutzpatron der Stadt.

Das Briloner Rathaus ist eines der ältesten in Deutschland. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert und war einst das Gildehaus der Kaufleute. Der Bildstock stammt aus dem Jahre 1688. Die prächtigen Geweihe symbolisieren das Recht der „Hohen Jagd“ in dieser waldreichen Gegend. Jeweils um 11.00, 15.00 und 17.00 Uhr, öffnet sich im Giebel ein Türchen und zum Glockenspiel erscheinen Figuren, die Szenen aus dem Schnadegang der Stadt Brilon zeigen. Das solltest du nicht verpassen!

Schräg rechts gegenüber dem Rathaus, befindet sich das Haus Hövener, gebaut 1803. Vormals stand hier seit etwa 1346 das Hospital zum Heiligen Geist. Es fiel 1742 einem Brand zum Opfer. Heute beherbergt das Gebäude das Museum Haus Hövener. Ein Besuch lohnt sich! Neben interessanten Details zur Geologie des Ostsauerlandes, bietet das Museum viel Wissenswertes zur Briloner Stadtgeschichte. Ein interaktives Stadtmodell hilft die Zusammenhänge zu verstehen. Wendet man sich vor dem Rathaus stehend nach links zur Stracke Straße, fällt eine weitere hübsche Fachwerkzeile ins Auge. Hier lebte der Heimatdichter Friedrich Grimme während seiner Schulzeit am Gymnasium in Brilon.

Hinter dem Rathaus gruppieren sich um die Probsteikirche St. Petrus und Andreas, gebaut um 1220 im spätromanischen Stil, etliche Fachwerkschätze. Darunter eines der ältesten Häuser Brilons, mit besonders schöner Inschrift.

Bummeln in Brilon

Ich habe dir heute nur einen kleinen Ausschnitt des historischen Brilon gezeigt. Alles weitere magst du nun vielleicht selbst entdecken. Zahlreiche, schöne Unterkünfte findest du *HIER. Einen Eindruck von der gepflegten Fußgängerzone, die am Museum Haus Hövener beginnt, möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Hier gibt es einige Fachgeschäfte und nette „Bekanntschaften“ beim Verweilen auf der Bank am Bürgerbrunnen.

Zur Info:

*Unterkünfte in und um Brilon

*Wanderführer Rothaarsteig

*Deine kleine Auszeit in Brilon

Museum Haus Hövener

Der Rothaarsteig

Der Diemelsee

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• In der Oberstadt
• Das Landgrafenschloss
• Am Lahnufer

Auf zur Grimm Stadt Marburg

Die schöne Universitätsstadt Marburg an der Lahn, stand schon länger auf meiner Liste von sehenswerten Städten in Deutschland, die ich unbedingt besuchen möchte. Während unseres einwöchigen Aufenthalts in Frankenau am Nationalpark Kellerwald, bot sich mir endlich die Gelegenheit Marburg kennen zu lernen.

Marburgs Oberstadt

Mit Oberstadt ist in Marburg die Altstadt gemeint. Sie zieht sich den Schlosshügel empor und man muss schon gut zu Fuß sein, um die vielen Treppen und das Kopfsteinpflaster zu bewältigen. Allerdings hat man hier Abhilfe geschaffen. Am Pilgrimstein befindet sich der Oberstadt Aufzug, der den Höhenunterschied zu überwinden hilft. Hinauf zum Landgrafenschloss verkehrt auch ein Shuttle Bus. Wir haben unser Auto im Parkhaus des Lahn Centers abgestellt und wollen zu Fuß zur Oberstadt. Es sind nur wenige Meter bis zur Mühlentreppe neben der Universitätskirche. Von hier aus gelangen wir über den Kornmarkt zur Reitgasse. Hier fällt sofort das schöne Pferderelief ins Auge. Es ist als Trinkwasserbrunnen gestaltet und stammt von dem Künstler Rudolf Trautmann.

Dicht gedrängt stehen die schönen Fachwerkhäuser rechts und links der steilen Gasse. Insgesamt rund 700 historische Häuser beherbergt die Altstadt. Größtenteils stammen sie aus der Zeit zwischen dem 14. Jahrhundert und 1866.

Und was es hier für interessante Geschäfte gibt! Ein kleiner Laden bietet alle Arten von Pinseln und Bürsten an. Das habe ich so noch nicht gesehen.

Marburg ist als Grimm Stadt bekannt. Das beruht auf der Tatsache, dass hier die Brüder Grimm von 1802 bis 1806 ihre Studienzeit verbrachten. Durch die Oberstadt verläuft der Grimm dich Pfad. Die einzelnen Stationen stellen jeweils ein Märchen der Brüder Grimm dar. Wir erreichen kurz darauf eine dieser Märchenszenen, den Froschkönig.

Und dann staunen wir nicht schlecht, als uns in der engen Gasse die Schlossbahn entgegen kommt. Der Fahrer leistet an manchen Stellen wirklich Millimeterarbeit.

Immer weiter hinauf führt die schmale Gasse, bis wir ein weiteres Denkmal erreichen. Es handelt sich hierbei um den Dienstmann Christian, ein stadtbekanntes Unikum. Der Künstler Paul Wedepohl hat ihm hier ein sympathisches Denkmal geschaffen.

Nun wollen wir zum historischen Marktplatz. Wir kehren um, und biegen dann nach rechts in die Marktgasse. Dabei müssen wir noch mehrmals der Schlossbahn Platz machen, die sich hupend durch die Altstadt schlängelt. Die gute Stube Marburgs ist einfach umwerfend. Der schöne Marktbrunnen, das Rathaus und mittendrin die Außengastronomie, schaffen eine ganz wunderbare Atmosphäre. Wir haben aber auch ein wahnsinniges Glück mit dem herrlichen Wetter.

Das Marburger Rathaus

Das Marburger Rathaus wurde im 13. Jahrhundert begonnen und im Laufe der Zeit mehrfach erweitert. Besonders markant ist der Turm mit seiner schiefergedeckten Haube, der die Silhouette der Altstadt prägt. In seiner heutigen Form zeigt das Gebäude eine Mischung aus Gotik und Renaissance, was ihm eine ganz eigene Ausstrahlung verleiht. Noch heute tagt hier der Magistrat – und damit ist das Rathaus eines der ältesten in Hessen, das bis heute seiner ursprünglichen Funktion dient.

Jeden Tag um 12 Uhr ertönt das berühmte Glockenspiel des Rathausturms. Dabei dreht sich ein kleines Figurenpaar: der „Marburger Student“ und das „Marburger Mädchen“. Ein liebevolles Detail, das an die lebendige Studentenstadt erinnert und zu einer beliebten Attraktion für Besucher geworden ist.

Und dann entdecken wir noch eine Station des Grimm dich Pfades. An einer Hausfassade krabbeln überdimensionale Fliegen und weisen auf das Märchen vom Tapferen Schneiderlein hin.

Ganz in der Nähe des Marktplatzes verliebe ich mich spontan in diesen wunderschönen Blumenladen. Eine richtige Augenweide!

Marburg – Das Landgrafenschloss

Vom Marktplatz aus, führt eine noch steilere, malerische Gasse zum Landgrafenschloss hinauf. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen!

Wiederum gelangen wir zu einem Punkt des Märchenpfades. Hier oben am Schloss hat doch tatsächlich das Aschenputtel den Schuh verloren!

Von hier aus wirkt das mächtige Landgrafenschloss noch imposanter. Das Schloss geht auf den Bau einer Burg im 9. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es immer wieder erweitert. Allein der im 13. Jahrhundert erbaute, gotische Fürstensaal umfasst eine Fläche von 420 Quadratmetern. Eine Schlossführung und der Besuch des Museums für Kulturgeschichte lohnen sich auf jeden Fall!

Hier sind wir schon ganz schön hoch und der Ausblick auf die Stadt wird immer schöner. Die Turmspitze der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien ist tatsächlich so schief. Die Holzkonstruktion stammt aus dem Jahre 1473 und ist das Wahrzeichen der Altstadt.

Jetzt haben wir es fast geschafft. Der Shuttle Bus ist auch gerade angekommen und entlässt seine Fahrgäste. Ein Modell bringt uns das Schloss näher und dann genießen wir den Ausblick.

Nach einer verdienten Verschnaufpause, erkunden wir die Nordseite des Landgrafenschloss. Dabei erfahren wir, dass im Felsenkeller des Schlosses die größte Zwergfledermaus Population Deutschlands ihr Winterquartier bezieht. Bei etwa 5 Grad Celsius halten bis zu 5000 Zwergfledermäuse hier ungestört ihre Winterruhe.

Der Hexenturm

Der Hexenturm ist eines der ältesten und geheimnisvollsten Bauwerke Marburgs. Er liegt etwas versteckt hinter dem Landgrafenschloss und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich war er Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und diente als Wehrturm – seinen heutigen Namen erhielt er allerdings erst viel später.

Im Volksmund wird erzählt, dass hier im 16. und 17. Jahrhundert vermeintliche Hexen eingesperrt wurden. Historisch belegt ist das allerdings nicht eindeutig. Sicher ist aber, dass der Turm über Jahrhunderte als Gefängnis diente, was seiner düsteren Aura bis heute Vorschub leistet. Wer davor steht, spürt schnell etwas von der Schwere der Geschichte, die sich hinter den dicken Mauern verbirgt.

Architektonisch ist der Hexenturm ein klassisches Beispiel für Wehrbauten seiner Zeit: Rund gebaut, mit schmalen Schießscharten und massivem Bruchsteinmauerwerk. Heute ist er ein stiller Zeuge der Stadtgeschichte und einer jener Orte, die man leicht übersieht – aber nicht sollte. Denn von hier aus eröffnet sich ein schöner Blick auf die verwinkelten Gassen der Oberstadt und die Dächer Marburgs.

Ein Spaziergang zum Hexenturm lohnt sich vor allem in den Abendstunden, wenn das Licht weich wird und die alten Mauern in warmen Tönen leuchten. Dann bekommt der Ort etwas Mystisches – ganz so, als wolle er doch ein wenig an seine sagenumwobene Vergangenheit erinnern.

Wir verlassen jetzt das Schloss und steigen über unzählige Treppen hinab zur Pfarrkirche St. Marien und von dort zur Universitätskirche. Nach der ganzen Kraxelei, wollen wir noch zum Lahnufer und dort einen kleinen Spaziergang machen.

Die Universitätskirche Marburg ist ein bedeutendes gotisches Bauwerk in der Oberstadt von Marburg und eng mit der Geschichte der Philipps-Universität verbunden. Sie wurde ursprünglich im 13. Jahrhundert als Franziskanerkirche erbaut und später zur Universitätskirche umfunktioniert, als die Universität im 16. Jahrhundert gegründet wurde.

Die Kirche besticht durch gotische Architektur mit hohen Spitzbögen, eindrucksvollen Maßwerkfenstern und einem markanten Turm, der die Altstadt prägt. Im Inneren befinden sich historische Fresken, Altäre und Grabdenkmäler bedeutender Persönlichkeiten der Stadt. Die Kirche dient heute sowohl für Gottesdienste als auch für universitäre Veranstaltungen, Konzerte und Vorträge.

Marburg – Am Lahnufer

Von der Universitätskirche sind es nur wenige Meter zur Weidenhäuser Brücke. Hier überqueren wir die Lahn und steigen die Treppe zum Ufer hinab. Schön ist es hier. Wunderbar idyllisch. Kleine Cafés und Bistros direkt am Wasser, dazu ein Tret-und Ruderbootsverleih. Hier kann man es aushalten! Eine Pause haben wir uns sowieso verdient. Später werden wir noch ein Stück an der Lahn entlang spazieren, bevor wir nach Frankenau zurück fahren.

Mein Fazit:

Marburg ist wirklich toll! Wir konnten an einem Tag nur einen Bruchteil von dem erleben, was die Stadt zu bieten hat. Auch mit Kindern macht hier Sightseeing Spaß. Der Grimm dich Pfad, die Schlossbahn und eine Bootstour bieten sich da geradezu an. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann Aufzug und Shuttle Bus nutzen. Mir gefällt der Kontrast zwischen der historischen Altstadt/Oberstadt und dem quirligen Leben der Universitätsstadt Marburg. Das wunderschöne Lahnufer ist da noch das Sahnehäubchen. Für deinen Wochenendtrip findest du *HIER eine große Auswahl an Unterkünften.

Zur Info:

*Unterkünfte in und um Marburg an der Lahn

*Stadtführer Marburg

*Grimms Märchen

Schlossbahn

Das Landgrafenschloss

Grimm dich Pfad

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Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen

Ja, wer kennt ihn nicht, den sogenannten Lügenbaron! Schon als Kind besaß ich ein Buch, das von seinen haarsträubenden Geschichten erzählte. Sein Ritt auf der Kanonenkugel oder die Geschichte mit dem halben Pferd, waren mir noch gut im Gedächtnis. Tatsächlich wurde Münchhausen im Jahre 1720 in Bodenwerder geboren. Sein Geburtshaus ist das heutige Rathaus der Stadt.

Als 17 Jähriger zog der Adelige Münchhausen in den Russisch-Österreichische Türkenkrieg. Seine phantasievollen Ausschmückungen der Ereignisse in diesen Jahren und deren Veröffentlichung in einem Buch, brachten ihm den Titel „Lügenbaron“ ein. Nach vielen turbulenten Jahren in diversen Kriegen, kehrte er nach Bodenwerder zurück und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1797.

Stolz trägt das Städtchen Bodenwerder seinen Beinamen „Münchhausenstadt „, zieht der phantasie begabte Sohn der Stadt, doch alljährlich zahlreiche Touristen in das idyllische Weserstädtchen. Der legendäre Baron von Münchhausen ist hier allgegenwärtig. Gleich vor dem Rathaus steht der erste Brunnen, der eine der haarsträubende Geschichten darstellt.

Gleich neben dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro und schräg gegenüber das Münchhausen Museum.

Münchhausen‑Museum Bodenwerder

Das Münchhausen-Museum in Bod­­en­­werder widmet sich auf unterhaltsame und zugleich lehrreiche Weise der historischen Figur Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720–1797) – besser bekannt als der „Lügenbaron“. Sein Geburts- und Lebensort Bod­­en­­werder am Oberlauf der Weser bildet den idealen Standort für das Museum, das in der historischen „Schulenburg“ untergebracht ist – einem Gebäude, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1300 zurückreichen.

Was gibt es zu sehen?

• Das Museum zeigt Erinnerungsstücke aus Münchhausens Besitz, zahlreiche Dokumente und Bilder sowie eine große Sammlung von über 1 200 Buchausgaben in rund 48 Sprachen – Belege für die internationale Wirkung seiner Geschichten.
• Auch das Gebäude selbst ist Teil der Ausstellung: Die Schulenburg war einst Teil einer Stadtburg und später Teil des Münchhausen-Gutshofes. Mittelalterliche Mauern sind im Inneren noch sichtbar.
• Für Familien und Kinder gibt es oft thematische Führungen mit lebendig erzählten Geschichten des Barons sowie Spielangebote, die das Museum besonders attraktiv machen.

Besuchsinformationen & Besonderheiten

• Adresse: Münchhausenplatz 1, 37619 Bodenwerder
• Öffnungszeiten: In der Saison (etwa April bis Oktober) täglich geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr. In der Nebensaison ist ein Besuch nach Vereinbarung möglich.
• Hinweis: Aufgrund des historischen Bauwerks ist nur das Erdgeschoss barrierefrei zugänglich.

Warum sich ein Besuch lohnt

Ein Ausflug ins Münchhausen-Museum verbindet Geschichte mit Fantasie: Hier wird die reale Person Münchhausen vorgestellt, aber auch der überlieferte Mythos lebendig: Wer kennt nicht die haarsträubenden Geschichten – etwa vom Ritt auf der Kanonenkugel? Besucher erleben beides: die historische Figur und die literarische Legende. Gleichzeitig bietet das Museum einen guten Einstieg in die Region Bod­­en­­werder und das Weserbergland – ideal als Familien-Ausflug, wenn man Kultur mit Spaß verbinden möchte.

Eine alte Dampfmaschine aus der Spinnerei Reese, die hier in Bodenwerder 120 Jahre lang produziert hat, ist ganz in der Nähe des Rathauses zu bestaunen. Die Tandemdampfmaschine brachte eine Leistung von 520 PS.

Bodenwerder ist ein idyllisches Fachwerkstädtchen am Ufer der Weser. Das allein, macht es schon sehenswert. Aber mit den schönen Brunnen und Skulpturen als Geschichtenerzähler, gewinnt es noch an Reiz.

Die Münchhausen-Brunnen in Bodenwerder

In Bodenwerder, der Heimatstadt des Freiherrn von Münchhausen, begegnet man dem legendären „Lügenbaron“ an vielen Orten. Besonders eindrucksvoll sind die Münchhausen-Brunnen, die seine bekanntesten Abenteuer in Stein und Bronze erzählen.

Der bekannteste Brunnen befindet sich auf dem Münchhausenplatz direkt vor dem Münchhausen-Museum. Er zeigt die wohl berühmteste Szene: Münchhausen zieht sich samt Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Die detailreiche Gestaltung dieser humorvollen Darstellung macht ihn zu einem beliebten Fotomotiv. Im Hintergrund bildet die historische Altstadt eine stimmungsvolle Kulisse, und an warmen Tagen spiegeln sich die Fassaden im Wasser des Brunnens.

In der ganzen Stadt verteilt finden sich weitere Figuren und Brunnen, die den Abenteuern des Barons gewidmet sind – etwa der reitende Münchhausen auf der Kanonenkugel oder das Pferd, das halbiert an einer Schlossmauer hängt. Diese Skulpturen, von verschiedenen Künstlern über mehrere Jahrzehnte geschaffen, bilden gemeinsam einen kleinen Münchhausen-Pfad.

Wer diesem Rundweg folgt, kann die verschiedenen Darstellungen entdecken und dabei auf unterhaltsame Weise den Geschichten des Barons nachspüren. Besonders Familien mit Kindern haben Freude daran, die einzelnen Episoden wiederzuerkennen und in die fantasievolle Welt des Freiherrn von Münchhausen einzutauchen.

Am Weserufer in Bodenwerder

Auch am Weserufer ist Baron Münchhausen mit einer grotesken Geschichte präsent

Während der Saison, von Anfang Mai bis Ende September, starten vom Schiffsanleger die Ausflugsschiffe zur „Rattenfänger Stadt“ Hameln und zu Rundfahrten auf der Weser

Auch auf dem Spielplatz ist Baron Münchhausen die Hauptfigur

Ich bin froh, dass es Petrus gerade an dieser Stelle so gut mit uns meinte. Bodenwerder ist wirklich sehenswert und gerade auch für Kindern, bietet die Stadt an der Weser viel Spaß und Abwechslung. In der näheren Umgebung finden sich interessante Ausflugsziele, wie das Schloss Corvey, Schloss Hämelschenburg und die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Uns hat es hier schon im Spätherbst sehr gut gefallen, wie schön muss Bodenwerder erst im Sommer sein. Zahlreiche, schöne Unterkünfte findest du *HIER.

Zur Info:

*Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen

*Unterkünfte in Bodenwerder

*Radwanderführer Weserbergland

Weserschifffahrt

Münchhausen Museum

Sommer Rodelbahn

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Der Ort Waldeck

Zum Ortskern, Waldeck führt eine steile Straße hinauf. Das Städtchen liegt dem Schloss gegenüber. Wir parken das Auto auf dem Parkplatz an der Kirche. Schon von hier aus hat man eine tolle Aussicht auf das Schloss. Wir wollen uns zuerst den kleinen Ort näher ansehen und erreichen nach wenigen Metern die Schulstraße. Schmucke Fachwerkhäuser prägen das Bild.

Wir entdecken die Beschilderung für den Historischen Altstadt Rundweg und folgen dem Zeichen weiter die Schulstraße entlang. Beim kleinen Friedhof biegt die Route nach rechts ab und wir gelangen auf einen kleinen Pfad mit wunderschönen Ausblicken.

Eine Schnuddelbank lädt zum Verweilen ein. Dieser Ausdruck ist uns schon in Homberg (Efze) begegnet.

Nach einer kurzen Rast folgen wir dem schmalen Pfad bis zu einem herrlichen Aussichtspunkt, der gleich den passenden Rahmen mitliefert.

Mehr Infos zum Schlosshotel findest du *HIER

Hier am Elsterberg treffen wir auf einen gut erhaltenen Abschnitt der historischen Stadtmauer. Eine ausführliche Erläuterung bekommen wir auch.

Schloss Waldeck

Wir holen das Auto und fahren die steile Straße hinab, geradewegs auf die Stellplätze unterhalb der Auffahrt zum Schloss. Gleich nebenan befindet sich die Bergstation der kleinen, über 50 Jahre alten Seilbahn. Sie überwindet die 368 Höhenmeter von der Talstation bis hierher in wenigen Minuten.

Über Kopfsteinpflaster geht es nun weiter bergauf und wir erreichen das untere Rundtor am Pulverturm. Die einstige Höhenburg aus dem Jahre 1120 wurde im Laufe der Zeit zum Schloss ausgebaut. Seit 1906 wird sie als *Hotel genutzt. Im Burgmuseum kann man sich ausführlich über die bewegte Vergangenheit des heutigen Schloss Waldeck informieren. Die große Terasse (Altane) bietet neben zwei Kanonen, einem Pranger Nachbau und einem Burgbrunnen, einen wunderbaren Ausblick auf den Edersee.

Wegen der anhaltenden Trockenheit, hat sich der Wasserspiegel des Edersees, weit abgesenkt. Um zu den Bootsanlegern zu gelangen, muss man über lange Treppen steigen. Die Ausflugsboote können nur verkürzte Routen fahren um nicht auf Grund zu laufen.

Wir verlassen das Schloss und wandern zum Auto zurück. Es gibt rund um den Edersee noch soviel zu entdecken, aber das erzähle ich dir in einem neuen Beitrag…

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Waldeck

*Reiseführer Nordhessen

*Wander- und Radwanderkarte

Schloss Waldeck

Burgmuseum

Waldecker Bergbahn

Waldecker Wanderwege

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Kurpark Bad Wildungen

Nach kurzer Fahrt erreichen wir Bad Wildungen. Mit Hilfe des Navi finden wir einen kleinen Parkplatz ganz in der Nähe der Wandelhalle. Jetzt kann es losgehen. Kurpark wir kommen!

Zur Orientierung gibt es eine gute Beschilderung. Die Wandelhalle wollen wir zuerst besuchen.

Wir laufen direkt auf das imposante Gebäude zu. Es ist noch früh am Tag und nur wenige Spaziergänger sind hier unterwegs. Noch dazu sind viele Angebote aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt.

Das Säulenrund der Wandelhalle wurde 1929 vom Architekten Paul Meissner erschaffen. Das imposante Gebäude wurde 1960 von dem Regierungsrat Rappold um einen Veranstaltungssaal und gläserne Wandelgänge ergänzt.

Hier nahm vor rund 600 Jahren die Entwicklung Bad Wildungens zum zweitgrößten Heilbad Deutschlands seinen Ursprung. Das Quellenmuseum bietet umfangreiche Informationen dazu an.

Gleich neben dem Quellencafé entdecke ich die originellsten Fahrradständer ever.

Der weitläufige Vorplatz der Wandelhalle wird von üppigen Blumenrabatten eingerahmt. Die fleißigen Gärtner haben bei der Hitze ordentlich zu tun.

Der Konzert Pavillon wirkt etwas verwaist. Corona lässt grüßen. Aber ich kann mir die wunderbare Atmosphäre bei einem sonntäglichen Konzert gut vorstellen.

Wir spazieren weiter in Richtung Innenstadt. Schöne, alte Bäume und farbenfrohe Blumen säumen den Weg.

Wir erreichen das ehemalige fürstliche Badehotel. Heute beherbergt es das Maritim Hotel. Gleich gegenüber befindet sich ein weiterer Konzert Pavillon. Hier wird musikalisch einiges geboten, wenn nicht gerade Corona den Ton angibt.

Weitere Infos zum Hotel findest du *HIER

An dieser Stelle verlassen wir den Kurpark. Gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet sich der Eingang zum ehemaligen Gelände der Landesgartenschau. Sie fand im Jahre 2006 in Bad Wildungen statt. Der Park besteht aus vielen attraktiven Themengärten, einem Wassertretbecken der besonderen Art und einem bunten Spiele Land für Kinder.

Über die Brunnenallee zur historischen Altstadt

Wir entscheiden uns gegen den Park. Auf der Autofahrt durch die Stadt habe ich eine wunderschöne Allee mit vielen Brunnen und Bänken erspäht. Da muss ich hin! Vom Ausgang des Kurparks am Maritim Hotel ist es nur ein kurzer Fußweg. Die Brunnenallee ist ein herrlicher Ort zum Bummeln. Unter schattigen Bäumen, vorbei an Cafés und Boutiquen, schlendern wir von einem Brunnen zum nächsten.

Gestatten, das ist Bella! Eine von 30 Botschafterinnen der hessischen Kur-und Heilbäder. Sie stammt von der Kasseler Künstlerin Eva-Maria Frey. Ihr Anliegen ist es, ein wenig positive Energie und Lebensfreude in Corona Zeiten zu vermitteln. Bella wird auf eine „Reise“ durch Bad Wildungen gehen und an immer neuen Standorten auftauchen. Gerade so, wie ihre 29 Kolleginnen es in anderen hessischen Kurorten tun.

Am Ende der Brunnenallee wartet ein buntes Kinderkarussell auf die Kleinsten. Gleich daneben steht der wohl spektakulärste Brunnen in ganz Bad Wildungen. Der Kurschattenbrunnen bildet das Zentrum zwischen Kurviertel und Altstadt. Bei seiner Einweihung im Jahre 1987 sorgte er für großes Aufsehen. Er ist auch heute noch das meist fotografierte Motiv in der Stadt. Je nach Sonnenstand, wirft die Silhouette der koketten Dame, einen Schatten auf den badenden Herrn. Den Kurschatten also.

Die historische Altstadt

Es geht gut bergan und wir erreichen die Altstadt mit ihren wunderschönen Fachwerkhäusern.

Der Marktplatz von Bad Wildungen ist das historische Zentrum der Stadt und ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Umgeben von restaurierten Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, vermittelt der Platz ein charmantes, historisches Flair. Ein besonders markantes Gebäude ist das Haus Rebstock, das 1619 erbaut wurde und zu den größten Fachwerkbauten der Stadt zählt. Es befindet sich in der Brunnenstraße 11.

Rechts vom Marktbrunnen zweigt eine schmale Gasse ab. Hier quetschen sich tatsächlich einzelne Autos hindurch. Beim Fotografieren dieser wunderbaren Motive muss man gut aufpassen. Idylle pur mitten im Trubel der Kurstadt.

Zu beiden Straßenseiten reiht sich ein Fachwerkjuwel an das andere.

Am Ende der Straße erwartet uns ein schöner Ausblick auf Schloss Friedrichstein. Es beherbergt ein Militär- und Jagdmuseum. Es gibt dort ein schönes Café und geheiratet wird auf dem Schloss auch.

Gleich rechts biegen wir in eine kleine Straße ein, die den seltsamen Namen „Dürrer Hagen“ trägt. Kurz darauf stehen wir vor einem imposanten Stadtturm. Der „Rote Hahn“ wurde um 1300 erbaut und ist der letzte erhaltene Stadtturm in Bad Wildungen.

Immer wieder gibt es kunstvolle Details zu entdecken.

Au weia, so viele Treppen, aber der Ausblick ist toll. Tatsächlich gibt es hier zwei dieser steilen Treppen. Sie werden im Volksmund „Himmels- bzw. Teufelstreppchen“ genannt.

Der Hainaer Hof weist mit einer Tafel auf den Landgrafen „Philipp der Großmütige“ hin. Wir erinnern uns an sein Denkmal auf dem Marktplatz in Homberg (Efze). Philipp der Großmütige berief 1526 die Homberger Synode ein, auf der die Reformation in Hessen beschlossen wurde.

Abschied von Bad Wildungen

Wir sind nun schon seit vielen Stunden unterwegs und haben noch einen ordentlichen Rückweg zum Auto vor uns. Eine Verschnaufpause auf den wunderbar bequemen Liegestühlen im Kurpark werden wir noch einlegen. Dann fahren wir nach Frankenau zurück. Es gibt noch viel mehr in Bad Wildungen zu entdecken. Vielleicht habe ich dich ja mit meinem Beitrag neugierig auf einen Besuch in der schönen Kurstadt am Rande des Nationalpark Kellerwald gemacht. Eine große Auswahl schöner Unterkünfte findest du *HIER

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Bad Wildungen

*Wander- und Radwanderkarte

Der „Rote Hahn“

Der Kurpark

Philipp der Großmütige

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Die Pont de Normandie – Das Tor zur Côte Fleurie

Wir starten unseren Ausflug von Fécamp an der Alabasterküste, wo wir zwei herrliche Wochen verbringen. Die Fahrt geht Richtung Süden, unser Ziel sind die Städte Honfleur und Deauville an der wunderschönen Côte Fleurie, der Blumenküste. Die Côte Fleurie erstreckt sich von der Mündung der Seine bis zur Mündung der Orne. Wir fahren vorbei an Le Havre mit dem riesigen Industriehafen und erreichen das erste Highlight, die Pont de Normandie.

Die imposante Schrägseilbrücke ist die größte ihrer Art in Europa. Nach fünf Jahren Bauzeit, wurde sie 1995 eingeweiht. In einem eleganten Bogen überspannt sie die Seine.

Die einfache Überquerung kostet zur Zeit 5,90 Euro für einen PKW, die am personell besetzten Mauthäuschen in bar oder per Kreditkarte zu entrichten sind. Und dann geht es hinauf! Ich komme mir vor, wie auf einer Flugschanze. Ein tolles Erlebnis so hoch oben über die Seine zu fahren.

Deauville-mondänes Strandbad mit Flair an der Côte Fleurie

Nachdem wir die Pont de Normandie überquert haben, fahren wir an Honfleur erst einmal vorbei und erreichen kurz darauf das weltbekannte Seebad Deauville. Es ist gar nicht so einfach einen Parkplatz zu finden. Hier ist gut was los. Uns zieht es zuerst zum Strand. Einmal über die berühmten Holzplanken schlendern und die Namen der Weltstars, die bereits Deauville besuchten, an den Umkleidekabinen fotografieren.

Les Planches – Deauvilles legendäre Strandpromenade

Die Planches von Deauville sind das wohl bekannteste Wahrzeichen der eleganten Seebadstadt. Diese rund 600 Meter lange hölzerne Promenade wurde im Jahr 1923 angelegt und verläuft direkt entlang des breiten Sandstrandes. Ursprünglich diente sie dazu, dass die Damen der feinen Gesellschaft – in langen Kleidern und ohne Sand in den Schuhen – flanieren konnten.

Heute sind die „Planches“ ein Symbol für den mondänen Charme Deauvilles. Besonders berühmt sind die Umkleidekabinen, auf deren Türen die Namen internationaler Filmstars prangen – von Elizabeth Taylor bis Tom Hanks. Diese Tradition geht auf das Festival du Cinéma Américain zurück, das seit den 1970er-Jahren jährlich in Deauville stattfindet und die Stadt zum Treffpunkt der Filmwelt macht.

Beim Spaziergang über das leicht knarrende Holz unter den Füßen öffnet sich der Blick auf das Meer und die typischen bunten Sonnenschirme. In den Abendstunden verwandelt sich die Promenade in einen der schönsten Orte für einen Sonnenuntergang an der Côte Fleurie – ein Ort, an dem Geschichte, Filmglamour und Meeresluft zu einer einzigartigen Atmosphäre verschmelzen.

Die bunten Sonnenschirme am riesigen Strand leuchten mit dem blitzblauen Himmel um die Wette. Die ersten, betont lässig auftretenden illustren Gäste, bevölkern bereits die diversen Strandbars.

Wir flanieren den Strand entlang bis zum Yachthafen. Ein riesiges Plakat wirbt für eines der berühmten Pferderennen im hiesigen Hippodrom.

Hippodrome de Deauville-La Touques – Galopp unter Seebadluxus

Das Hippodrome de Deauville-La Touques ist eines der renommiertesten Pferderennbahnen Frankreichs und ein Herzstück der eleganten Sommerkultur in Deauville. Es wurde bereits 1864 eröffnet – auf Initiative des Herzogs von Morny, einem Halbbruder Napoleons III. – und ist seitdem ein Treffpunkt der französischen High Society.

Die Rennbahn liegt mitten in der Stadt und bietet von Juli bis Oktober ein prall gefülltes Renn- und Eventprogramm, darunter das berühmte Meeting de Deauville Barrière, das Spitzenreiter und internationale Gäste anzieht. Auf den gepflegten Rasen- und Sandbahnen messen sich hier Vollblüter von Weltrang, während das Publikum auf den Tribünen elegante Hüte und Champagnergläser zur Schau trägt.

Das Hippodrom ist aber nicht nur ein Ort des Sports, sondern auch ein Stück lebendige Tradition, das Deauvilles enge Verbindung zur Pferdezucht und Reitkunst widerspiegelt. In der Umgebung finden sich renommierte Gestüte und Reitzentren, die die Normandie zur Wiege des französischen Galoppsports machen.

Stadtrundgang im quirligen Deauville

Das berühmte Seebad zieht im Sommer tausende von Touristen an. Es ist gar nicht so einfach ein paar schöne Fotos zu schießen, ohne Autos oder Passanten mit zu verewigen. Wir bestaunen das schöne Rathaus. Das Fachwerk und die herrlichen Blumen bieten eine wunderbare Kulisse.

Hôtel de Ville – Deauvilles elegantes Rathaus

Das Rathaus von Deauville (frz. Hôtel de Ville) ist ein echter Blickfang im Zentrum der Stadt. Es wurde im anglo-normannischen Stil erbaut und fügt sich harmonisch in das elegante Stadtbild ein, das Deauville so unverwechselbar macht. Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und diente ursprünglich als herrschaftliche Villa, bevor es 1898 zum Rathaus umfunktioniert wurde.

Umgeben von gepflegten Gärten und blühenden Beeten, präsentiert sich das Rathaus mit seinen Fachwerkgiebeln, Erkern und der typischen Architektur, die an die charmanten Landhäuser der Normandie erinnert. Im Inneren werden regelmäßig Eheschließungen und offizielle Empfänge abgehalten – und kaum ein Ort in Deauville verkörpert den mondänen Charakter der Stadt besser als dieses Haus mit seiner historischen Fassade und seinem gepflegten Ambiente.

Das Glockenspiel ist nicht nur Dekoration. Mehrmals am Tag kann man sich an seinem Klang erfreuen.

Wir erreichen den Markt und haben Glück. Hier wird eine bunte Mischung an Waren feil geboten und wir tauchen ein in den typischen, französischen Wochenmarkttrubel.

Wir erreichen das beeindruckende, exklusive Hotel Barrière Le Normandy. Wow, ist das schön! Und die Blumen erst, die diesem Küstenabschnitt seinen Namen geben.

*Hôtel Barrière Le Normandy

Eine dieser kleinen Bimmelbahnen, wie sie es in vielen Seebädern gibt, kreuzt unseren Weg. Bei dieser Hitze vielleicht gar keine schlechte Idee.

Shopping vom Feinsten

Nun ist es auch gar nicht mehr weit zu den exklusiven Shopping Locations, die so nur ein mondänes Seebad, wie Deauville zu bieten hat. Zwischen Casino und illustren Fachwerkboutiquen vertrödeln wir die nächste Stunde.

Casino Barrière de Deauville – Glamour an der Côte Fleurie

Das Casino Barrière de Deauville ist eine echte Institution und eines der berühmtesten Casinos Frankreichs. Es wurde im Jahr 1912 eröffnet – im gleichen Jahr wie das benachbarte Hôtel Barrière Le Normandy – und spiegelt den Glanz der Belle Époque wider. Mit seiner weißen Fassade, den Säulengängen und der eleganten Architektur thront es nur wenige Schritte vom Strand entfernt und gilt als Symbol des mondänen Lebensgefühls der Stadt.

Im Inneren erwartet die Besucher ein Ambiente aus Marmor, Kristall und rotem Samt, das den Geist vergangener Zeiten bewahrt. Neben klassischen Spielsälen mit Roulette, Blackjack und Poker bietet das Casino moderne Spielautomaten, ein Theater, ein Kino und das stilvolle Restaurant Le Ciro’s, das direkt an der Strandpromenade liegt.

Das Casino ist nicht nur ein Ort des Spiels, sondern auch ein Treffpunkt für Kultur, Musik und Film – ein Ort, an dem sich seit über hundert Jahren die elegante Gesellschaft trifft, um den Charme Deauvilles in vollen Zügen zu genießen.

So langsam müssen wir los, wenn wir noch genügend Zeit für einen Bummel durch die charmante Künstlerstadt Honfleur am Vieux Bassin haben wollen. Ein letztes Foto von einer der wunderschönen Villen und dann verlassen wir das noble Deauville.

Unterkünfte in Deauville findest du *HIER

Honfleur mon amour

Wir erreichen Honfleur über die D513 und erwischen einen Parkplatz etwas außerhalb, in der Nähe des NaturoSpace. Das ist ein riesiges Gewächshaus mit verschiedenen, tropischen Klimazonen, in denen sich hunderte von Schmetterlingen tummeln. Mir ist so schon heiß genug! Wir haben über 30 Grad und ein tropisches Gewächshaus lockt mich gerade gar nicht. Zielstrebig marschieren wir am alten Leuchtturm vorbei in Richtung Altstadt.

Und dann geht es hinein in den Trubel. War vielleicht keine so gute Idee im August hierher zu kommen. Schon von weitem sehen wir das Riesenrad am Hafen. Unzählige Menschen drängen zu den Schiffen, die eine Rundfahrt unter der Pont de Normandie bieten.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite dreht gleich neben dem Vieux Bassin, ein nostalgisches Karussell seine Runden.

Und dann versprüht das idyllische Städtchen trotz Besucherandrang seinen unvergleichlichen Charme.

Vieux Bassin – das Herz von Honfleur

Das Vieux Bassin, das „alte Hafenbecken“ von Honfleur, ist das unbestrittene Herz der Stadt und zählt zu den meistfotografierten Orten der Normandie. Es wurde im Jahr 1681 unter Ludwig XIV. angelegt und diente ursprünglich als sicherer Zufluchtsort für Handelsschiffe und Fischerboote. Heute liegen hier vor allem Segel- und Freizeitboote, die das historische Ambiente perfekt ergänzen. Die hohen, schmalen Fachwerk- und Schieferhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die das Becken umrahmen, spiegeln sich malerisch im Wasser und schaffen zu jeder Tageszeit eine beinahe gemäldeartige Kulisse. Besonders stimmungsvoll zeigt sich der Hafen in den Abendstunden, wenn sich das Licht der Laternen im Wasser bricht und die Restaurants entlang der Quai Sainte-Catherine zum Verweilen einladen. Das Vieux Bassin war schon früh ein Motiv großer Künstler, darunter Eugène Boudin, Claude Monet und Johan Jongkind, die hier das besondere Licht und die maritime Atmosphäre einfingen – und damit die Wiege des Impressionismus mitprägten.

Rund um das Vieux Bassin wechseln sich eine vielseitige Gastronomie, Boutiquen und Galerien ab und buhlen um die Gunst der zahlreichen Touristen.

Verlässt man das Gedränge um das Vieux Bassin, gelangt man in fast menschenleere, stille Gassen.

Église Sainte-Catherine – ein Meisterwerk aus Holz

Die Église Sainte-Catherine ist das wohl bekannteste Wahrzeichen Honfleurs und eine der außergewöhnlichsten Kirchen Frankreichs. Sie wurde im 15. Jahrhundert, kurz nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges, von den Bewohnern der Stadt errichtet – vollständig aus Holz und ohne die Hilfe von Steinmetzen. Stattdessen waren es Schiffsbauer, die ihre Erfahrung aus dem Bootsbau einbrachten. Deshalb erinnert das Kirchenschiff mit seiner gebogenen Balkenkonstruktion an den Rumpf eines umgedrehten Schiffes – ein architektonisches Meisterstück der damaligen Zeit.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Kirche aus zwei nebeneinanderliegenden Kirchenschiffen besteht, die sich leicht unterscheiden und so einen einzigartigen Charme entfalten. Der separate Glockenturm, der ein Stück abseits des Hauptgebäudes steht, wurde aus Brandschutzgründen getrennt errichtet und beherbergt heute ein kleines Museum über die Geschichte der Kirche.

Im Inneren beeindruckt Sainte-Catherine durch ihre lichtdurchflutete Holzkonstruktion, die warm und einladend wirkt, sowie durch zahlreiche Schiffsmodelle, die als Votivgaben der Seeleute aufgehängt wurden. Diese symbolisieren den tiefen Bezug der Stadt zum Meer und die Dankbarkeit der Fischer für glückliche Heimkehr.

Heute gilt die Église Sainte-Catherine als die größte Holzkirche Frankreichs und ist ein faszinierendes Zeugnis normannischer Baukunst – ein Ort, an dem Geschichte, Handwerkskunst und Spiritualität auf harmonische Weise miteinander verschmelzen.

Hinter der Kirche lassen sich, in kleinen Gassen, eine Vielzahl kleiner, sehenswerter Galerien entdecken.

Nach einem ausgiebigen Bummel durch Honfleur, nehmen wir Abschied von der charmanten Stadt an der Blumenküste.

Unterkünfte in Honfleur findest du *HIER.

Zur Vertiefung:

*Sightseeing Zwischenstopp in Paris

*Unterkünfte an der Côte Fleurie

*Unterkünfte in Honfleur

*Reiseführer Normandie

Honfleur

Honfleur2

Deauville

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Kennst du das kleine Städtchen Homberg an der Efze im schönen Hessenländle? Nein? Kannte ich auch nicht.

Auf dem Rückweg von Fritzlar nach Frankenau, wo wir uns für eine Woche im Ferienpark eingemietet haben, bleibt noch etwas Zeit bis zum Abend. Wir haben eine ausgedehnte Stadtbesichtigung in Fritzlar, eine der schönsten historischen Städte in Deutschland, hinter uns. Ein bißchen was geht noch, und ich suche fieberhaft auf dem Handy nach einem lohnenden Ziel an der Strecke zurück ins Ferienhaus. Frau Google verrät mir, dass ein Umweg von 14 Kilometern, zum Städtchen Homberg führt. Die Fotos sehen vielversprechend aus. Also runter von der Bundesstraße und auf nach Homberg (Efze).

Das kleine Städtchen Homberg

Die Kleinstadt Homberg an der Efze blickt auf eine bewegte Vergangenheit, die bis ins Jahr 1231 zurückreicht. Ihre Lage am Hang eines Basaltkegels verleiht ihr einen besonderen Charme. Ganz oben thront die Ruine der Hohenburg. Der Landgraf Phillip der Großmütige berief hier 1526 die Homberger Synode ein, auf der die Reformation in Hessen beschlossen wurde. Wer mag kann sich in die bewegte Geschichte der Reformationsstadt Homberg einlesen. Das Tourismusbüro am Marktplatz hält umfangreiches Infomaterial nebst Stadtplan bereit.

Wir parken das Auto ganz in der Nähe der Altstadt und orientieren uns an der Kirche. Ein Brunnen mit einer schönen Plastik empfängt uns nach wenigen Metern. Wie ich später nachlese, stammt das Kunstwerk mit dem Titel „Die Besenfrau“ von Ewald Rumpf. Wir werden noch weitere seiner Werke in Homberg bestaunen dürfen…

Wir biegen in die kleine Straße ein, die zur Kirche führt. Die ersten schmucken Fachwerkhäuser weisen uns den Weg.

Der historische Marktplatz

Und dann können wir nur noch staunen! Bin ich froh, dass wir den Abstecher hierher gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fotografieren soll. Solch eine Idylle kenne ich von Bernkastel-Kues und ich kann mich kaum einkriegen, vor lauter „Schau mal hier“ und „Kuck mal da“.

Hier treffen wir auf das zweite Kunstwerk des Bildhauers Ewald Rumpf. Es stellt die Figuren des Märchens „Brüderchen und Schwesterchen“ der Gebrüder Grimm dar. Wir sind hier auf der „Deutschen Märchenstraße“ unterwegs.

Wir begegnen dem dritten Werk des Künstlers Ewald Rumpf. Es zeigt Landgraf Phillip den Großmütigen. Wir erinnern uns an die Einführung der Reformation in Hessen.

Eine „Schnuddelbank“, den Ausdruck kenne ich aus Waldeck. Dort findet man auf dem Panoramarundweg ebenfalls eine „Schnuddelbank“

Auf einem Plakat in einem Schaufenster wird die besonders schöne Lage des Städtchens verdeutlicht.

Ich kann mich vom Anblick des historischen Marktplatzes kaum losreißen. Nur ein Foto noch!

Rund um das Rathaus

Wir gehen ein Stück der Straße nach, die bergan führt. Dann biegen wir links ab und gelangen zum Rathaus.

Ein raffiniert gestalteter Brunnen bringt etwas Erfrischung. Es ist ordentlich warm und wir sind seit früh morgens unterwegs. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Rathauses befindet sich das Heimatmuseum. Leider ist es zurzeit geschlossen, Corona. Na gut, dann wenigstens ein Foto von der Tür.

Auch hier in der „zweiten Reihe“ gibt es viel sehenswertes Fachwerk zu bestaunen.

Die Hochzeitsgasse

Gleich neben dem Heimatmuseum führt die Hochzeitsgasse steil bergan. Hier ist es wunderschön idyllisch. Stockrosen blühen an den Hauswänden und es gibt liebevolle Details zu entdecken.

Wir gelangen zum Hochzeitspförtchen und durchqueren es.

Es führt uns durch die Stadtmauer und bringt uns auf den Weg hoch zur Burgruine.

Wir genießen die Kühle des mächtigen Bauwerks und beschließen, es für heute gut sein zu lassen. Wir sind schon ellenlang auf den Beinen und die Hitze fordert ihren Tribut. Gemächlich zockeln wir die Hochzeitsgasse zurück, tauchen noch einmal die Arme in den Rathausbrunnen und streben dem Parkplatz zu.

Mit diesem Fachwerkidyll möchte ich meinen Spaziergang durch das mittelalterliche Reformationsstädtchen Homberg (Efze) beenden. So vielen Highlights auf engstem Raum sind wir hier begegnet. Ein Abstecher, der sich wirklich gelohnt hat!

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Homberg (Efze)

*Wanderführer Nordhessen

Das Heimatmuseum

Homberg (Efze)

Ewald Rumpf

Tourismusbüro Homberg

Hohenburg

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Von Mertesdorf im Ruwertal bei Trier, wo wir uns für eine Woche einquartiert haben, sind es rund 50 Kilometer bis Bernkastel-Kues. Schon die Fahrt dorthin ist traumhaft, wenn man die kurvenreiche Route entlang der Mosel wählt. Aber es lohnt sich. Ich war vor etlichen Jahren schon einmal für ein Wochenende in Kues und freue mich nun sehr auf ein Wiedersehen mit dem Schmuckstück Bernkastel.

Bernkastel liegt Mosel abwärts rechts und ist mit dem Ortsteil Kues durch eine breite Brücke verbunden. Die historische Altstadt stammt aus dem Mittelalter, so finden sich um den Marktplatz, Giebelhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Das vielfach fotografierte Spitzhäuschen ist noch älter und mit 1416 datiert. Ach, was rede ich, lass uns einfach drauflos laufen und Bernkastel erkunden.

Wir erreichen Bernkastel-Kues

Bis hinunter zum Ort reichen die Weinberge. Jedes Fleckchen wird ausgenutzt, gedeihen die Weinstöcke hier doch besonders gut!

Hier unten, in der Nähe des Parkplatzes, befinden sich die Anleger für die Moselschifffahrt. Von hier aus kann man in beide Richtungen herrliche Touren unternehmen.

Gegenüber, beim Ortsteil Kues, hat sogar eins der Flusskreuzfahrtschiffe festgemacht. Mehrtägige Fahrten auf Rhein und Mosel sind sehr beliebt.

Direkt am Parkplatz hält auch die Panoramabahn, mit der man eine Rundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in beiden Ortsteilen unternehmen kann. Sie fährt vom 1. Mai bis zum 1. November.

Die Pfarrkirche St. Michael mit ihrem stolzen Turm fällt sofort in den Blick. Sie ist eine der ältesten Kirchen an der Mosel. Theodor von Saarburg wird im Jahr 1177 als ihr erster Pfarrer genannt.

Wir bummeln durch die Altstadt

Gleich zu Beginn unseres Spaziergangs wartet das erste Highlight. Das Spitzhäuschen ist, so denke ich, die meistfotografierte Sehenswürdigkeit von Bernkastel-Kues.

Das Spitzhäuschen – Ein Wahrzeichen der Bernkasteler Altstadt

Das Spitzhäuschen in Bernkastel-Kues wurde 1416 erbaut und gilt als das älteste Fachwerkhaus an der gesamten Mittelmosel. Sein markanter, spitz zulaufender Grundriss macht es zu einem der bekanntesten Fotomotive der Region. Ursprünglich wurde es so gebaut, um Platz für Fuhrwerke in der engen Gasse zu schaffen und um Steuern zu sparen, da die Grundsteuer oft nur auf die Grundfläche erhoben wurde.

Das Gebäude wurde 1913 renoviert, wobei das mittelalterliche Fachwerk freigelegt wurde, das dem Haus seinen besonderen Charme verleiht. Seit 1970 wird es von der Familie Schmitz-Herges als gesellige Weinstube genutzt, die durch ihren urigen Charakter zu schönen und unvergesslichen Stunden einlädt

Und dann weiß man gar nicht wohin man zuerst schauen soll. Das prächtige Fachwerkidyll ist kaum zu übertreffen.

Der Marktplatz von Bernkastel-Kues ist das pulsierende Herz der Altstadt. Umgeben von prächtigen Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert strahlt er ein unvergleichliches historisches Flair aus. Das imposante Rathaus ist ein Renaissance Bauwerk mit markanter Fassade und ein wahrer Blickfang. Rund um den Platz laden zahlreiche Cafés, Restaurants und Weinstuben zum Verweilen ein, sei es für eine gemütliche Kaffeepause, ein Glas Moselwein oder ein regionales Abendessen. Besonders an sonnigen Tagen wird der Marktplatz zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

St. Michaelsbrunnen – Historisches Wahrzeichen am Marktplatz

Der St. Michaelsbrunnen wurde 1606 erbaut und befindet sich vor dem Renaissance-Rathaus am malerischen Marktplatz von Bernkastel-Kues. Die filigrane Brunnensäule mit ihrem kunstvollen Gitterwerk und der Statue des Erzengels Michael als Drachenbezwinger ist ein herausragendes Beispiel für die Kunstfertigkeit der damaligen Zeit. Die ursprüngliche Figur wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört; die heutige Statue wurde 1950 von dem Bildhauer Paul Simon geschaffen

Wir erforschen die kleinen Gassen, die vom Marktplatz abzweigen.

Das Gildenhaus in Bernkastel-Kues wurde 1694 erbaut und diente ursprünglich als Versammlungsort der Weinbruderschaft. Heute beherbergt es eine gemütliche Weinstube, die Besucher mit regionalen Weinen und traditionellen Gerichten empfängt. Das Gebäude besticht durch seine historische Architektur und trägt zur einzigartigen Atmosphäre der Altstadt bei.

Alter Klosterhof – Historisches Fachwerkhaus mit Tradition

Der Alte Klosterhof in Bernkastel-Kues wurde 1456 erbaut und ist ein herausragendes Beispiel mittelalterlicher Fachwerkarchitektur. Das Gebäude diente ursprünglich als Gasthof und hat sich über die Jahrhunderte hinweg als beliebter Treffpunkt etabliert. Heute beherbergt es das Café Alter Klosterhof, ein gemütliches Café, das für seine regionale Küche und die historische Atmosphäre bekannt ist. Besonders beliebt sind Gerichte wie Zwiebelkuchen und Flammkuchen sowie die Auswahl an regionalen Weinen. Das Café bietet sowohl Innenräume mit historischem Charme als auch eine Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

Die Weinstube am Doktorberg befindet sich in einem historischen Gebäude, das 1668 als Steuerhaus erbaut wurde. 1830 wurde es zur Weinstube umgebaut und 1903 von Franz Popp übernommen, der den Namen „Doctor Weinstube“ wählte, um an den legendären Weinberg „Bernkasteler Doctor“ zu erinnern

Die Weinstube bietet eine gemütliche Atmosphäre mit einer Terrasse, die bei schönem Wetter zum Verweilen einlädt. Hier können Gäste regionale Weine genießen und die Geschichte des Hauses erleben.

Zurück am Moselufer wenden wir uns nach rechts und machen noch einen Abstecher zum alten Moselbahnhof. Von 1905 bis 1962 verkehrte hier die Moselbahn von Trier nach Bullay. Im Volksmund wurde sie scherzhaft als Saufbähnchen bezeichnet, weil sie durch etliche Weinorte verlief und man den Touristen Wein servierte, was folglich ordentlich die Stimmung hob. Kurt Tucholsky beschrieb dies 1930!

Für heute haben wir genug gesehen. Ein Tag ist viel zu wenig für das wunderschöne Mosel Städtchen, darum empfehle ich dir, wenigstens ein paar Tage zu bleiben und das bezaubernde Flair zu genießen. Eine große Auswahl geeigneter Unterkünfte findest du *HIER.

Wer mag, kann noch bis Cochem weiter fahren. Wir werden das auf unserer Rückfahrt von Mertesdorf nach Hause einplanen. Zur Einstimmung auf das wunderschöne Mosel Städchen Cochem ein paar Eindrücke:

Weitere Infos zu Bernkastel-Kues:

*Unterkünfte in Bernkastel-Kues

*Wanderführer Mosel

*DUMONT Bildatlas Mosel

*Deine kleine Auszeit an der Mosel

Panoramabahn

Stadtführungen zu versch. Themen

Moselschifffahrt Bereich Bernkastel

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Der idyllische kleine Ort Veules-les-Roses liegt im Département Seine Maritime, zwischen Dieppe und Saint-Valery-en-Caux, an der herrlichen Alabasterküste und zählt zu den schönsten Dörfern in der Normandie.

Den romantisch klingenden Namen trägt der kleine Fischerort mit seinen rund 600 Einwohnern zu recht. Das kleine Flüsschen Veules, mit einer Länge von nur 1149 Metern von der Quelle bis zur Mündung in den Ärmelkanal, ist der kürzeste Fluss Frankreichs und versteht es dennoch hier eine wunderbar idyllische Stimmung zu zaubern. Wir wollen ihn auf einem Spaziergang auf seinem Weg ins Meer begleiten.

Veules-les-Roses scheint schon im 4.Jahrhundert durch die Merowinger besiedelt gewesen zu sein, wie archäologische Funde belegen. Im Mittelalter hat man sich bereits der Wasserkraft des kleinen Flusses bedient. So stand bis ins Jahr 1928 eine Mühle nahe dem Meer. Im 18. Jahrhundert siedelten sich hier Weberfamilien an. Etwa ab 1826 entdeckte die Pariser Gesellschaft das malerische Dorf für sich. Victor Hugo war einer der berühmten Künstler und Literaten, die regelmäßig hier verweilten.

Spaziergang entlang der Veules

Wir parken das Auto, von Saint- Valery-en-Caux kommend, im Ortseingang direkt auf dem Seitenstreifen an der D925. Auf der linken Seite führt ein kleiner Weg direkt zum Chemin des Cressonnières. Hier befindet sich, ganz unspektakulär die Quelle der Veules.

Warum der Weg hier „Chemin des Cressonnière“ heißt, wird ein paar Meter weiter klar. Hier wird schon seit dem Mittelalter Kresse kultiviert, die in dem klaren Wasser im Quellbereich ganz vorzüglich gedeiht.

Wir wandern an liebevoll bepflanzten Blumenrabatten entlang und folgen der Veules.

Reetgedeckte Häuser, pittoreskes Fachwerk und der leise plätschernde Fluss schaffen eine ganz wunderbare Stimmung. Der herrliche Sonnenschein und die zahlreichen Rosen und Hortensien tragen ebenfalls zur Idylle bei.

Nun ist es nicht mehr weit bis zur Mündung ins Meer. Noch unter der Straße durch, ein paar Meter durch eine kleine Grünanlage und dann über Stufen hinab in den Ärmelkanal. Hier ist der kurze Weg des kleinsten Flusses Frankreichs zu Ende.

Am Strand von Veules-les-Roses

Wir wenden uns nach links und steigen den gut ausgebauten Weg zur Anhöhe hinauf. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick die Alabasterküste entlang.

Auch auf Veules-les-Roses hat man eine tolle Aussicht. Es ist gerade Ebbe und der Strand ist schier endlos.

Noch eine Kleinigkeit futtern und ein Bummel auf der Promenade, dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Auto.

Ein Bummel durch Veules-les-Roses

Église Saint-Martin

Die Église Saint-Martin in Veules-les-Roses ist eines der ältesten Bauwerke des kleinen normannischen Küstenortes und spiegelt in ihrer Architektur die lange Geschichte des Dorfes wider. Sie stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert, wurde jedoch im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert und erweitert. Der heutige Bau vereint romanische und gotische Elemente, wie sie für die Kirchen der Region typisch sind. Auffällig ist der wuchtige quadratische Glockenturm, dessen untere Teile noch aus der Romanik stammen, während die oberen Geschosse und das spitze Dach später hinzugefügt wurden. Im Inneren zeigt sich eine schlichte, aber stimmungsvolle Atmosphäre. Spitzbogenfenster lassen gefiltertes Licht einfallen, und einige der Buntglasfenster erzählen biblische Szenen. Besonders sehenswert ist der geschnitzte Holzaltar aus dem 18. Jahrhundert sowie eine Statue des heiligen Martin, dem Namenspatron der Kirche. Auch ein altes Taufbecken aus Stein und mehrere Grabplatten aus früheren Jahrhunderten sind erhalten geblieben. Die Kirche liegt etwas erhöht im Ortszentrum und bietet einen schönen Blick auf die Dächer des Dorfes und das nahe Meer. Da gerade eine Messe abgehalten wird, können wir das Innere der Kirche leider nicht besichtigen, wie schade!

Das renommierte *Relais Hôtelier Douce France, heute ein Appartement Hotel mit einem herrlichen Innenhof, war im 17. Jahrhundert Postkutschen Station.

Mein Fazit nach unserem Besuch in Veules-les-Roses: Der Ort ist nicht nur ein malerisches Ausflugsziel, sondern auch ein toller Urlaubsort. Ganz besonders Familien mit kleinen Kindern sind hier gut aufgehoben. Der Strand ist eine Wucht und die Gastronomie bietet alles vom Fast Food bis zur gehobenen Küche. Mir hat es hier sehr gut gefallen und ich würde gerne wieder hierher kommen!

Mehr Info:

*Unterkünfte in Veules-les-Roses

*Ferienhäuser/Wohnungen Seine-Maritime

*Reiseführer Normandie

*Wanderführer Normandie

Über den Ort

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Auf dem Höhenzug des Teutoburgerwaldes, ganz im Norden Westfalens, liegt das mittelalterliche Fachwerkstädchen Tecklenburg. Ein Besuch lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Zum Einen beherbergt die alte Burgruine aus der Zeit um 1100 die größte Freilichtbühne Deutschlands mit rund 2400 Plätzen. Hier finden unter anderem aufwendige Musicalaufführungen statt. Zum Anderen ist der denkmalgeschützte Altstadtkern, mit vielen liebevollen Details und einer gepflegten Gastronomie, ein echtes Highlight!

Ein Rundgang durch den Ortskern von Tecklenburg

Wir beginnen unseren Besuch mit einem Rundgang durch die malerische Altstadt.

Der Fachwerk-Ortskern von Tecklenburg

Wer durch den historischen Ortskern von Tecklenburg schlendert, fühlt sich unweigerlich in eine andere Zeit versetzt. Enge, gepflasterte Gassen winden sich zwischen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, deren schiefe Balken, geschnitzte Verzierungen und bunten Haustüren eine unverwechselbare Stimmung erzeugen. Hier scheint die Geschichte an jeder Hauswand zu haften – charmant, lebendig und authentisch.

Besonders malerisch ist die Münsterstraße, die sich sanft durch den Altstadtkern zieht. Hier reihen sich kleine Boutiquen, Galerien und Cafés in historischen Gebäuden aneinander. Das Haus des Gastes, ein typisches Fachwerkhaus mit wuchtigen Balken und hellen Gefachen, gilt als eines der schönsten Beispiele westfälischer Baukunst in der Stadt. Auch das Haus Marcks, mit seiner eleganten Holzfassade und den hohen Fenstern, zeugt von der Handwerkskunst vergangener Jahrhunderte.

Ein Stück weiter trifft man auf das Haus Kreimer’s Ecke, das mit seinem markanten Knick und der auffälligen Inschrift an die frühere Nutzung als Gasthaus erinnert. Kaum weniger beeindruckend ist das Haus Weßling mit seinem spitzen Giebel und den reich verzierten Eckbalken – ein beliebtes Fotomotiv.

Die Fachwerkbauten von Tecklenburg sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch sorgfältig gepflegt. Viele beherbergen heute kleine Läden, Galerien oder gemütliche Lokale, in denen sich das Flair vergangener Jahrhunderte mit moderner Lebendigkeit verbindet. In den Abendstunden, wenn die Sonne die Fachwerkfassaden in warmes Licht taucht, entfaltet der Ort eine fast märchenhafte Atmosphäre – genau das, was Tecklenburg so einzigartig macht.

Wir gehen unter dem Torhaus „Legge“ aus dem Jahre 1577 hindurch. Es beherbergte die erste Leinenprüfstelle Westfalens. Wanderhändler mussten hier dem Leggermeister ihr Leinen zur Prüfung vorlegen. Heute werden dort wechselnde Ausstellungen gezeigt.

Wir wandern hoch zur Burg

Zuerst gelangen wir zum Wierturm, errichtet zum Gedenken an den Arzt Johannes Wier, der gegen den Hexenwahn ankämpfte . Der Turm war das erste Denkmal dieser Art in Deutschland.

Bald darauf treffen wir auf die ersten Überreste der Burg

Die Burg Tecklenburg – Geschichte zwischen Mauern und Theaterklängen

Über den Dächern der Altstadt thront die Burg Tecklenburg, einst stolze Residenz westfälischer Grafen, heute eine beeindruckende Kulisse voller Geschichte und Kultur. Von der einst mächtigen Anlage sind noch bedeutende Teile erhalten – etwa die Reste der Ringmauer, der Burgturm und die Grundmauern des ehemaligen Palas. Sie erzählen von einer Zeit, in der hier Macht und Schutz, Repräsentation und Herrschaft eng miteinander verbunden waren.

Errichtet wurde die Burg vermutlich im 12. Jahrhundert, und über viele Generationen war sie Mittelpunkt der Grafschaft Tecklenburg. Nach ihrer Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg verfiel sie zusehends – doch anstatt zu verschwinden, erwachte sie in einer neuen Rolle: als Freilichtbühne. Seit den 1920er Jahren dient der Burghof als Bühne für Theater und Musicals unter freiem Himmel – ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart auf faszinierende Weise verschmelzen.

Besonders eindrucksvoll ist der Blick von den Burgterrassen über das Tecklenburger Land. Zwischen alten Mauern und mächtigen Bäumen öffnet sich eine Aussicht, die vom dichten Grün des Teutoburger Waldes bis weit in die Ebene reicht. Kleine Wege führen vorbei an Mauerresten, Torbögen und verwitterten Steinen – eine stimmungsvolle Mischung aus Romantik und Zeitgeschichte.

Ob bei einem Spaziergang durch die alten Gemäuer oder während einer Vorstellung auf der Freilichtbühne – die Burg Tecklenburg bleibt der wohl eindrucksvollste Ort der Stadt. Sie ist das Herzstück ihrer Geschichte und zugleich lebendiger Treffpunkt für Kunst und Kultur.

Spielplan 2026 – Tecklenburger Freilichtbühne

Du möchtest dir einen Überblick über alle Aufführungen verschaffen? Hier kannst du den aktuellen Spielplan der Tecklenburger Freilichtbühne für das Jahr 2026 ganz bequem als PDF herunterladen.

Perfekt, um deinen Besuch zu planen und keine Highlights zu verpassen.

Spielplan als PDF herunterladen

Auf dem Weg zum Kurpark

Ein Spaziergang im Kurpark

Wir wollen Tecklenburg nicht verlassen, ohne einen Spaziergang durch den idyllischen Kurpark , der im Tal zu Füßen der historischen Altstadt liegt.

Ein Spaziergang durch den Kurpark von Tecklenburg ist wie ein kleiner Ausflug in eine ruhige Oase – mitten im historischen Bergstädtchen. Der Park liegt in einer Tallage im Herzen der Stadt und bietet einen angenehmen Rückzugsort vom lebhaften Altstadtflair.

Zu den Besonderheiten zählen:

• Ein Kräutergarten mit Begleit­stationen und Beschilderung – ideal, um Duft und Farben bewusst wahrzunehmen.
• Ein Kneipp-Tretbecken – wer Lust hat, kann Wasser und Bewegung kombiniert erleben.
• Eine Streuobstwiese – als historisches Reminiszenz-Element ehemaliger Gärten, die früher zur Selbstversorgung dienten.
• Eine Boule-Bahn – für geselliges Verweilen oder auch einfach zum Zuschauen.

Nach einem langen Tag mit vielen neuen Eindrücken verlassen wir Tecklenburg, aber wir kommen sicher wieder! Vielleicht zur Aufführung eines Musicals oder aber zum Besuch des Puppenmuseums. Es gibt hier soviel zu entdecken! Eine schöne Unterkunft findest du *HIER.

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Tecklenburg

*Wanderführer Tecklenburger Land

Freilichtbühne Tecklenburg

Führungen zu verschiedenen Themen

Puppenmuseum

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