Natur Archive - Bis zum Horizont

Unser Südafrika Roadtrip – Planung, Route & unsere wichtigsten Learnings

Sat, 25 Apr 2026 08:08:00 +0000

Südafrika Roadtrip planen – manchmal entstehen die schönsten Reisen ganz spontan.
Bei uns war es ein Post eines befreundeten französischen Reiseblogger-Paares, das gerade aus Kapstadt und von der Kaphalbinsel berichtete. Die Bilder, die Weite, die Natur – ich war sofort hin und weg.

Als ich meinem Mann Dietmar davon erzählte, war auch er direkt begeistert. Südafrika stand schon lange auf seiner Wunschliste – nicht zuletzt wegen der vielen Tier- und Naturdokumentationen, die er gesehen hatte.

Uns war schnell klar: Diese Reise funktioniert nur als Roadtrip. Und wir planen alles selbst.

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir allerdings noch keine Erfahrung mit längeren Roadtrips – und genau deshalb nehmen wir dich in diesem Beitrag mit durch unsere komplette Planung: unsere Route, unsere Entscheidungen und alles, was wir dabei gelernt haben.

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Madeira entdecken – Die Blumeninsel im Atlantik: Tipps, Sehenswürdigkeiten & Reiseplanung

Thu, 05 Feb 2026 15:52:00 +0000

Madeira Urlaub Tipps & Sehenswürdigkeiten

Madeira ist eine Insel, die sofort begeistert: steile Klippen über dem Atlantik, üppig grüne Berge, exotische Gärten und charmante Städte wie Funchal. Die portugiesische Insel gilt als Ganzjahresreiseziel und bietet eine perfekte Mischung aus Natur, Kultur, Wandern und Genuss. In diesem umfassenden Guide findest du alle wichtigen Infos zu Lage, Anreise, Fortbewegung und Sehenswürdigkeiten – ideal für die Reiseplanung ohne Vorkenntnisse.

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Reit im Winkl – Ein Paradies für Natur- und Aktivurlauber

Sat, 18 Oct 2025 15:50:00 +0000

Reit im Winkl liegt malerisch im südöstlichen Bayern, eingebettet zwischen den Chiemgauer Alpen und den sanften Tälern der Region. Das charmante Bergdorf ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Reiseziel – im Sommer für Wanderer und Naturliebhaber, im Winter für Wintersportfans. Die Mischung aus uriger Tradition, atemberaubender Landschaft und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht den Ort zu einem der schönsten Ferienziele im Chiemgau.

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Filsø – Naturjuwel an der dänischen Nordseeküste

Fri, 10 Oct 2025 19:56:00 +0000

Filsø Naturjuwel – kaum ein Ort steht so sehr für die Rückkehr der Wildnis wie dieser See bei Henne Strand an der dänischen Nordseeküste. Wo einst Ackerflächen das Bild bestimmten, breitet sich heute ein faszinierendes Naturparadies aus: stille Wasserflächen, Schilfgürtel, Wiesen und eine beeindruckende Vogelvielfalt. Der Filsø ist ein gelungenes Beispiel für gelungene Renaturierung und lädt dazu ein, die Natur in ihrer ganzen Ursprünglichkeit zu erleben.

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Cornwall Highlights – Von Newquay bis Land’s End

Thu, 09 Oct 2025 09:50:00 +0000

Cornwall Highlights – das sind für mich weite Buchten, goldene Sandstrände, dramatische Klippen und charmante Küstenorte, die auf jedem Kilometer ein neues Gesicht zeigen. Von unserem Cottage auf der Trengove Farm bei Portreath aus erkundeten wir mit dem Auto die Atlantikküste zwischen Newquay und Land’s End. Dabei entstand eine ganz persönliche Sammlung unvergesslicher Eindrücke: lebhafte Surferorte, stille Buchten, wilde Felsküsten und sanfte Dünenlandschaften.
In diesem Beitrag nehme ich euch mit auf meine Entdeckungstour zu den schönsten Cornwall Highlights – von Newquay über Holywell Bay, Perranporth, Porthtowan und Portreath bis hinunter nach Land’s End, dem westlichsten Punkt Englands.

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Houstrup – Kleine Wanderung zur idyllischen Gammel-Gab-Brücke

Mon, 06 Oct 2025 15:33:00 +0000

Houstrup liegt zwischen Henne Strand und Nymindegab – ein stiller, von Dünen, Wald und Heide umgebener Ort an der dänischen Westküste. Nach einem erlebnisreichen Tag in Hvide Sande mit vielen neuen Eindrücken sind wir auf dem Rückweg nach Henne Strand. Doch als wir bei Houstrup vorbeikommen, lockt das herrliche Wetter zu einem spontanen Abstecher: Warum nicht den Tag mit einem Strandspaziergang ausklingen lassen?

Wir parken auf dem großen Strandparkplatz, wo eine Tafel zwei markierte Wanderwege zeigt. Ganz in der Nähe liegt der Nyminde Strom (dänisch Nyminde Strøm), ein stilles Gewässer – ein Überbleibsel der einstigen Mündung des Ringkøbing Fjords in die Nordsee. Darüber spannt sich eine kleine, geschwungene Holzbrücke, die Gammel-Gab-Brücke, und wirkt auf den ersten Blick wie ein Naturgemälde.

Die Karte zeigt die zahlreichen Wanderwege zwischen Nymindegab und Henne Strand

Wir beschließen, unsere Route leicht anzupassen: Statt sofort zum Strom zu gehen, folgen wir zuerst dem Strandzugang und biegen nach rechts ab. Der Sand fühlt sich fest unter den Füßen an, das Meer rauscht dezent im Hintergrund, und die Abendsonne taucht Dünen und Himmel in warmes Licht. Nach einiger Zeit zeigt uns das Handy einen Dünenübergang zum Nyminde Strom – wir steigen hinauf. Der Weg über die Düne ist steil und mühsam, aber der Ausblick belohnt uns: Unter uns liegt das stille Wasser, die kleine Brücke, eingerahmt von Dünen, Heidekraut und Schilf.

Unsere kleine, aber sehr schöne Rundwanderung vom Houstrup Strand Parkplatz zur Brücke

Wir steigen hinab, erreichen die Brücke und entdecken eine kleine Bank – ideal für eine Pause. Rundherum breitet sich die typisch dänische Dünenlandschaft aus, durchzogen von Heide und Strandpflanzen. In diesem Mikro-Biotop herrscht eine überraschend vielfältige Pflanzenwelt – von Gräsern über Heidekraut bis zu spezialisierten Dünenbewohnern.

Gammel-Gab-Brücke

Ein Blick in die Geschichte: Vom alten Strom zur stillen Brücke

Der Ringkøbing Fjord, Dänemarks größter Küstensee, war nicht immer so still, wie er heute daliegt. Früher mündete er hier, bei Nyminde Gab, direkt in die Nordsee. Der Nyminde Strom erinnert noch an diese Zeit: Er ist ein Rest jener alten Verbindung, die durch Wind, Strömung und Sandverlagerungen nach und nach verschwand.

Um die Wasserverhältnisse im Fjord zu stabilisieren, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts weiter nördlich bei Hvide Sande eine Schleuse gebaut – seither wird der Austausch zwischen Meer und Fjord reguliert. Die alte Mündung bei Nyminde Gab blieb als ruhiges Gewässer bestehen – ein Biotop, das heute von Wasservögeln, Gräsern und Heidepflanzen geprägt ist.

Die kleine Gammel-Gab-Brücke, die hier über den Strom führt, ist kein historisches Bauwerk, sondern eine einfache, geschwungene Holzbrücke, die sich harmonisch in die Landschaft fügt. Sie ist Teil eines beliebten Wanderwegs, der über die Dünen und am Wasser entlangführt – ein Ort, an dem man wunderbar die Stille genießen und die Küstenlandschaft auf sich wirken lassen kann.

Auch Nymindegab, das kleine Dorf am südlichen Ende des Fjords, erzählt von dieser Vergangenheit. Einst lebten hier Fischer, die in kleinen Booten durch die Mündung zum Meer fuhren. Heute ist der Ort ein Ferienziel mit Galerien, Dünenpfaden und Blick auf den Fjord – und doch liegt über allem noch etwas von der alten Ruhe, die diese Küstenlandschaft so besonders macht.

Für den Rückweg folgen wir dem gelben Punkt. Ein Islandpony beobachtet uns neugierig – zusammen mit seinen Artgenossen grast es auf dem teils sumpfigen Gelände. Als wir den Parkplatz erreichen, steht es am Zaun und wartet beinahe auf uns. Ich teile meinen Müsliriegel, und als Dank posiert es geduldig für ein Foto.

Mein Fazit:

Ein herrlicher Tagesabschluss – und eine klare Empfehlung für alle, die Ruhe und Natur suchen. Die kleine Wanderung bei Houstrup verbindet Strand, Düne und Fjordlandschaft auf schönste Weise. Wer Dänemark von seiner stillen, ursprünglichen Seite erleben möchte, findet hier genau das.

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Zur Info:

*Ferienhäuser in Houstrup

*Reiseführer Dänemark Nordseeküste

*Wanderführer Dänemark

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

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Kærgård Klitplantage – Wandern zwischen versandeten Eichen

Sun, 05 Oct 2025 18:02:00 +0000

Ein Stück Naturgeschichte unter den Füßen: In der Kærgård Klitplantage hat der Sand über Jahrhunderte ganze Arbeit geleistet – er hat uralte Eichen fast vollständig verschluckt. Nur ihre Kronen ragen heute noch aus den Dünen, sodass man beim Wandern sprichwörtlich zwischen den Baumkronen unterwegs ist.

Wir starten am Parkplatz Nørreenge und folgen der gelben Route. Zunächst führt der Weg durch lichten Mischwald, ehe sich die Landschaft öffnet. Zwischen Heideflächen und Kiefern tauchen sie plötzlich auf – die versandeten Eichen, über 200 Jahre alt und vom Sand bis zu den Kronen bedeckt. Ihre Eicheln hängen auf Augenhöhe, davon profitiert auch das Rotwild, das hier gern unterwegs ist.

Die Kronen der Eichen reichen kaum über die Heide

Jetzt, Mitte September, ist die Heide schon etwas verblasst

Das Wetter ist herrlich – Sonne und Wolken wechseln, und der Wind trägt den Duft von Meer und Kiefern herüber. Das Gelände wird nun spürbar hügeliger, der Pfad schlängelt sich durch die Heide. Hier ist außer uns niemand unterwegs, nur das Rauschen des Windes und das ferne Rufen eines Vogels begleiten uns.

Kærgård Klitplantage

Schöne Aussichten in der Kærgård Klitplantage – Auf dem Gråmulebjerg

Nach etwa einer Dreiviertelstunde erreichen wir den Gråmulebjerg, eine rund 30 Meter hohe Düne. Über viele Holzstufen geht es hinauf, und je höher man steigt, desto kräftiger bläst der Wind. Oben belohnt der Blick in alle Richtungen – bis zur Nordsee auf der einen Seite und zum Filsø auf der anderen.

Der direkte, steile Sandpfad hinauf zur Düne ist gesperrt, um Schäden zu verhindern. Stattdessen hat man seitlich eine einfache Treppe errichtet.

Aussichtsdüne Gråmulebjerg

Am stillen See

Nach dem Abstieg sind wir froh über den nächsten Picknickplatz – ein guter Moment zum Durchatmen. Danach folgen wir weiter der gelben Markierung, bis ein kleiner, verträumter Teich mit Seerosen auftaucht. Eine Bank lädt zum Verweilen ein – hier sollte man aufmerksam bleiben, denn der Weg biegt ab. Wir merken es zu spät und laufen gut zwei Kilometer zu viel, bevor wir unseren Irrtum bemerken und umkehren. Beim Teich finden wir den gelben Punkt wieder, der uns weiter durch die Landschaft führt.

Rechts und links des Weges wird es feuchter, zwischen dem Wollgras blitzen kleine Wasserflächen auf. Wir entdecken Frösche, die mit einem Satz im Gras verschwinden, sobald man sich nähert. Der Pfad selbst bleibt jedoch trocken und gut begehbar.

Nach dem Teich führt der Weg wieder durch Nadelwald, der allmählich heller wird, bis sich die Baumreihen lichten. Vor uns breitet sich erneut die Heide aus, und die Sonne versteckt sich nun immer öfter hinter Wolken, sodass das Licht weich und gedämpft wirkt. Schon bald tauchen wieder die versandeten Eichen am Wegesrand auf, ein sicheres Zeichen: Der Parkplatz liegt nicht mehr fern. Kurz bevor wir ihn erreichen, entdecken wir noch einige Bienenkästen, die zwischen den Heideflächen stehen. Das gibt leckeren Heidehonig!

Nach gut zwei Stunden endet unsere Wanderung wieder am Ausgangspunkt. Zurück bleibt das Gefühl, ein Stück Natur erlebt zu haben, das so eigen ist, wie man es selten findet – still, weit und geheimnisvoll unter dem Sand verborgen.

Fazit – Warum ich die dänischen Klitplantagen liebe

Wanderungen durch die dänischen Klitplantagen haben für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich habe schon zahlreiche Touren in den Skagen Klitplantagen unternommen und dort unter anderem die versandete Kirche, die Tilsandede Kirke, besucht. Jetzt führen mich die Wege zu den versandeten Eichen in Kærgård – und wieder spüre ich die einzigartige Mischung aus Weite, Stille und ursprünglicher Natur.

Ich liebe die kontrastreichen Landschaften: offene Heideflächen, Sanddünen, lichter Wald. Die Natur kann hier spröde sein, rau vom Wind und vom Sand, und im nächsten Moment lieblich und einladend, etwa an einem Teich mit Seerosen oder zwischen den Eichenkronen. Dieses ursprüngliche Gefühl, diese Mischung aus Ruhe, Weite und kleinen Naturwundern, macht für mich jede Wanderung in den Dünenplantagen zu einem besonderen Erlebnis.

Wanderinfos – Kærgård Klitplantage (Gelbe Route)

Startpunkt: Parkplatz Nørreenge
Länge: ca. 5 km
Markierung: Gelbe Route
Dauer: ca. 2 Stunden (ohne längere Pausen)
Gelände: Mischwald, Heide, Nadelwald, Dünen
Highlights:
- Versandete Eichen über 200 Jahre alt
- Aussichtsdüne Gråmulebjerg (ca. 30 m) mit Weitblick bis zur Nordsee und Filsø
- Picknickplätze unterwegs
- Verträumter Teich mit Seerosen
- Wollgrasflächen und Feuchtstellen mit Fröschen
- Bienenvölker kurz vor dem Parkplatz
Besonderheiten:
- Leichte bis moderate Steigungen, Holzstufen am Aussichtspunkt
- Aufmerksames Folgen der gelben Markierung empfohlen (Abzweigung am Teich)
- Gute Gelegenheit, Rotwild zu beobachten

Zur Info:

*Dänemark Reiseführer Nordseeküste

*Dänemark Wanderführer

*Finde dein Ferienhaus

*Noch mehr Ferienhäuser

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Henne Strand – Urlaubsglück an Dänemarks Westküste

Fri, 26 Sep 2025 12:24:00 +0000

Henne Strand – allein der Name klingt schon nach Wind in den Haaren, endlosen Sandstränden und salziger Meeresluft. Der kleine Ort an der dänischen Westküste ist ein Paradies für alle, die Natur, Weite und gemütliches Urlaubsleben schätzen. Schon bei unserer Ankunft merken wir sofort: Hier kann man wunderbar entspannen und gleichzeitig viel entdecken.

Teil 1 – Vom Ferienhaus in Henneby bis zum Nordseestrand

*Unser Ferienhaus in Henneby ist ein echtes Highlight zum Start in den Urlaub. Ein großes Grundstück, viel Ruhe, eine reichlich ausgestattete Küche und als Krönung eine riesige Dusche, die sich sogar als Dampfkabine nutzen lässt – besser geht es kaum.

Blick vom Essplatz in den weitläufigen Garten

Nachdem wir uns eingerichtet haben, zieht es uns direkt ans Meer. Wir fahren nach Henne Strand bis zum kostenlosen Strandparkplatz beim Strandrestaurant. Schon beim Aussteigen empfängt uns die frische Nordseeluft, und die hohen Dünen versprechen einen traumhaften Blick. Am Strand angekommen, schlendern wir barfuß durch den Sand, genießen das Rauschen der Wellen und die unendliche Weite.

Doch Henne Strand bietet nicht nur Natur. Zu Fuß gehen wir weiter durch den Ort: charmante Gastronomie, kleine Fachgeschäfte mit Keramik, Strandbedarf und Kleidung – ein Bummel, der Lust auf Stöbern macht. Beim Bäcker legen wir eine kurze Rast ein, bevor wir zurück in Richtung Klitvej spazieren.

Der Klitvej führt zur Aussichtsdüne und weiter ans Meer

Hier wartet ein schöner Aussichtspunkt mit Bänken und einem Spielplatz. Der Blick über Henne Strand von dort oben ist einfach beeindruckend. Zwei Dünen weiter – hoch, aber lohnenswert – öffnet sich die Sicht auf Luxusferienhäuser, die sich malerisch in die Dünen schmiegen, und natürlich auf den endlosen Strand mit der Nordsee dahinter. Über den Strand spazieren wir schließlich zurück zum Parkplatz – erfüllt von den ersten Eindrücken dieses besonderen Urlaubsortes.

Teil 2 – Wanderung in der Blåbjerg Klitplantage zur höchsten Düne Dänemarks

Nur wenige Kilometer von Henne Strand entfernt liegt die Blåbjerg Klitplantage, ein weitläufiges Naturgebiet mit Kiefernwäldern, Heideflächen und herrlichen Wanderwegen. Die Plantage wurde Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt, um die wandernden Sandmassen der Westküste zu bändigen. Heute ist sie ein Paradies für Naturliebhaber: kilometerlange Wander- und Radwege führen durch die Dünenlandschaft, vorbei an stillen Waldstücken und offenen Flächen, auf denen sich im Sommer die Heide lila färbt.

Unser Ziel ist der Blåbjerg – mit 64 Metern die höchste Düne Dänemarks. Über verschlungene Pfade steigen wir eine lange Treppe hinauf. Oben angekommen, fällt sofort der markante Gedenkstein ins Auge: Er erinnert an den dänischen Förster Enrico Mylius Dalgas, der maßgeblich an der Aufforstung der Region beteiligt war. Rund um den Hauptstein stehen weitere Gedenksteine für Opfer des Zweiten Weltkriegs und für gefallene englische Piloten.

Die Aussicht vom Gipfel ist etwas eingeschränkt, da die Bäume im Laufe der Jahre höher gewachsen sind – doch zwischen den Kronen öffnet sich der Blick bis hin zur Nordsee. Der Wind weht kräftig, Möwen kreisen über den Dünen, und wir spüren einmal mehr, wie nah uns die Natur hier an der Westküste ist.

Teil 3 – Entlang der Henne Mølle Å bis zur Mündung in die Nordsee

Der Name Henne Mølle Å hat eine schöne Bedeutung, die eng mit der Landschaft verbunden ist:

Henne ist der Name des Ortes, den du schon kennst – Henne Strand und Henneby gehören dazu.
Mølle bedeutet Mühle. Früher stand am Flüsschen eine Wassermühle, die den Namen geprägt hat.
Å heißt im Dänischen schlicht Bach oder Fluss.

Wörtlich übersetzt bedeutet Henne Mølle Å also: der Mühlenbach von Henne.

Früher nutzten die Menschen den Bach nicht nur für die Mühle, sondern auch zur Bewässerung und als Lebensraum für Fische. Heute ist er ein geschütztes Naturgebiet, das seinen ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt hat.

Unsere Fahrt führt uns über den unbefestigten Hennemølleåvej. Links und rechts erstrecken sich endlose Heideflächen, eingerahmt von Kiefernwald. Hier weiden Islandpferde, die die Landschaft auf natürliche Weise pflegen – ein fast schon malerisches Bild, das an nordische Wildnis erinnert.

Schließlich erreichen wir den Parkplatz beim traditionsreichen *Badehotel Henne Mølle Å. Das Hotel wurde 1936 vom berühmten Architekten Poul Henningsen entworfen und gilt bis heute als eine architektonische Perle. Mit seiner schlichten Eleganz fügt es sich harmonisch in die Dünenlandschaft ein und strahlt diese besondere Ruhe aus, die man an der dänischen Nordseeküste so liebt.

Vom Hotel führt uns der Weg über eine kleine Brücke, die das Flüsschen Henne Mølle Å überspannt. Der Bach entspringt im Landesinneren und schlängelt sich über rund 20 Kilometer durch Wälder, Moore und Dünen bis zur Nordsee. Er steht unter Naturschutz, da er Lebensraum für viele Fischarten ist – darunter Bachforellen und Meerforellen, die hier zum Laichen heraufziehen.

Wir folgen dem Fluss bis zu seiner Mündung. Am Ufer stapfen wir durch tiefen, weißen, fast pudrigen Sand, flankiert von hohen Dünen. Die Atmosphäre wirkt beinahe unberührt, still und kraftvoll zugleich. Am Meer empfängt uns ein helles, magisches Licht – ähnlich wie wir es schon in Grenen erlebt haben. Ein Moment, den man am liebsten festhalten möchte.

Da ist es wieder, das magische Licht, wie man es nur in Dänemark erlebt!

Langsam dämmert es, und wir machen uns auf den Rückweg zum Parkplatz am Hotel. Wieder verabschieden wir uns von einem Ort, den man nur schwer loslassen kann – ein weiterer Schatz an der dänischen Westküste.

Und schon wieder ein Sehnsuchtsort

Fazit – Urlaubsglück am Henne Strand

Henne Strand hat uns gezeigt, wie vielfältig und erholsam Urlaub an der dänischen Westküste sein kann. Hier verbinden sich endlose Strände, hohe Dünen und das Rauschen der Nordsee mit gemütlichen Ferienhäusern, spannenden Ausflugszielen und stillen Naturerlebnissen.

Ob beim Spaziergang durch den lebendigen Ort mit seinen kleinen Geschäften und Cafés, bei der Wanderung auf den Blåbjerg – die höchste Düne Dänemarks – oder entlang der Henne Mølle Å bis zur Nordsee: überall spüren wir die besondere Mischung aus Weite, Ruhe und Ursprünglichkeit.

Es sind diese Momente – barfuß im Sand, mit Blick auf die Nordsee, im Abendlicht an einem stillen Flussufer oder beim Entdecken der Dünenlandschaft – die Henne Strand so unvergesslich machen. Ein Ort, den man am liebsten immer wieder besuchen möchte, weil er Herz und Seele gleichermaßen berührt.

Zur Info:

*Ferienhäuser Henne Strand

*Noch mehr Ferienhäuser

*Badehotel Henne Mølle Å

*Reiseführer Dänemark Nordseeküste

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

*Dänemark Wanderführer

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Skjern Enge – Wo Dänemark seine Wildnis zurückgewann

Tue, 23 Sep 2025 14:30:00 +0000

Die Skjern Enge in Westjütland gilt als das größte Renaturierungsprojekt Dänemarks. Seit der Rückverlegung des Skjern-Flusses hat sich hier eine vielfältige Auenlandschaft entwickelt, die heute Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bietet. Auch die frühere Pumpstation Nord erinnert an die Zeit vor der Renaturierung – und macht den Wandel der Landschaft eindrucksvoll sichtbar.

Vom Fjord in die Auen: Mit dem Rad zur Pumpstation Nord

Wir starten unsere Tour am kleinen Hafen von Stauning, am südlichen Ufer des Ringkøbing Fjords. Von hier aus führt ein gut ausgebauter Radweg Richtung Süden – durch offene Wiesen, entlang kleiner Kanäle, vorbei an grasenden Schafen und vereinzelten Höfen.

Bereits nach wenigen Kilometern spüren wir, wie weitläufig und ruhig die Skjern Enge ist. Das Gelände ist flach, der Horizont weit, die Wege führen über ehemalige Felder, die heute wieder unter Wasser stehen – oder zumindest saisonal überschwemmt werden. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines der größten Naturschutzprojekte in der Geschichte Dänemarks.

Die Renaturierung der Skjern Enge

In den 1960er Jahren wurde der Skjern Å, der größte Fluss Jütlands, begradigt, eingedeicht und kanalisiert. Ziel war es, die feuchten Niederungen urbar zu machen und landwirtschaftlich zu nutzen. Doch das Vorhaben hatte Nebenwirkungen: Die Artenvielfalt ging drastisch zurück, das Wasser wurde schlechter, und die Region verlor ihren natürlichen Charakter.

Ab den 1980er Jahren begannen Diskussionen über eine Rückführung des Flusses in sein ursprüngliches Bett. Zwischen 1999 und 2003 wurde schließlich ein umfassendes Renaturierungsprojekt umgesetzt: Der Skjern Å erhielt wieder seinen natürlichen Verlauf, Auen wurden überflutet, Altarme reaktiviert und Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Heute ist das Gebiet ein EU-Vogelschutzgebiet, Rückzugsort für viele seltene Arten – und ein spannendes Ziel für Naturfreunde.

Besuch der Pumpstation Nord

Pumpstation Nord

Nach gut 8 Kilometern erreichen wir die Pumpstation Nord – ein stillgelegtes, aber gut erhaltenes technisches Bauwerk aus der Zeit der Flussbegradigung. Heute dient es als kleines Informationszentrum, das Besucher kostenlos betreten können. Eine Ausstellung im Inneren erklärt die Geschichte der Entwässerung, die technische Funktion der Station und die Gründe für den späteren Rückbau.

Ein Höhepunkt ist der Aufstieg auf die Aussichtsplattform der Pumpstation. Von oben eröffnet sich ein weiter Blick über die Auenlandschaft. Man erkennt den mäandrierenden Verlauf des Skjern Å, die Feuchtgebiete mit ihren flachen Seen und Schilfflächen – und oft kreisen Greifvögel oder Schwärme von Gänsen über dem Gebiet, was natürlich Saison abhängig ist!

Die Fahrradfähre

Etwas versteckt, aber gut ausgeschildert, liegt wenige hundert Meter von der Pumpstation entfernt eine kleine Besonderheit: eine selbstbedienbare Fahrradfähre über den Fluss. Die Fähre funktioniert wie eine Seilfähre – man zieht sich mithilfe eines Stahlseils ans andere Ufer. Ein schöner, spielerischer Moment auf der Tour – und ein praktisches Verbindungselement auf den vielen Radwegen, die das Gebiet durchziehen. Für Kinder ein aufregendes Erlebnis!

Fahrrad Fähre Skjern Enge

Naturcenter Skjern Enge – leider nur ein Ziel fürs nächste Mal

Eigentlich hatten wir vor, auch noch das Naturcenter Skjern Enge zu besuchen, das rund 5 km südlich der Pumpstation liegt. Doch unser ausgedehnter Aufenthalt im idyllischen Hafen von Stauning – mit Blick aufs Wasser und einer wohlverdienten Kaffeepause – hat unseren Zeitplan durcheinandergebracht.

Das Naturcenter hätte sich trotzdem gelohnt: Dort gibt es eine interaktive Ausstellung zur Renaturierung, Beobachtungstürme mit weitem Blick über die Auenlandschaft, Picknickplätze und zahlreiche Infos zu Flora, Fauna und Vogelzug. Für Familien mit Kindern gibt es zudem Erlebnisstationen im Freien und Möglichkeiten zur Tierbeobachtung – besonders spannend in den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst. Auch geführte Touren werden saisonal angeboten.

Rückfahrt nach Stauning

So machen wir uns von der Pumpstation Nord wieder auf den Rückweg Richtung Stauning, nicht ohne unterwegs noch einmal die Ruhe und Weite der Landschaft auf uns wirken zu lassen. Die Skjern Enge ist nicht spektakulär im klassischen Sinn – aber sie erzählt eine Geschichte, die heute aktueller denn je ist: Wie aus Technokratie wieder Lebensraum wurde. Und wie Natur, wenn man ihr Raum gibt, zurückkehren kann.

Zur Info:

Infos über die Skjern Enge mit Karte

Radtouren bei Komoot

Wanderungen bei Komoot

*Wanderführer

*Ferienhäuser in der Nähe

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Bork Havn – Wassersport und Erholung am Ringkøbing Fjord

Mon, 22 Sep 2025 19:56:00 +0000

Bork Havn ist ein kleiner, gemütlicher Ferienort am Südufer des Ringkøbing Fjords – und ein echter Geheimtipp für Familien, Wassersportfans und Naturliebhaber. Ob Windsurfen, Segeln, Radfahren oder einfach entspannen am Wasser: Hier verbindet sich aktive Erholung mit nordischer Gelassenheit. Warum Bork Havn der ideale Ort für deinen nächsten Familienurlaub in Dänemark ist, erfährst du in diesem Beitrag.

Nachdem wir im vergangenen Jahr bereits das namensgebende, ganz im Norden des Fjords gelegene Städtchen Ringkøbing besucht haben, machen wir uns heute vom Henne Strand aus auf den Weg zum Südufer des Ringkøbing Fjord.

Auf dem Weg nach Borg Havn

Nach ein paar erholsamen Tagen am weiten Henne Strand machen wir uns heute auf den Weg in Richtung Osten – unser Ziel: Bork Havn, ein kleiner Ort direkt am südlichen Ufer des Ringkøbing Fjords. Die Strecke dorthin ist mehr als nur eine Verbindung zweier Urlaubsorte – sie ist eine kleine Reise durch die Natur- und Kulturgeschichte Westjütlands.

Schon kurz nach der Abfahrt verlassen wir die Nordseeküste und tauchen ein in die stille, flache Landschaft, die den Fjord umgibt. Weite Felder, schmale Straßen und der Geruch von Salzwasser begleiten uns auf unserem Weg.

Ein erstes Highlight liegt fast auf halber Strecke: das Vogelschutzgebiet Tipperne. Dieser abgelegene, windgepeitschte Zipfel am Südufer des Fjords ist ein Paradies für Zugvögel – und Nordeuropas größtes Vogelreservat. Auch wenn der Zugang beschränkt ist, lohnt sich ein kurzer Abstecher: Schon vom Aussichtspunkt am Rand eröffnen sich beeindruckende Blicke über das Feuchtgebiet und seine gefiederten Bewohner. (Einzelheiten über den Zutritt findest du in der Info am Ende des Beitrags.)

Wenig später nähern wir uns dem kulturellen Kontrastprogramm: Dem Wikingerhafen Bork. Hier wird Geschichte lebendig – mit rekonstruierten Langhäusern, alten Handwerkskünsten und einem echten Wikingerschiff im Hafen. Es wirkt fast surreal, nach wenigen Kilometern durch stille Natur plötzlich mitten im Frühmittelalter zu stehen. Wer möchte, kann hier nicht nur schauen, sondern auch anfassen, lernen – und für eine Weile in eine andere Zeit eintauchen. Für Kinder ein ganz besonderer Spaß.

Nur ein paar Minuten später erreichen wir schließlich Bork Havn selbst. Am Hafen schaukeln Segelboote, Surfer gleiten über den Fjord, und in den kleinen Cafés sitzen Einheimische und Urlauber nebeneinander. Hier trifft Wassersport auf Erholung, Natur auf nordische Gelassenheit – und genau das macht Bork Havn so besonders.

Wassersport in Bork Havn – Aktiver geht’s kaum

Bork Havn ist längst kein Geheimtipp mehr unter Wassersportfans – und das aus gutem Grund. Der Ort liegt direkt am südlichen Ufer des Ringkøbing Fjords, der durch sein flaches, ruhiges Wasser ideale Bedingungen für verschiedene Wassersportarten bietet.

Besonders beliebt ist Windsurfen. Durch die geschützte Lage und den stetigen Westwind finden hier sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene optimale Bedingungen. Auch Kitesurfer kommen auf ihre Kosten: Die große Wasserfläche und die Weite des Fjords bieten genug Raum für schnelle Turns und hohe Sprünge – ohne dabei andere Wassersportler zu gefährden.

Neben den adrenalingeladenen Sportarten gibt es in Bork Havn auch ruhige Alternativen: Wer es entspannter mag, kann den Fjord per Stand-up-Paddleboard erkunden oder ein Kajak mieten und die stille Küstenlinie entlang paddeln. Die flachen Uferzonen sind perfekt geeignet für Familien oder Neugierige, die erste Erfahrungen auf dem Wasser sammeln möchten.

In der Nähe des Hafens befinden sich mehrere Surf- und Wassersportschulen, die Kurse, Verleih und geführte Touren anbieten – oft auf Deutsch oder Englisch. Ob Tageskurs, Wochenprogramm oder einfach nur ein Brett für ein paar Stunden: In Bork Havn ist Wassersport unkompliziert und für alle zugänglich.

Gemütlich schlendern und genießen – Bork Havns kleine Fußgängerzone

Bork Havn ist zwar klein, aber genau das macht den Charme dieses Ortes aus. Rund um den Hafen lädt eine kleine Fußgängerzone zum entspannten Bummeln ein. Keine Hektik, kein Lärm – nur ein paar hübsche Läden, in denen man maritimes Kunsthandwerk, lokale Spezialitäten oder dänisches Design entdecken kann. Wer ein Souvenir sucht, wird hier ebenso fündig wie alle, die einfach ein bisschen Urlaubsstimmung tanken möchten.

Zwischen den kleinen Geschäften reihen sich gemütliche Cafés und Restaurants, viele mit Blick auf den Hafen. Die Atmosphäre ist entspannt, die Menschen freundlich – man fühlt sich schnell willkommen. Besonders beliebt sind die Fischgerichte, die hier oft fangfrisch auf den Teller kommen. Aber auch klassische dänische Küche, leckere Burger oder ein frisch gebackenes Stück Kuchen zum Nachmittagskaffee sind leicht zu finden.

Ein Highlight: Bei schönem Wetter draußen sitzen, den Blick über die Boote schweifen lassen und einfach den Moment genießen – mit einem kalten Getränk oder einem Softeis in der Hand. Wer es regional mag, sollte unbedingt ein Glas lokales Bier oder einen frischen Krabbensalat probieren.

Der kleine Fischereihafen von Bork Havn – maritimes Flair am Fjord

Einer der schönsten Orte in Bork Havn ist der kleine Fischereihafen, der dem Ort bis heute ein Stück seiner ursprünglichen Identität bewahrt hat. Zwischen modernen Freizeitbooten und Surfbrettern erinnert der Hafen an die Zeit, der Gründung des Ortes im Jahre 1933 durch die Borg Fischereivereinigung. Ein winziges Museum im Hafen zeigt Exponate aus dieser Zeit.

Auch wenn der kommerzielle Fischfang längst keine große Rolle mehr spielt, versprüht der Hafen nach wie vor echtes maritimes Flair: Holzboote schaukeln sanft im Wasser, Möwen kreisen über den Anlegestellen, und der Geruch von Salz und Tang liegt in der Luft. Es ist ein ruhiger, fast nostalgischer Ort, der zum Verweilen einlädt.

Wer morgens früh unterwegs ist, kann mit etwas Glück beobachten, wie kleinere Fischerboote anlegen und ihren Fang entladen – frischer geht’s kaum. Einige Restaurants in Bork Havn beziehen ihren Fisch direkt aus der Region, was man beim Essen durchaus schmeckt.

Kurz gesagt: Der kleine Fischereihafen ist das Herzstück Bork Havns – authentisch, bescheiden und wunderschön gelegen.

Das liebevoll gestaltete, kleine Hafenmuseum

Der Yachthafen von Bork Havn – ein Hafen zum Ankommen und Durchatmen

Direkt am Ringkøbing Fjord gelegen, bildet der Yachthafen von Bork Havn das lebendige Zentrum des kleinen Ferienortes. Hier legen nicht nur Boote an – hier beginnt für viele der Urlaub auf dem Wasser. Der Hafen ist modern, gepflegt und zugleich charmant bodenständig – ganz im Stil der westjütländischen Küste.

Im Sommer reihen sich hier Segelboote, Motorboote und kleine Jachten aneinander. Es herrscht ein ruhiges Kommen und Gehen, das dem Ort eine angenehme Dynamik verleiht, ohne je hektisch zu wirken. Viele der Liegeplätze sind von Urlaubern belegt, die mit dem Boot unterwegs sind, aber auch einige Einheimische haben hier ihre Boote fest vertäut.

Der Hafen bietet Platz für rund 290 Boote und ist mit allem ausgestattet, was das Skipper-Herz braucht: Strom- und Wasseranschlüsse an den Stegen, moderne sanitäre Anlagen, Sliprampe, Kran sowie Möglichkeiten zur Abfallentsorgung und Entleerung von Abwassertanks. Auch freies WLAN ist in weiten Teilen des Hafens verfügbar.

Willkommen am Wasser – Wohnmobilstellplätze am Yachthafen von Bork Havn

Für alle, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind und gerne direkt am Wasser stehen, ist Bork Havn ein echter Glücksgriff. Direkt beim Yachthafen befinden sich gut ausgestattete Stellplätze, die ideal gelegen sind – mit Blick auf den Hafen, kurzen Wegen ins Zentrum und direktem Zugang zum Ringkøbing Fjord.

Die Atmosphäre ist entspannt und freundlich – typisch dänisch. Morgens wird man vom Möwenruf geweckt, tagsüber kann man das Treiben im Yachthafen beobachten, und abends sitzt man mit Blick auf den Sonnenuntergang direkt vor dem eigenen Fahrzeug. Besser geht’s kaum!

Die Stellplätze sind meist geschottert oder gepflastert, teils auch auf Rasen, und bieten Stromanschlüsse sowie eine Ver- und Entsorgungsstation. Die sanitären Einrichtungen sind ordentlich und befinden sich in unmittelbarer Nähe – teilweise in denselben Gebäuden, die auch von Seglern und Bootsbesitzern genutzt werden. Wer möchte, kann außerdem Frischwasser tanken oder Abwasser entsorgen, bevor es weitergeht.

Ein besonders praktischer Pluspunkt: Von den Stellplätzen aus erreicht man zu Fuß in wenigen Minuten die kleine Fußgängerzone, Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten – ideal für einen entspannten Abend oder einen Frühstücksspaziergang am Hafen entlang.

Die Stellplätze sind beliebt, besonders in den Sommermonaten, daher lohnt es sich, frühzeitig anzureisen oder vorab zu reservieren, falls möglich. Auch Hunde sind in der Regel willkommen.(Näheres unten bei der Info!)

Besonders gut gefällt mir der kleine, begehbare Deich, der den Yachthafen umgibt. Von hier aus hast du einen schönen Überblick über das gesamte Areal. Du kannst die Wassersportler beobachten, bei der Saunatonne befinden sich Picknickplätze und der Blick auf den Fjord ist von hier besonders schön. Meine Lieblingsbank habe ich auch sofort gefunden.

Hausboote in Bork Havn – Urlaub auf dem Wasser

Ein ganz besonderes Highlight im Hafen von Bork Havn sind die Hausboote, die direkt an den Stegen liegen und sofort den Blick auf sich ziehen. Sie verbinden das Beste aus zwei Welten: die Gemütlichkeit eines Ferienhauses mit dem Gefühl, direkt auf dem Wasser zu leben. Wer hier übernachtet, wacht mit dem leichten Schaukeln des Fjords auf und hat den besten Blick auf Boote, Sonnenuntergänge und das ruhige Treiben im Hafen.

Die modernen Hausboote sind fest verankert und komfortabel ausgestattet – mit Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer und oft sogar einer kleinen Terrasse oder Dachfläche, auf der man frühstücken oder abends bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang genießen kann. Das Plätschern des Wassers, Möwenrufe und der Duft von Salzluft gehören hier ganz selbstverständlich zum Alltag.

Viele dieser schwimmenden Ferienunterkünfte lassen sich tage- oder wochenweise mieten – ideal für Paare, kleine Familien oder alle, die einmal etwas ganz anderes erleben wollen. Die Nähe zu den Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten in Bork Havn macht den Aufenthalt besonders angenehm.

Trotz der Nähe zum lebendigen Yachthafen herrscht auf den Hausbooten eine angenehme Ruhe. Es ist ein Urlaubserlebnis, das entschleunigt, überrascht und im Gedächtnis bleibt – eine besondere Art, Dänemark zu entdecken.

Mein Fazit: Bork Havn – Entspannung und Aktivität in perfekter Balance

Bork Havn ist ein echtes Juwel an der Westküste Dänemarks – ein Ort, der mit seiner entspannten Atmosphäre, der herrlichen Lage am Ringkøbing Fjord und seinem vielfältigen Wassersportangebot sowohl Aktivurlauber als auch Erholungssuchende begeistert. Ob Windsurfen, Kitesurfen, Kajakfahren oder einfach nur gemütlich am Hafen spazieren und die maritimen Eindrücke genießen – hier findet jeder seinen Platz.

Die charmante Fußgängerzone, die leckere Gastronomie und der kleine, aber lebendige Hafen verleihen Bork Havn seinen besonderen Charakter. Besonders die Möglichkeit, auf einem der modernen Hausboote zu übernachten, macht den Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis. Für Wohnmobilisten gibt es zudem komfortable Stellplätze direkt am Wasser, die den Aufenthalt besonders angenehm machen.

Abschluss: Ein Urlaub, der lange in Erinnerung bleibt

Wer Ruhe sucht, aber nicht auf Aktivität verzichten möchte, ist in Bork Havn genau richtig. Der Ort verbindet dänische Gelassenheit mit vielfältigen Möglichkeiten, die Natur und das Wasser hautnah zu erleben. Egal ob als Wassersportler, Naturliebhaber oder Genießer – Bork Havn lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Kraft zu tanken. Ein Besuch hier ist mehr als nur ein Urlaub – es ist ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt. Wir kommen ganz bestimmt wieder!

Zur Info:

Wohnmobil Stellplätze beim Yachthafen

Borg Havn Camping

Bork Vikingehavn

Vogelschutzgebiet Tipperne

Westwind Bork Havn

*Ferienhäuser in Bork Havn

*Noch mehr Ferienhäuser

*Hausboot mieten

*Reiseführer Dänemark

*Ausflug LEGOLAND

*WOW PARK Billund

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

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Holywell Bay – begehrte Filmkulisse und versteckte Höhlen

Wed, 30 Jul 2025 16:00:00 +0000

Holywell Bay, nahe Newquay, zählt zu den schönsten Buchten Cornwalls. Für mich stand sie ganz oben auf der To-do-Liste. Da musste ich hin!

Die Anfahrt

Das Wetter will nicht so richtig mitspielen, als wir uns morgens auf den Weg machen. Egal, heute soll es nach Newquay gehen und da liegt Holywell Bay fast auf dem Weg. Wir starten in Portreath und legen die ersten Kilometer auf der A30 in Richtung Bodmin zurück. An der Ausfahrt Perranporth/Newquay verlassen wir die Autobahn und folgen der A3075 bis zur Abzweigung nach Cubert, wo wir links abbiegen. Kurz darauf durchfahren wir den kleinen Ort und befinden uns schon auf der Holywell Road. Der gleichnamige Ort ist schnell erreicht. Dem Straßenverlauf folgend landen wir auf dem kleinen Parkplatz an der Holywell Beach Bar. Hier ist so früh am Morgen noch Platz. Ein paar Meter weiter, ist der Parkplatz des National Trust, dem Holywell Bay gehört, eine weitere Option. Gebührenpflichtig sind beide Parkplätze! Wie immer muss das Kennzeichen eingegeben werden und das Parkticket dann hinter der Frontscheibe platziert werden. Für zwei Stunden löhnen wir 4£.

Hohe Dünen und steile Klippen

Holywell Bay, was soviel wie, „Heiliger Brunnen“ bedeutet, aber dazu später mehr, erstreckt sich über fast eine Meile (1,6km). Der Sandstrand wird von hohen Grasdünen eingerahmt, die auf beiden Seiten in eine hohe Steilküste übergehen. Die Bucht ist Teil des South West Coast Path und einfach atemberaubend schön. Dazu tragen ganz besonders die Gull Rocks, die beiden Zwillingsfelsen bei, die dem Strand vorgelagert, der Brandung trotzen.

Vom Parkplatz führt ein kleiner, sandiger Weg direkt auf die Dünen zu. Wir überqueren einen schmalen Fluss auf einer idyllischen Holzbrücke und entscheiden uns, nicht über die hohen Dünen zu kraxeln, sondern dem Flüsschen zu folgen.

Und dann wird es so richtig spektakulär! Die Kulisse scheint tatsächlich einem Film entliehen zu sein und so ist es dann ja auch…

Holywell Bay – begehrte Filmkulisse

Holywell Bay

Diese Aussicht genoss James Bond, alias Pierce Brosnan, als er mit seinem Fallschirm im imaginären koreanischen Grenzgebiet hier einschwebte. Tatsächlich wurde die Eingangsszene für den Bondfilm „Stirb an einem anderen Tag“ 2002 hier gedreht. Die Einwohner staunten nicht schlecht, als das Filmteam tonnenweise Equipment heran karrte und die friedliche Holywell Bay in einen Kriegsschauplatz verwandelte.

Einige Jahre später fand hier erneut ganz großes Kino statt. Für das „Game of Thrones“ Prequel „House of the Dragon“, wurde die Bucht zum Phantasieort „Driftmark“. Anstelle der beiden Surfer hier im Bild, trafen sich Rhaenyra und Daemon im Mondschein zu einem Strandspaziergang. Zu sehen ist Holywell Bay in der 1. und 3. Folge der 1. Staffel.

In der britischen Serie „Poldark“, einem romantischen Drama, welches im 18. Jahrhundert angesiedelt ist, spielt die Bucht eine wichtige Rolle unter dem Namen „Warleggan’s Beach“. Fans der beliebten englischen Serie „Doc Martin,“ dürfte die Bucht ebenfalls bekannt vorkommen. In den Verfilmungen der Rosamunde Pilcher Romane, bilden die markanten Gull Rocks immer wieder den Rahmen für romantische Szenen. Aktuell läuft im Kino die Adaption des Romans „The Salt Path“ von Raynor Winn. Die Schauspieler Gillian Anderson und Jason Isaacs erwandern sich auf dem South West Coast Path, unter Anderem auch Holywell Bay.

The Gull Rocks

Meine Gezeiten App signalisiert mir, dass Low Tide fast erreicht ist. Der Strand ist unheimlich breit und weitläufig. Wir lassen die Dünen hinter uns und machen uns auf den Weg zum äußersten Ende des Strandes auf der rechten Seite. Der Sand ist noch vollgesogen mit Meerwasser, das hier vor kurzem noch stand. Die Felsen sind besiedelt von tausenden und abertausenden von gemeinen Miesmuscheln. Sie alle halten jetzt aus, bis das Meer sie wieder bedeckt.

Zwischen den Felsen bleiben Rock Pools zurück, die bei sonnig, warmem Wetter, beliebte Planschbecken für Kinder sind.

Versteckte Höhlen in der Holywell Bay

Warum ich so renne, fragt Dietmar mich irritiert. „Ich renne wegen der Höhle des Heiligen Cuthbert, darin befindet sich der Heilige Brunnen, der dieser Bucht den Namen gibt“! „Da willst du ja wohl nicht reinkriechen?“ erwidert er mit Blick, auf die schmalen Felsspalten, in den Klippen. „Stell dir vor, da kommt was ins Rutschen“, bremst er mich aus. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, ob ich den Heiligen Brunnen finden muss. Ganz am Ende des Strandes soll die betreffende Höhle sein und sie läuft auch als Erste, bei einsetzender Flut, wieder voll.

Dietmar bleibt zurück und ich renne weiter. Keine Ahnung, welche Höhle die richtige ist! Aber dann nehme ich all meinen Mut zusammen und krabbel ein Stück in die Höhle vor mir, hinein. Kühl ist es hier drin und sehr feucht. Es tropft, wie in einer Tropfsteinhöhle, haha. Die Wände schimmern in rosa und lila Tönen. Hinter mir rauschen die Wellen, über mir zigtausend Tonnen Gestein. Das muss reichen, ich habe meinen Höhlen Moment gehabt. Zwei schnelle Fotos und raus!

links hätte man noch weiter krabbeln können…

Die Legende um St. Cuthbert’s Cave und den Holy Well

In einer Höhle am nördlichen Ende der Holywell Bay, befindet sich ein Holy Well, ein Heiliger Brunnen, der angeblich durch die Berührung der sterblichen Überreste des Heiligen Cuthberts, entstanden ist. Mönche brachten sie 995 n. Chr. dorthin, um sie vor dänischen Invasoren, den Wikingern, zu schützen. Die Legende besagt, dass dieses Wasser wundersame Heilkräfte besitzt und seit Jahrhunderten von Pilgern und Kranken besucht wird.

Der Brunnen besteht aus mehreren Becken oder Terrassen. Er erinnert mich an Sinther Terrassen. In der Info findest du ein verlinktes Video, das die richtige Höhle mit dem Brunnen zeigt.

Ein wenig Zeit bleibt uns noch diesen mystischen Ort zu genießen und irgendwie passt das Wetter auch ganz hervorragend dazu. Das Wasser beginnt nun merklich zu steigen und der Sand wird immer pappiger unter den Füßen. Wir treten den Rückzug an und streben den Dünen zu.

Hach, schön war’s! Ich wäre gerne länger geblieben, aber Newquay wartet auf uns. Wenn ich das nächste Mal hierher komme, finde ich den heiligen Brunnen! Ganz bestimmt!

Zur Info:

*Unterkünfte nahe der Holywell Bay

*Weitere Unterkünfte in der Nähe

*Mein Tipp für deine Sicherheit

*Reiseführer Cornwall

*D er Salzpfad

*Finde deinen Mietwagen

National Trust

St. Cuthbert’s Cave and the Holy Well

*Deine Fähre findest du hier:

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Hell’s Mouth – Highlight auf dem South West Coast Path

Sun, 20 Jul 2025 12:48:00 +0000

Es gibt viele Highlights auf dem South West Coast Path. Eine der spektakulärsten Buchten ist Hell’s Mouth. Sie ist Teil des North Cliffs, das hier mit 88 Metern seinen höchsten Punkt erreicht. Der Name „Hell’s Mouth kommt nicht von ungefähr, denn der Blick, in den von steilen Klippen gesäumten Abgrund, ist wirklich atemberaubend.

South West Coast Path

Der South West Coast Path erstreckt sich über eine Länge von fast 1014 Kilometern (630 Meilen) von Minehead an der Nordküste Sommersets bis hinunter nach Poole in Dorset am Ärmelkanal. Er ist in 38 Etappen unterteilt, die in Tageswanderungen zurückgelegt werden. Hell’s Mouth findest du in Etappe 19, die von Portreath bis Hayle, über eine Strecke von 19 Kilometern (11,8 Meilen) zu bewältigen ist. Diese Etappe gilt als schwer, da 407 Höhenmeter zu überwinden sind, außerdem ist an einigen Passagen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen. Eine bequemere Alternative ist, den Godrevy Walk, den ich HIER vorgestellt habe, mit einer einfachen Wanderung von dort nach Hell’s Mouth zu kombinieren. Ausgangspunkt ist der Parkplatz des National Trust bei Godrevy. Die gesamte Wanderung erstreckt sich über 8 Kilometer ( 5 Meilen) und ist in 2,5 bis 3 Stunden zurückgelegt. Beide Wanderungen werden in den Links in der Info ausführlich erläutert.

Hell’s Mouth für Alle

All Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, müssen aber nicht auf den Blick in den Höllenschlund verzichten! Es gibt eine bequeme Alternative, zu den zuvor beschriebenen Wanderungen. Praktischerweise führt die Küstenstraße B 3301 bis auf wenige hundert Meter an die Bucht heran und was noch praktischer ist, an dieser Stelle gibt es ein nettes Café mit großem Parkplatz. Warum nicht eine Einkehr mit dem Blick in die Tiefe kombinieren? Das Hell’s Mouth Café bietet vom englischen Frühstück bis zum Coffee to go alles, was des Wanderers Herz begehrt. Kurz über die Küstenstraße, vielleicht 200 Meter über einen ansteigenden Pfad und dem schaudernden Blick in die Tiefe steht nichts mehr im Wege.

Hell’s Mouth Café

Das es unbedingt erforderlich ist, Abstand zu den Steilkanten einzuhalten, wurde im Jahr 2012 nur allzu deutlich. Ein Fotograf, der sich zufällig am Hell’s Mouth aufhielt, konnte einen Abbruch von mehreren zehntausend Tonnen Gestein filmen. Das Video findest du HIER.

Auf dem folgenden Foto siehst du den Verlauf der schmalen, kurvenreichen Küstenstraße B 3301. Von Portreath kommend, liegt das Hells Mouth Café auf der linken Seite, etwa einen Kilometer vor der Abzweigung nach Godrevy.

Es lohnt sich, den etwas breiteren Weg linker Hand, ein Stück weit bergauf zu gehen! Von hier aus hat man den schönsten Blick auf die Bucht. Dieser Weg führt dann weiter nach Godrevy.

Infobox South West Coast Path – Cornwall

Der South West Coast Path ist Englands längster Küstenfernweg. Der Cornwall-Abschnitt (ca. 300 km) führt von der Nähe von Bude bis zur Grenze bei Plymouth und bietet dramatische Klippen, versteckte Buchten, historische Orte und abwechslungsreiche Tagesetappen. Die folgende Etappenliste ist durchgängig und auf tägliche Abschnitte von etwa 18–23 km ausgelegt – perfekt für Wanderer, die rund 20 km/Tag planen.

Lückenlose Beispiel-Tagesetappen (Bude → Plymouth, je ≈ 18–23 km)

Tag 1: Bude → Crackington Haven — ca. 21 km
Tag 2: Crackington Haven → Tintagel — ca. 19 km
Tag 3: Tintagel → Port Isaac — ca. 20 km
Tag 4: Port Isaac → Padstow — ca. 20 km
Tag 5: Padstow → Padstow/Polzeath (via Day’s detours) — ca. 18 km
Tag 6: Polzeath → Newquay (über Rock/Padstow-Umweg) — ca. 22 km
Tag 7: Newquay → Perranporth — ca. 18 km
Tag 8: Perranporth → Portreath — ca. 20 km
Tag 9: Portreath → Hayle (bei St. Ives-Umweg) — ca. 19 km
Tag 10: Hayle → St Ives — ca. 18 km
Tag 11: St Ives → Zennor → St Ives area (runde) — ca. 20 km
Tag 12: St Ives → Penzance (via Land’s End/Minack wahlweise) — ca. 22 km
Tag 13: Penzance → Marazion / Mousehole — ca. 19 km
Tag 14: Marazion → Porthleven — ca. 22 km
Tag 15: Porthleven → Helston / Lizard Peninsula Beginn — ca. 18 km
Tag 16: Lizard Peninsula → Falmouth Abschnitt — ca. 20 km
Tag 17: Falmouth → St Austell (über Mevagissey) — ca. 22 km
Tag 18: St Austell → Charlestown / Par → Tywardreath — ca. 20 km
Tag 19: Tywardreath → Fowey → Mevagissey-Richtung — ca. 20 km
Tag 20: Fowey/Polruan → Looe / Polperro — ca. 20 km
Tag 21: Polperro → Looe → Rame Head Genre — ca. 18–22 km
Tag 22: Rame Head → Plymouth (Tamar Mündung) — ca. 20–22 km

Ausrüstung & Planung

Wanderschuhe: wasserdicht, gut eingelaufen, griffige Sohle
Wetterfest: Schichtprinzip + leichte Regenjacke und Überhose
Rucksack: 25–35 L mit Regenhülle, Blasenpflaster, Snacks, 1,5–2 L Wasser
Navigations-Tools: Offline-GPS/GPX, Ordnance Survey Maps oder SWCP-Distance-Calculator
Logistik: Unterkünfte frühzeitig buchen; Gepäcktransferanbieter in vielen Orten

Hinweis: Die Etappen sind als lückenlose, realistische Vorschläge (~20 km/Tag) gedacht. Je nach gewähltem Detailroute, Umwegen (z. B. alternative Pfade, Fähren oder Abstecher) können Kilometerwerte variieren — nutze zur Feinplanung die offizielle Distanz-Berechnung und Karten.

Zur Info:

*Reiseversicherung „Rundum Sorglos„

*Wanderführer

*Der Salzpfad

*Finde deinen Mietwagen

Hell’s Mouth Café

South West Coast Path

Wanderung von Portreath nach Hayle (englisch)

Wanderung von Godrevy nach Hell’s Mouth

*Deine Fähre findest du hier:

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Gwithian Towans Beach in der St. Ives Bay

Sat, 19 Jul 2025 13:28:00 +0000

Einer der schönsten Strände Cornwalls ist ohne Zweifel Gwithian Towans Beach in der Bucht von St. Ives. Bei Ebbe bildet er zusammen mit Hayle Beach und Godrevy Beach, den 3 Mile Beach. Fast fünf Kilometer feiner Sandstrand, teils gesäumt von hohen Kliffs, dann wieder eingerahmt von hohen Grasdünen. „Towans“ ist der cornische Ausdruck für Sand Dünen und die gibt es hier reichlich!

Zu erreichen ist der wunderschöne Strand über die B3301, die sich von Portreath bis Hayle entlang der Küste schlängelt. Von Portreath kommend, durchfährt man zunächst das kleine Dorf Gwithian und biegt nach etwa einem Kilometer nach rechts ab. Aus Richtung Hayle kommend ist die Einfahrt zum Strand auf der linken Seite nicht zu verfehlen. Ein Schild weist auf das 3 Mile Hotel hin. Kurz hinter der Abzweigung gibt es zu beiden Seiten der schmalen Straße, einen nicht befestigten kleineren Parkplatz. Wer gut zu Fuß ist und die spektakuläre Aussicht auf den Strand so richtig genießen will, parkt bereits hier. Die beiden Parkplätze sind kostenlos, aber in einem erbärmlichen Zustand.

Wer nicht so weit laufen mag, oder kann, viel Strand Equipment dabei hat, oder was auch immer, der fährt weiter. Es geht über einige „Bumps“, wie der Däne sie nennt, und hoffentlich ohne Gegenverkehr, hinunter bis zum großen, kostenpflichtigen Parkplatz. Wir sind hier mit Kreditkarte gut zurecht gekommen, sonst nehmen die Automaten Bares. Direkt beim Parkplatz gibt es ein kleines Café, das „Sunset Surf“

Gwithian Towans Beach auf die bequeme Art

Vom Parkplatz führt ein breiter, unbefestigter Weg in Richtung Strand. Schon der erste Eindruck ist einfach nur Wow! Bei Ebbe erstreckt sich der breite, feinsandige Strand grandios über die ganze Bucht. Im Westen ist St. Ives auf den Hügeln gut zu erkennen. Blickt man ostwärts, thront am Ende der Bucht, das berühmte Godrevy Lighthouse auf der kleinen Felseninsel.

Nach nur wenigen Metern kommt die kleine Hütte der Lifeguards ins Blickfeld. Der gesamte Bereich wird von Anfang Mai bis Ende September und in den Osterferien, von einer Gruppe Rettungsschwimmer bewacht. Sie kümmern sich um Schwimmer, zahlreiche Surfer und unvorsichtige Strandwanderer, die bei einsetzender Flut nicht rechtzeitig den Rückweg antreten. Das wir es hier mit dem Atlantik, und nicht mit der der Nordsee zu tun haben, wird spätestens bei High Tide sehr deutlich!

Direkt bei der Hütte führt eine Treppe hinunter zum Strand. Für Rollstuhlfahrer gibt es leider keine Zufahrt! Eine Toilettenanlage liegt rechter Hand, ebenfalls ein zweites Café, „The Jam Pot“. Nimmt man hier nicht die Treppe zum Strand, sondern folgt dem schmalen Pfad durch die Dünen, gelangt man zum Strandabschnitt „St. Gothian Sands, der ebenfalls bewacht ist. Hier steht der Imbisswagen „Kabyn Café“. Einfache Picknickplätze sind ebenfalls vorhanden.

Der gesamte Bereich unterhalb der Treppe steht bei Flut unter Wasser!

Vorsicht bei Hochwasser

Wir nehmen die Treppe und biegen nach links ab. Dank meiner Tiden App „Gezeiten in meiner Nähe“ erleben wir Gwithian Beach bei Ebbe! Ohne eine solche App wären wir hier aufgeschmissen. Da steht man ganz schnell an der Treppe und der Strand ist futsch, vom Atlantik verschluckt. Der Tidenhub beträgt hier im Schnitt 5,5 Meter. Das ist schon eine ganze Menge Wasser. Schön auszumachen am Muschelbewuchs der Felsen.

Sheep Dip – nach diesem Rockpool ist der hiesige Surf Spot benannt

Bei Ebbe bilden sich zwischen den Felsen die sogenannten Rockpools. Super für Kinder zum Planschen und Entdecken. Gleich unterhalb der Lifeguard Station, bilden die Felsen einen schmalen Durchgang. Das Tückische ist, dass bei einsetzender Flut, das Meerwasser zuerst in diesen Bereich strömt. dann ist der Rückweg zur Treppe abgeschnitten. Aufgabe der Lifeguards ist es, täglich rechtzeitig eine Tafel mit der Uhrzeit für den letztmöglichen Durchgang aufzustellen. Wir haben uns den Spaß gemacht und das rasante Ansteigen des Wassers in der Rinne beobachtet. Das war beeindruckend! Die letzten Unbelehrbaren sind durch hüfthohes Wasser, mit ihren Klamotten über dem Kopf, da durch gehampelt.

Der schmale Durchgang zum Strand läuft bei einsetzender Flut als Erster voll, da er tiefer gelegen ist

Der östliche Abschnitt des Gwithian Beach ist eingefasst von hohen Klippen. Da kann man nicht mal eben hochklettern, wenn das Wasser steigt. Auch deshalb sind die Lifeguards hier so wichtig. Mit Quads fahren sie bei einsetzender Flut den weitläufigen Strand ab, um Wanderer zu ermahnen. Weiter westlich bei den Dünen gibt es Möglichkeiten auszuweichen.

Beachlife

Wir haben reichlich Zeit unseren Strandspaziergang zu genießen. Gwithian Towans Beach ist so herrlich abwechslungsreich. In den Klippen gibt es kleine Höhlen, die Rockpools werden auf Krebse und anderes Getier untersucht und die Aussicht auf Godrevy Lighthouse ist das I Tüpfelchen.

Noch ein Hinweis für Hundehalter. Gwithian Towans Beach ist sehr hundefreundlich. Leinenzwang gibt es hier nur in den Monaten Juli und August, von 10 bis 18 Uhr. Zu allen anderen Zeiten dürfen die Fellnasen toben und schwimmen und das wird auch ausgiebig genutzt.

Der Weg über die Dünen

Wir waren während unseres zweiwöchigen Aufenthalts in Cornwall, mehrere Male an diesem wunderbaren Strand, und wenn es auf dem Rückweg eines Ausflugs war. Nur einmal haben wir den großen Parkplatz genutzt. Viel zu schön ist der Weg über die Dünen! Kaum zu glauben, dass man sich in Cornwall befindet! Der Trampelpfad beginnt gleich am Rumpelparkplatz. Es geht Auf und ab, immer neue Wege tun sich auf.

Die Aussicht ist immer wieder etwas anders.

Ist das nicht grandios? Hayle und St. Ives sind auf den Hügeln gut zu erkennen, dazwischen die kleineren Strände. Natürlich achten wir darauf, nicht zu nahe an die Abbruchkanten heran zu gehen. Die Strandspaziergänger verlieren sich auf dem weitläufigen Gelände und auch hier, in den Dünen, begegnet uns kaum Jemand. Herrlich still ist es! Nur die Lerchen sind zu hören und das Rauschen der Wellen. Natur pur.

Blick auf St. Ives

Gwithian Towans Beach ist ein beliebter Surf Spot. Seinen Namen „Sheep Dips“ erhielt er nach dem großen Rockpool nahe der Treppe. Bei Ebbe lädt das aufgewärmte Wasser zum Baden und Hineinspringen ein. Surfer aller Level frönen am Gwithian Beach ihrer Leidenschaft. Gleich zwei Surfschulen sind hier ansässig und es wird fleißig geübt. Zuerst am Strand, dann in den Wellen. Die Links zu den Schulen findest du weiter unten!

Trockenübungen am Strand unter strenger Aufsicht der fachkundigen Mütter

Der Weg über die Dünen ist Teil des South West Coast Path. Bei Ebbe geht es selbstverständlich am Strand entlang.

Wir haben in den zwei Wochen viele schöne Strände in Cornwall gesehen. Godrevy Towans Beach ist für mich, neben Holywell Bay, den ich dir noch zeigen werde, der schönste und abwechslungsreichste Strand von Allen. Die Aussicht auf Godrevy Lighthouse ist einfach unschlagbar schön und wurde schon in etlichen Filmszenen als Blickfang genutzt.

Zur Info:

*Finde dein Ferienhaus

*Unterkünfte in der Nähe

*Reiseführer

*Finde deinen Mietwagen

Der Parkplatz

Lifeguards

The Jam Pot Café

Sunset Café und Surf

Gwithian Academy of Surfing

*Deine Fähre findest du hier:

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Botallack Mine – Kulturgeschichte in atemberaubender Landschaft

Sun, 13 Jul 2025 16:29:00 +0000

Kurze Geschichte der Botallack Mine:

Frühe Nutzung:

Bereits in der Antike wurde an der Küste Cornwalls Zinn gewonnen – es gibt Hinweise auf frühe keltische oder römische Aktivitäten.
Die systematische Nutzung der Botallack Mine begann jedoch erst ab dem 17. Jahrhundert.

Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert:

Im 18. und 19. Jahrhundert war Cornwall ein weltweites Zentrum des Zinn- und Kupferbergbaus.
Die Botallack Mine wurde berühmt, weil sie extrem nah an – und sogar unter – dem Meer verlief. Die Schächte verliefen mehrere Hundert Meter unter dem Meeresboden.
Besonders bekannt sind die sogenannten „Crown Mines“, zwei markante Maschinenhäuser, die spektakulär auf den Klippen thronen.

Niedergang und Stilllegung:

Mit dem Rückgang der Weltmarktpreise für Zinn und Kupfer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Bergbau zunehmend unrentabel.
Die Mine wurde 1895 geschlossen, später zeitweise wieder geöffnet, aber nie dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich.

Heutige Bedeutung:

Die Botallack Mine ist heute ein industrielles Denkmal und wird vom National Trust betreut.
Sie liegt in der Landschaft des „Cornish Mining World Heritage Site“.
Die dramatische Lage direkt an den Klippen zieht jedes Jahr viele Besucher an.
Die Anlage wurde auch für Film und Fernsehen genutzt, etwa für die BBC-Serie „Poldark“.

Sehenswürdigkeiten vor Ort:

Crown Engine Houses – die ikonischen Ruinen über dem Meer.
Erkundungspfade entlang der Küste.
Informationstafeln zur Geschichte des Bergbaus.
Gelegentliche Führungen und Veranstaltungen durch den National Trust.

Geschichte des Bergbaus in Cornwall

Frühzeit und Antike

Bereits in der Bronzezeit (ab ca. 2000 v. Chr.) wurde in Cornwall Zinn abgebaut.
Die Region war eine bedeutende Zinnquelle für das antike Europa.
Es wird angenommen, dass sogar die Phönizier und Griechen mit Cornwall Handel trieben, da Zinn wichtig für die Herstellung von Bronze war.

Blütezeit: 18. und 19. Jahrhundert

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Cornwall zu einem der weltweit führenden Zentren des Zinn- und Kupferbergbaus.
Der technologische Fortschritt in dieser Zeit – besonders der Einsatz von Dampfmaschinen (u. a. von James Watt verbessert und durch Richard Trevithick vorangetrieben) – ermöglichte tiefere Schächte.
Ganze Städte wie Redruth, Camborne und St Just wuchsen durch den Bergbau.

Niedergang

Ab dem späten 19. Jahrhundert sank die Wettbewerbsfähigkeit Cornwalls, da Zinn und Kupfer zunehmend billiger aus Ländern wie Malaysia, Peru und dem Kongo importiert wurden.
Viele Bergwerke wurden geschlossen, was zu wirtschaftlichem Niedergang und Auswanderung führte – viele Cornish Miners wanderten nach Südafrika, Australien, Mexiko und in die USA aus.

Letzter großer Betrieb

Die letzte große Zinnmine, South Crofty in Pool, wurde 1998 geschlossen.
Es gibt jedoch aktuell (Stand 2025) Bemühungen zur Wiederaufnahme des Bergbaus, z. B. durch Cornish Lithium Ltd., um Lithium für Batterien zu fördern.

UNESCO-Welterbe

Im Jahr 2006 wurde das „Cornwall and West Devon Mining Landscape“ als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt – ein 20.000 Hektar großes Gebiet, das die industrielle Bergbaugeschichte der Region dokumentiert.

Bedeutende Minen

Geevor Tin Mine: Heute ein Museum, das authentische Einblicke in den Bergbau gibt.
South Crofty Mine: Die bekannteste Zinnmine Cornwalls.
Botallack Mines: Spektakulär an den Klippen gelegen, diente u.a. als Drehort für die BBC-Serie Poldark.

Technische Innovationen

Cornwall war ein Zentrum technischer Entwicklungen im Bergbau.
Viele der damaligen Technologien wurden weltweit exportiert.
Cornish Engine Houses – markante Maschinenhäuser – prägen bis heute das Landschaftsbild.

Ist das nicht großartig, was man mit Hilfe von ChatGPT so zaubern kann? Das musste ich einfach mal ausprobieren! Nun aber zu meinem persönlichen Bericht…

Auf zur Botallack Mine im Bergbaugebiet St. Just

Wir sind schon zeitig nach dem Frühstück von unserem Cottage in Portreath aufgebrochen. Gleich mehrere Highlights im Süden Cornwalls, stehen heute auf unserem Programm. Nachdem wir am Morgen bereits Land’s End und Sennen Cove besucht haben, machen wir uns nun auf den Weg ins Bergbaugebiet St. Just.

Von Sennen kommend folgen wir zuerst der A30 und biegen dann nach links auf die B3306 in Richtung St. Just ab. Wir passieren den kleinen Land’s End Airport. Von hier starten die Kleinflugzeuge zu den Scilly Isles, den karibisch anmutenden Inseln vor der Südküste Cornwalls. Außerdem werden vom Klein Flughafen Helikopter Flüge entlang der spektakulären, cornischen Küste angeboten.

Wir durchfahren kurz darauf das sehenswerte Städtchen St. Just, leider bleibt uns für einen Zwischenstopp keine Zeit. Als wir den kleinen Ort Botallack erreichen, verpassen wir am Ortseingang fast die nach links abbiegende Zufahrt in den kleinen Ortskern. Was als winzige, asphaltierte Straße beginnt, es passen mal wieder keine zwei Autos nebeneinander her, mündet kurz darauf in eine Schotterpiste mit dicken Steinen dazwischen. Wir zweifeln zuerst hier richtig zu sein, landen aber nach reichlich Geschüttel auf dem Parkplatz vom National Trust. Hier ist wieder die PayByPhone App, zur Begleichung des Parktickets, hilfreich und dann geht es endlich los.

*Mietwagen mit Rundum Sorglos Paket

UNESCO Weltkulturerbe

Gleich gegenüber der Parkplatzeinfahrt, führt ein kleiner Pfad mitten hinein in die Geschichte. Zur Veranschaulichung und Orientierung, hier ein Plan des Geländes, wie er vom National Trust bereit gestellt wird:

Arsenic Labyrinth

Diese 1906 erbauten Kammern dienten zum Auffangen des tödlichen Giftes, das als Nebenprodukt der Zinnproduktion entstand. Das Zinnerz wurde in einem großen, ofenartigen Kalzinator erhitzt, um das Zinn abzutrennen. Dabei entstanden Arsen- und Schwefeldämpfe. Diese wurden durch Tunnel in das Arsenlabyrinth und anschließend durch den hohen Schornstein neben dem Komplex abgeführt.

Während des Betriebs waren die Kammern mit Eisentüren verschlossen, und die Temperatur im Inneren erreichte 600 Grad Celsius. Nach dem Abkühlen kratzten die Bergarbeiter das grauweiße Arsenpulver von den Wänden und sammelten es ein. Zur Schutzausrüstung gehörten Nasenstöpsel aus Watte, Taschentücher zum Atmen und mit Lehm eingeschmierte Arme.

Wie viel angenehmer ist es doch heute an diesem Ort, wenngleich sich doch Beklemmung breit macht ob der katastrophalen Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter. Jetzt sind die Ruinen fotogene Zeitzeugen dieser schicksalsschweren Epoche der Industrialisierung.

Wir nähern uns der Küste und können es kaum erwarten, die wohl meistfotografierten Maschinenhäuser der Welt, mit eigenen Augen zu sehen. Das Wetter spielt wunderbar mit. Immer neue fantastische Ausblicke tun sich auf. Und dann wird es richtig spektakulär!

Die Crown Maschinenhäuser der Botallack Mine

Die Maschinenhäuser aus dem 19. Jahrhundert stehen über den Schächten, die 570 Meter in die Tiefe führten, damit die Minenarbeiter den Zinn-, Kupfer- und Arsenadern unter dem Meeresboden folgen konnten. Sie haben kein Dach, aber die Steinmauern sind vollständig erhalten. Das eine beherbergte eine Pumpe, um die Überflutung der Mine zu verhindern, das andere eine Fördermaschine, um die Erze und die Bergmänner einen diagonalen Schacht hinaufzubringen.

Das muss man sich einmal zu Gemüte führen, die Minenarbeiter konnten bei ihrer Arbeit das Rollen der Steine auf dem Meeresboden, über ihren Köpfen hören! Für mich eine absolut gruselige Vorstellung.

Maschinenhäuser Crown Mine

Wie Levant und Geevor ist auch Botallack eine Unterwassermine, deren Abbaustätten eine halbe Meile unter den Meeresboden reichen. Viele dieser Abbaustätten wurden mit Hämmern, Meißeln und Schießpulver gegraben, lange bevor Druckluft- und mechanische Bohrmaschinen erfunden wurden.

Botallack förderte rund 14.500 Tonnen Zinn, 20.000 Tonnen Kupfer und 1.500 Tonnen raffiniertes Arsen. Unglaubliche 1,5 Millionen Tonnen Abfall wurden ins Meer gekippt und färbten es charakteristisch rot.

Gott sei Dank hat sich diese wunderschöne Natur von alldem erholt!

Durch Cornwalls wunderschönen Süden

Gute zwei Stunden verbringen wir an diesem interessanten, geschichtsträchtigen Ort. Dann beschließen wir der B 3306 weiter in Richtung St Ives zu folgen. Ein guter Entschluss, wie sich zeigen wird…

Wir erreichen Pendeen und damit ein weiteres Bergbaugebiet mit der Levant Mine und dem Geevor Tin Mine Museum. An der Abzweigung zum Museum steht dieses Denkmal eines cornischen Zinnminen Arbeiters. Es wurde von dem Bildhauer Colin Caffel im Jahre 2016 erschaffen. Ein kleiner Memorial Garden lädt zum Verweilen ein.

Colin Caffel ist Töpfer und Bildhauer und studierte Keramik und 3D-Design an der Camberwell School of Art.

Er studierte bei renommierten Lehrern wie Colin Pearson, Ian Godfrey und Ewen Henderson.

Caffel betrieb mehrere Jahre lang eine eigene Töpferei in London, bevor er sich der weniger abstrakten Welt der figurativen Skulptur zuwandte.

Er stellte in ganz Großbritannien aus und seine Werke sind in zahlreichen Privatsammlungen in Europa, Australien, Südafrika und den USA vertreten. In den letzten Jahren stellte Colin seine Skulpturen gemeinsam mit der Royal Society of British Artists (RBA) in den Mall Galleries in London und beim Henley Festival of Music and Arts aus. 2016 schuf er die 2,13 Meter hohe Figur eines Zinnbergarbeiters als zentrales Element eines Denkmals für die Bergleute von Cornwall am Eingang der Geevor Mine in Pendeen. Er übernimmt auch Porträtaufträge und arbeitet landesweit.

Colins Beziehung zu West Cornwall begann während seines Studiums. Er betrachtete die Gegend stets als seine spirituelle Heimat und ließ sich vom ständig wechselnden Licht und der rauen Schönheit der Atlantikküste und des Moorlandes inspirieren. Obwohl er immer noch als „urbaner Töpfer“ bezeichnet wird, bemüht er sich seit seinem Umzug nach Cornwall, die chemischen Reaktionen in seinen Glasuren malerischer zu gestalten, um dies einzufangen.

Nach diesem kurzen Zwischenstopp geht es weiter. Die schmale Straße windet sich durch winzige Ortschaften, es geht munter bergauf und bergab. Ein Mittelstreifen fehlt meistens und die Gegend erinnert sehr an Fotos, die ich vom Dartmoor kenne. Und dann, kurz hinter dem Carn Galver Engine House, sind sie plötzlich da! Wilde Ponys! Ich bin entzückt! Einen Besuch des Dartmoors hatte ich mir aufgrund der Entfernung, enttäuscht abgeschminkt und nun das hier.

Ich fotografiere wie wild und kann mein Glück kaum fassen. Dieses nette Gäulchen trabt unbeirrt die Straße entlang.

Es geht weiter in Richtung St. Ives. Ein Traum von Landschaft! Der Umweg lohnt sich wirklich, um das ursprüngliche Cornwall kennen zu lernen. Hier fährt kaum jemand lang, die Meisten nutzen die A30, sehen dann aber auch nur die Hälfte.

Mein Fazit:

Für mich war dieser Nachmittag das Schönste Erlebnis der zweiwöchigen Cornwall Reise. Botallack Mine muss man gesehen haben! Bergbau Geschichte in atemberaubender Landschaft eben. Die wilden Ponys waren für mich das Sahnehäubchen und die Hochebene, einfach ein Traum.

Zur Info:

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National Trust

Land’s End Airport

Count House

Deine Fähre findest du hier:

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Ringkøbing Fjord – Stille Häfen für Natur Genießer

Tue, 08 Jul 2025 15:35:00 +0000

Es gibt viele Schöne Orte am Ringkøbing Fjord, der eigentlich ein Küstensee ist, und nur durch die schmale Nehrung Holmsland Klit, von der Nordsee getrennt wird. Das namensgebende Städtchen Ringkøbing zum Beispiel, bietet alles, was des Urlaubers Herz begehrt: Einen idyllischen Hafen mit abwechslungsreicher Gastronomie, eine Fußgängerzone mit zahlreichen Fachgeschäften und einen gemütlichen Marktplatz, den Torvet, zum Verweilen. Meine beiden Lieblingsplätze am Ringkøbing Fjord haben aber etwas für mich sehr Wichtiges, etwas was sie eben zu Lieblingsplätzen macht. Sie sind naturnahe, stille Orte mit einem ganz besonderen Zauber! Hier kann man die Seele baumeln lassen. Nirgendwo sonst passt das Trendwort „Entschleunigung“ besser als hier.

Stauning Havn am Ostufer des Ringkøbing Fjord

Meine aller schönste Erinnerung an unsere Reise nach Westjütland im Juni 2024, verbinde ich mit dem kleinen Hafen von Stauning, am Ostufer des Sees. Wenn ein Hafen das Prädikat idyllisch verdient, dann ist es dieser wunderschöne Ort. Das langgezogene Hafenbecken wird rechts und links von einem Holzsteg gesäumt. Kleine Angel,-und Freizeitboote wiegen sich auf dem Wasser. Hübsch dekorierte Fischerhütten, die heute eher als Freizeithäuschen genutzt werden, runden das harmonische Gesamtbild ab.

Weiter hinten öffnet sich das Hafenbecken. Eingerahmt von einem Schilfgürtel, finden hier auch größere Freizeitboote platz. Dann in Richtung Ausfahrt zum Fjord, nur noch Schilf, glitzerndes Wasser und über allem eine wohltuende Stille.

Ein schmaler Fußpfad führt durch das schier endlose Schilf Dickicht bis zum Ufer des Ringkøbing Fjord. Hier leben unzählige, teils geschützte Vogelarten.

Obwohl es bereits auf Ende Juni zugeht, sind wir hier fast allein. Einzelne Radler schauen kurz vorbei und fahren dann weiter. Ich aber, möchte hier gar nicht mehr weg und so verbringen wir fast den ganzen Nachmittag an diesem wundervollen Ort. Das kleine, feine Restaurant „Stauning Strand“ mit der einladenden Terrasse, öffnet nur von Mittwoch bis Sonntag. Heute ist hier Ruhetag.

Stauning Havn

Folgt man dem Weg am oberen Rand des Hafenbeckens, gelangt man zum Stauning Havn Fiskesø, einem Forellensee. Hier gibt es Picknick Plätze und drei einfache Shelter Hütten für Radler oder Wanderer. Der kleine Hafen bietet sanitäre Anlagen, einen Waschraum und Wohnmobil Stellplätze.

Stauning Havn

Wem nach reichlich Stille und Idyll dann doch noch ein wenig Abwechslung fehlt, dem kann geholfen werden. Verlässt man den Hafen und biegt an der großen T-Kreuzung nach links in den Kirkebyvej, gelangt man nach rund sechs Kilometern zum Danmarks Flymuseum. Dort wird in drei großen Hallen viel Interessantes rund um die Fliegerei geboten. Wer vom Hafen kommend nach rechts, dem Stauningvej folgt, erreicht nach gut zweieinhalb Kilometern die Stauning Whisky Brennerei. Hier werden Führungen, nebst Verköstigungen, angeboten.

Danmarks Flymuseum

Stauning Whisky

Stauning Strand Restaurant

*Ferienhäuser in Stauning

Vinterleje Havn auf dem Holmsland Klit

Mein zweiter Favorit, wenn es um die beschaulichsten Plätze am Fjord geht, ist der winzige Vinterleje Havn, der ein ganz Großer in der Gunst Ruhesuchender ist. Er liegt am Westufer des Küstensees und ist gar nicht so leicht zu finden. In der Nähe des Ortes Haurvig, der zu Hvide Sande gehört, zweigt der schmale Vinterlejevej von der Hauptstraße ab. Es scheint, als würde er nur zu den Ferienhäusern führen, die zwischen den niedrigen Dünen verstreut liegen. Am besten nimmst du dein Handy zur Hand, um die richtige Zufahrt zu finden! Folge dem Weg, vorbei an den Ferienhäusern und rumpel durch bis zum Ufer des Fjords. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein.

Als wir den kleinen Hafen erreichen, steht dort nur ein einziges Auto. Wir beschließen zuerst die Düne neben dem Parkplatz zu erklimmen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Wie gut, dass es hier ein Seil gibt, welches den Aufstieg ein wenig erleichtert! (Bin ja auch nicht mehr die Jüngste).

Vinterleje Havn

Was für ein Ausblick!

Hach, das hat sich gelohnt! Der Ausblick ist fantastisch. Irgendwo da hinten, auf der anderen Seite des Küstensees, liegt Stauning Havn. Zu unseren Füßen liegt der idyllische Vinterleje Havn mit seinen kleinen Angel,-und Ruderbooten, eingebettet in einen breiten Schilfgürtel und davor ein kleiner Polder. Blickt man nach Süden; Schilf und Wasser, Natur pur. Diese Ruhe!

Blick auf Vinterleje Havn

Aber das ist noch nicht Alles! Der Ausblick nach Westen, zur Nordseeseite, macht deutlich, wie schmal die Nehrung Holmsland Klit hier ist! Das Seezeichen von Haurvig ist hoch oben auf den Dünen gut zu erkennen. Ist das nicht eine traumhaft schöne Landschaft? Ich liebe es!

Oben auf der Düne steht eine Bank und wir bleiben noch ein wenig, genießen die Stille und die Aussicht. Wieder heil unten angelangt, dem Seil sei Dank, empfängt uns dieses Schild und klärt uns auf, dass wir uns in einem Vogelschutzgebiet befinden, welches von Zugvögeln gerne zur Rast genutzt wird. Manchmal würde ich mir in Dänemark mehr zweisprachige Erklär Tafeln wünschen! Manches kann man sich zusammen reimen, aber eine Erklärung auf Englisch wäre fein.

Wir sind praktisch allein hier und freuen uns über die schönen Fotomotive und die vielen Rastplätze im kleinen Hafen. Immer neue Perspektiven und die Ruhe, diese himmlische Ruhe!

Vinterleje Havn

Dann führt der kleine Weg ins Schilf hinein. Ich weiß, was jetzt kommt, aber Dietmar nicht, und ich bin auf seine Reaktion gespannt. Der Trampelpfad endet an einem wackligen, schmalen Holzsteg, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Aber die Aussicht auf den buchstäblichen Platz in der ersten Reihe, lässt uns mutig werden. Trockenen Fußes erreichen wir den schönsten Platz am gesamten Ringkøbing Fjord. Wie herrlich muss es sein, hier den Sonnenaufgang zu erleben!

Ist Vinterleje Havn nicht ein wunderbarer Ort? Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen!

Vesterhavn am westlichsten Ende des Ringkøbing Fjord nahe Nymindegab

Man könnte ihn fast übersehen, den winzigen Vesterhavn am Ringkøbing Fjord – zu schnell ist man mit dem Auto daran vorbeigefahren. Doch es lohnt sich unbedingt, hier eine Pause einzulegen. Hinter dem unscheinbaren Parkplatz öffnet sich eine kleine, stille Welt, die viel über das frühere Leben an der jütländischen Westküste erzählt.

Nur wenige Schritte führen hinunter zu den alten Fischerhütten, den sogenannten Esehusene. Sie stammen ursprünglich aus der Zeit um 1900, als sich hier langsam ein kleiner Hafen entwickelte. Damals begannen Fischer, von Nymindegab aus mit ihren Kuttern hinauszufahren, und um 1913 wurde schließlich ein Damm gebaut, der den Hafenbereich schützte und die Fischerei erleichterte. Die Esehusene dienten den Fischern und ihren Helferinnen als einfache Arbeits- und Lagerräume – hier wurden Netze repariert und Köder vorbereitet („es“ heißt auf Dänisch Köder). Einige der Hütten stehen noch im Original, andere sind liebevoll restauriert oder nachgebaut und vermitteln ein authentisches Bild dieser Zeit.

Von der kleinen Anhöhe oberhalb des Hafens blickt man weit über den Ringkøbing Fjord, dessen Wasser oft ruhig und silbrig daliegt. Im Hintergrund schimmert das Dünenland, und Möwen ziehen ihre Kreise über den alten Bootsschuppen. Es ist ein friedlicher Ort, der sich kaum verändert zu haben scheint – fern vom Trubel der Ferienorte an der Nordseeküste.

Die alten Fischerhäuser „Esehuser“

Im nahen Nymindegab Museum erfährt man mehr über die Geschichte des Ortes und über die „Nymindegab-Maler“, die Anfang des 20. Jahrhunderts von der besonderen Lichtstimmung zwischen Meer und Fjord angezogen wurden.

Der Vesterhavn ist kein Ort, an dem viel passiert – und gerade das macht seinen Zauber aus. Ein stiller, fast vergessener Fleck, an dem man spürt, wie eng hier früher alles mit dem Meer verbunden war. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt zwischen Dünen, Hütten und Wind den vielleicht ursprünglichsten Teil der dänischen Westküste.

Mein Fazit:

Mich faszinieren diese kleinen, unscheinbaren Orte, die fast übersehen werden könnten. Vesterhavn ist einer davon. Zwischen den alten Hütten, dem Geruch von Holz und Meer und dem weiten Blick über den Fjord liegt eine besondere Ruhe. Hier lässt sich das einfache, ursprüngliche Leben der Menschen von einst noch erahnen. Vielleicht mag ich genau das so sehr an der dänischen Westküste – diese Mischung aus Geschichte, Weite und stiller Gegenwart, die einen innehalten lässt.

*Ferienhäuser in Westjütland

*Reiseführer Nordseeküste Dänemark

*Dänemarkbuch für Kinder (Empfehlung!)

Nymindegab Museum

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Godrevy – Cornwall Area of Outstanding Natural Beauty

Thu, 03 Jul 2025 15:29:00 +0000

Das Naturschutzgebiet Godrevy Point, gehört zweifelsfrei zu den schönsten Landstrichen, die Cornwall zu bieten hat. Die Area of Outstanding Natural Beauty umfasst zwölf kleine Gebiete in Cornwall, wovon elf an der Küste zu finden sind. Als Ausgangspunkt für unsere Unternehmungen in Cornwall haben wir uns Portreath ausgesucht. Hier beginnt eines dieser Gebiete von außergewöhnlicher Schönheit. Es endet mit einem großartigen Höhepunkt am Godrevy Point.

Der National Trust

Der „National Trust“ ist eine gemeinnützige Organisation in England, Wales und Nordirland, die sich dem Schutz von historischen Gebäuden, Gärten und Naturlandschaften widmet. Im Deutschen wird er meist als „National Trust“ bezeichnet, kann aber auch als „Nationale Treuhandgesellschaft für Orte von historischem Interesse oder natürlicher Schönheit“ übersetzt werden.

Godrevy gehört dem National Trust. Der National Trust ist Eigentümer des Geländes und kümmert sich um den Erhalt und die Pflege der Landschaft und der Küstenabschnitte bei Godrevy. Der National Trust besitzt und verwaltet das Gebiet um Godrevy, einschließlich des Strandes und der Klippen. Er kümmert sich um die Erhaltung der Natur, die Instandhaltung der Wanderwege und die Verwaltung der Parkplätze. Godrevy ist bekannt für seine atemberaubende Aussicht auf den Leuchtturm, die Küstenwanderungen und die Möglichkeit, Wildtiere wie Kegelrobben zu beobachten.

Anfahrt und Parken Godrevy Point

Von Portreath fahren wir auf der küstennahen, kurvigen B3301 in Richtung St. Ives. An einigen Stellen wird die Straße so schmal, dass wir dem Gegenverkehr in eine Bucht ausweichen müssen, oder er uns. Der englische Autofahrer ist da sehr zuvor kommend, wenn er merkt, dass ihm ein deutsches Fahrzeug entgegen kommt! Kurz vor dem Dorf Gwithian, folgen wir dem Hinweisschild nach rechts. Die Zufahrt hätten wir fast verpasst. Sie liegt in einer Kurve. Vorbei an der Gwithian Academy of Surfing mit dem angrenzenden Café „The Rockpoole“, erreichen wir linker Hand den ersten von drei Parkplätzen, die vom National Trust bewirtschaftet werden. Wir entschließen uns gleich hier unten zu parken, damit wir nach dem Godrevy Walk noch Zeit am Strand verbringen können. Außerdem möchten wir auf dem Weg die Ausblicke auf die Strände genießen. Am Rande des Parkplatzes lädt das vom National Trust bewirtschaftete Beach Café zur Einkehr. Etwas weiter oben gibt es eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen an der schmalen Straße und für Alle, die nicht viel laufen können oder wollen befinden sich noch ein Stück näher am Godrevy Point die Field Parkplätze auf der Wiese. Hier gibt es auch Toiletten. Die Parkgebühren können Cash, mit Kreditkarte oder, was ich sehr praktisch finde, mit der PayByPhone App, beglichen werden.

Godrevy Walk

Auf einem schmalen Pfad parallel zur Zufahrtsstraße, geht es leicht bergan. Das Wetter ist noch ein wenig unbeständig, aber das soll sich bald ändern. Der Blick über die St. Ives Bay, hinüber zum namensgebenden Ort und nach Hayle, ist schon klasse, wird aber getoppt vom Ausblick, über den mehr als drei Meilen langen Gwithian Towans Beach! Gerade jetzt bei Niedrigwasser scheint der Strand endlos zu sein. Kaum zu glauben, dass er bei High Tide ganz verschwindet.

Blick auf Hayle und St.Ives

Gwithian Towans Beach

Schon nach wenigen Metern liegt uns Godrevy Beach zu Füßen. Eine steile Treppe führt hinunter zum Strand. Auch die vorgelagerte Felseninsel mit dem schmucken Godrevy Lighthouse darauf, schiebt sich schon ins Blickfeld. Also erst einmal kein Strandspaziergang, sondern weiter wandern. Der Himmel klart auf und vor uns wartet eines der schönsten Fotomotive in Cornwall.

Godrevy Beach

Wir erreichen die Field Parkplätze, die sich jetzt gegen Mittag, langsam füllen. Der Eiswagen ist auch schon da und es gibt tatsächlich Leute, die hier ihr Camping Equipment, sprich Tische, Stühle und Liegestühle auspacken, und sich niederlassen.

Godrevy Lighthouse

Der Eycatcher, ist hier am Godrevy Point, neben der wunderschönen Küste, ganz unbestritten das Godrevy Lighthouse, der Inbegriff eines Leuchtturms! So schön mittig platziert auf der kleinen Felseninsel, wie gemalt. Erbaut wurde der 26 Meter hohe Turm in den Jahren 1858/59. Er warnt die Schifffahrt vor dem gefährlichen Stones Riff, das sich vor Godrevy Head erstreckt. Nach einem schweren Schiffsunglück, mit fast 40 Toten, entschloss man sich nach langem Hin, und Her endlich zum Bau des Leuchtturms. Seit 2012 ist auch hier die Moderne eingezogen. Der Leuchtturm selbst, fungiert nur noch als Daymark. Das heißt, er ist Tagessichtzeichen für die Seefahrt, genau so, wie der Pepper Pot in Portreath. Das Licht, jetzt LED, kommt von einer Plattform am Felsen rechts vom Turm.

Die berühmte, englische Schriftstellerin Virginia Woolf, soll von Godrevy Lighthouse, zu ihrer 1927 erschienenen Novelle „To the Lighthouse“ inspiriert worden sein. Sie hatte diesen Ort bereits 1892 zum ersten Mal besucht.

Godrevy Lighthouse

Mutton Cove – Ruheplatz für Kegelrobben

Nach dutzenden Fotos vom Leuchtturm, folgen wir dem South West Coast Path und genießen die wunderschönen Ausblicke entlang der Küste. Holzzäune sichern die Abbruchkante, der steil abfallenden Klippen. Hui, da geht es ganz schön tief runter!

Dann sehen wir plötzlich die erste Kegelrobbe. Sie reckt den Kopf aus dem Wasser, als würde sie uns beobachten. Bei genauem hinschauen, machen wir noch weitere Tiere in der Nähe aus. Als wir kurz darauf Mutton Cove erreichen, ist die bei Robben beliebte Ruhebucht, leer. Unsere Theorie, dass der Wasserstand noch zu niedrig ist und die Tiere auf die weiter steigende Flut warten, um die Bucht leichter zu erreichen, wird sich später als richtig erweisen. Um die Zeit ein wenig zu überbrücken, folgen wir weiter dem Pfad.

Suchbild mit Robbe

Mutton Cove

Trockenmauern am Wegesrand sind ein Rückzugsort für Kreuzottern, so erfahren wir von kleinen Tafeln, die dem Wanderer die hiesige Natur näher bringen. Ich bin begeistert von den üppigen rosa Teppichen aus Mauerpfeffer. Den kenne ich bei uns nur in gelb. Es geht durch ein Weidetor und wir erreichen „The Knavocks“, ein Hochcliff Gebiet.

Nach einer kurzen Rast auf einer Bank, es ist mittlerweile ordentlich warm geworden, machen wir uns auf den Weg zurück zur Mutton Cove. Und siehe da, die ersten Robben haben es sich dort bereits gemütlich gemacht. Von hier oben nur klein zu erkennen, aber trotzdem ist die Bucht ein Touristen Magnet. Schilder mahnen leise zu sein und kläffende Hunde beiseite zu nehmen. Die Kegelrobben brauchen diese Ruhephasen und die tiefgelegene Bucht ist perfekt für sie. Immer mehr Menschen versammeln sich und schauen verzückt auf die schlafenden Tiere. Auch wenn es nur wenige Robben sind, (manchmal ruhen dort dutzende von Ihnen) ist es ein schönes Erlebnis.

„Robbenbucht“ Mutton Cove

Strand mit Aussicht

Wir lassen die „Robbenbucht“ hinter uns und wandern auf direktem Wege zurück zum Parkplatz. Der Strand lockt. Direkt bei der großen Hinweistafel am ersten Parkplatz gibt es einen bequemen Strandzugang.

Ich liebe diese Stelle! Sie liegt leicht erhöht zwischen Gwithian Beach und Godrevy Beach. Der Ausblick ist grandios! Rechts die Aussicht auf die Insel mit dem pittoresken Leuchtturm, dem wir heute ganz nah gekommen sind, und linker Hand die schier endlosen Strände.

Die Flut läuft auf und der Himmel bietet einen wunderbaren Kontrast zum Meeresblau. Einfach herrlich! Wir verbringen soviel Zeit hier oben, dass zum Schluss der Strand schon wieder fast vom Ozean verschluckt wird. Ich kann mich kaum losreißen. Was für ein unvergesslicher Tag!

Gwithian Beach bei auflaufender Flut

Gwithian and Towans Beach – mein Sehnsuchtsort

Godrevy Beach

Zur Info:

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*Reiseführer Cornwall

*Wanderführer Cornwall

National Trust

Visit Cornwall

*Deine Fähre findest du hier:

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Côte de Granit Rose – Eine Bilderreise

Fri, 07 Mar 2025 14:58:00 +0000

Ich nehme dich mit, auf eine Bilderreise entlang der bretonischen Côte de Granit Rose, von Paimpol nach Trébeurden. Die spektakuläre Rosa Granit Küste, ist mehr als eine Reise wert! Wir besuchen Paimpol, die Stadt der Island Fischer, mit dem schönen Yachthafen und den verträumten alten Gassen. Wunderbar weiße Sandstrände gibt es bei Perros Guirec, Trélévern und Trébeurden zu entdecken. Das absolute Highlight dieser einzigartigen Küste, aber sind die mächtigen Felsen aus rotem Granitstein. Als hätte ein Riese sie wild durcheinander gewirbelt, so erscheinen sie bei Ploumanac’h und Trégastel. Die unglaublichsten Formen wirst du erkennen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die Wanderung auf dem Zöllnerpfad bei Ploumanac’h ist traumhaft schön. Hach, ich fange schon wieder an zu schwärmen, so begeistert bin ich von der Côte de Granit Rose. Aber komm, sieh einfach selbst!

Die Ortsnamen in den Überschriften, habe ich mit den dazugehörenden Beiträgen verlinkt. So kannst du dich dort ausführlich informieren. Meine kleine Karte soll dir bei der Orientierung helfen. Mit einem Klick auf die Marker in der Karte, erhältst du ein Vorschaufoto und den Link zum passenden Beitrag.

Jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen beim Betrachten der Fotos. Vielleicht sind sie ja eine Anregung für deine Reiseplanung.

Paimpol

Paimpol – kurz & knackig

Ort: Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Historischer Fischereihafen, Zentrum der Heringsfischerei

Sehenswürdigkeiten: Altstadt mit Fachwerkhäusern, Église Saint-Patrick, Markt mit regionalen Produkten

Aktivitäten: Bootsausflüge zu den Îles de Bréhat, Küstenwanderungen, maritime Erlebnisse

Highlights:

• Historischer Hafen – noch heute Zeuge der Fischereitradition
• Fachwerkhäuser in der Altstadt
• Église Saint-Patrick – zentrale Kirche der Stadt
• Markt – frischer Fisch und regionale Produkte
• Bootsausflüge – zu den Îles de Bréhat oder entlang der Küste

Paimpol Hafen

Plougrescant – Côte de Granit Rose

Plougrescant – kurz & knackig

Ort: Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Malerisches Dorf direkt an der Küste, bekannt für die spektakulären Granitfelsen

Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Gonéry, berühmtes „Haus am Felsen“ (Maison de Plougrescant), Küstenpfade

Aktivitäten: Wandern entlang der Küstenpfade, Fotografie der Granitformationen, Besichtigung des Dorfes

Highlights:

• Maison de Plougrescant – einzigartiges Haus zwischen den Granitfelsen
• Kirche Saint-Gonéry – charmante Dorfkirche
• Küstenpfade – spektakuläre Aussichten auf die rosa Granitfelsen und das Meer
• Fotospots – ideale Motive für Landschaftsfotografie
• Authentisches Dorfleben – kleine Gassen und traditionelle bretonische Architektur

Maison du Gouffre – Castel Meur

Le Gouffre – Der Schlund

Tréguier

Tréguier – kurz & knackig

Ort: Nordwestküste der Bretagne, Frankreich

Region: Département Côtes-d’Armor

Besonderheit: Historisches Bischofsstädtchen am Fluss Jaudy, geprägt von mittelalterlicher Architektur

Sehenswürdigkeiten: Kathedrale Saint-Tugdual, Bischofspalast, Fachwerkhäuser, Altstadtgassen

Aktivitäten: Spaziergänge entlang der Flussufer, Besuch der historischen Gebäude, lokale Märkte

Highlights:

• Kathedrale Saint-Tugdual – gotisches Meisterwerk mit beeindruckender Fassade
• Bischofspalast – historisches Verwaltungs- und Wohngebäude
• Altstadt mit Fachwerkhäusern – malerische Gassen und Plätze
• Flussufer Jaudy – schöne Spazierwege und Fotomotive
• Lokale Märkte – regionale Spezialitäten und bretonisches Kunsthandwerk

Rue Saint-Yves

Rue Ernest Renan

Portes de la Ville – ehemalige Getreidespeicher

Port Blanc (Penvénan)

Port Blanc – kurz & knackig

Ort: Penvenan, Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Kleiner, idyllischer Fischerhafen mit direktem Zugang zur Küste

Sehenswürdigkeiten: Hafenanlagen, Granitfelsen, Küstenpfade, kleine Strände

Aktivitäten: Spaziergänge entlang der Küste, Fotografie der rosa Granitformationen, Bootsfahrten, Wassersport (Segeln, Kajak, Paddleboarding)

Highlights:

• Idyllischer Hafen – malerische Kulisse mit Fischerbooten
• Granitfelsen – typische rosa Felsformationen der Region
• Küstenpfade – ideale Wege zum Wandern und Fotografieren
• Kleine Strände – ruhige Buchten zum Entspannen
• Wassersport – großes Angebot: Segeln, Kajak, Paddleboarding
• Traditionelles Dorfleben – charmante Häuser und bretonisches Flair

Rocher de la Sentinelle

Centre Nautique de Port Blanc

Trélévern/Nantouar – Côte de Granit Rose

Phare de Nantouar

Perros-Guirec

Perros-Guirec – kurz & knackig

Ort: Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Beliebter Bade- und Ferienort mit spektakulären Granitfelsen und breiten Sandstränden

Sehenswürdigkeiten: Strand von Trestraou, Strand von Trestrignel, Küstenpfade, rosa Granitfelsen

Aktivitäten: Schwimmen, Sonnenbaden, Küstenwanderungen, Fotografie

Highlights:

• Strand von Trestraou – breiter Sandstrand, ideal zum Baden
• Strand von Trestrignel – ruhige Bucht, familienfreundlich
• Granitfelsen – spektakuläre rosa Formationen entlang der Küste
• Küstenpfade – Wanderwege mit fantastischen Ausblicken auf das Meer

Plage de Trestraou
Plage de Trestrignel

Plage de Trestrignel

Der Zöllnerpfad bei Ploumanac’h

Zöllnerpfad GR34 – Ploumanac’h Abschnitt

Wanderabschnitt: Küstenpfad entlang der Côte de Granit Rose bei Ploumanac’h

Länge: Variiert je nach Rundweg, ca. 5–7 km empfohlen

Besonderheiten: Rosa Granitfelsen, spektakuläre Ausblicke, Küstenlandschaft, historische Bauwerke

Highlights entlang des Pfades:

• Leuchtturm Mean Ruz – markantes Wahrzeichen an der Küste
• Maison Eiffel – kleines Haus direkt an der Küste, vom berühmten Gustave Eiffel entworfen und teilweise genutzt
• Felsformationen – u.a. „Die drei Grazien“, „Tafelfelsen“, „Das Haus auf dem Felsen“
• Granitzungen und Klippen – typisches Bild der rosa Granitküste
• Küstenwanderung – Panoramawege mit Blick auf das Meer

Chapelle du Diable

Ploumanac’h – Côte de Granit Rose

Ploumanac’h – kurz & knackig

Ort: Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Malerisches Küstendorf mit rosa Granitfelsen, kleinem Hafen und historischer Architektur

Sehenswürdigkeiten: Château de Costaérès, Felsen La Bastille, kleine schmucke Hafenanlagen, historische Wassermühle, Andenkenläden

Aktivitäten: Spaziergänge im Dorf, Küstenwanderungen, lokale Gastronomie genießen, Fotografie

Highlights:

• Château de Costaérès – beeindruckendes Herrenhaus auf einer kleinen Halbinsel
• Felsen La Bastille – imposante Granitformation an der Küste
• Kleiner Hafen – malerische Kulisse mit Fischerbooten
• Historische Wassermühle – Zeugnis traditioneller Technik
• Andenkenläden & Gastronomie – charmante Boutiquen und lokale Küche

Château de Costaérès

La Bastille

Presqu’Île Renote

Wanderung Halbinsel Renote – Trégastel

Ort: Trégastel, Côte de Granit Rose, Bretagne, Frankreich

Wanderstrecke: Rundweg ca. 6 km, 2–3 Stunden Gehzeit

Besonderheiten: Küstenwanderung mit spektakulären Granitfelsen, Panoramablick auf das Meer und die Sept Îles

Highlights der Wanderung:

• Blick auf die Sept Îles – berühmtes Archipel mit Vogelreservat
• Mean Ruz – markanter Leuchtturm der Küste
• Granitfelsen – bizarre Formationen, darunter die „Palette des Malers“
• Küstenpfade – abwechslungsreiche Wege direkt am Meer
• Panoramablicke – ideal für Fotografie und Landschaftsgenuss

Die Palette des Malers

Trégastel

Trégastel – kurz & knackig

Ort: Côte de Granit Rose, Bretagne, Frankreich

Besonderheit: Beliebter Ferienort mit Stränden, Granitfelsen und familienfreundlichen Attraktionen

Sehenswürdigkeiten: Aquarium von Trégastel, Hallenbad Forum, Strand Grève Blanche, bizarre Granitfelsen

Aktivitäten: Baden, Spaziergänge, Küstenwanderungen, Fotografie, lokale Gastronomie genießen

Highlights:

• Aquarium von Trégastel – Meereswelt der Region entdecken
• Hallenbad Forum – Schwimm- und Freizeitbad für Familien
• Strand Grève Blanche – feiner Sandstrand zum Sonnenbaden
• Granitfelsen – außergewöhnliche Formationen
• Rocher du Dé – markanter Würfelfelsen vor dem Strand von Toul-Trez
• Gastronomie – lokale Spezialitäten und charmante Restaurants

Aquarium Marin de Trégastel

Trébeurden

Trébeurden – kurz & knackig

Ort: Nordküste der Bretagne, Frankreich

Region: Côte de Granit Rose

Besonderheit: Beliebter Badeort mit feinem Sandstrand, Yachthafen und typischen Küstenlandschaften

Sehenswürdigkeiten: Lange Promenade, großer Yachthafen, blauweiße Badekabinen, Sandstrand, Granitfelsen, Rocher du Père auf der Halbinsel Le Castel, Gezeiteninsel Ile Milliau

Aktivitäten: Strandspaziergänge, Schwimmen, Fotografie, Bootsfahrten, Spaziergänge entlang der Promenade, lokale Gastronomie

Highlights:

• Lange Promenade – schöner Küstenweg zum Flanieren
• Großer Yachthafen – Anlaufpunkt für Segel- und Freizeitboote
• Blauweiße Badekabinen – typisches Küstenbild der Bretagne
• Riesiger Sandstrand – ideal zum Sonnenbaden und Schwimmen
• Rocher du Père (Paterfelsen) – markanter Granitfelsen auf der Halbinsel Le Castel
• Gezeiteninsel Ile Milliau – kleine Insel, bei Ebbe erreichbar, beliebtes Fotomotiv

Promenade am Plage de Tresmeur

Port de Trébeurden

Zur Info:

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Sightseeing Zwischenstopp in Paris einlegt, findet *HIER seine Private Guided Tour.

*Große Auswahl an Unterkünften

*Unterkünfte an der Côte de Granit Rose

*Wanderführer Bretagne

*Reiseführer Bretagne

Schifffahrt Île de Bréhat

Le Petit Train Paimpolais

Plougrescant

Wandern auf der Halbinsel von Plougrescant

Centre Nautique de Port Blanc

Camping Port L’Epine

Nautisches Zentrum Perros-Guirec

Aquarium Trégastel

Trébeurden

Schiffsausflug Sept Îles

KOSTENLOSE Booking.com App

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Baabe auf Rügen – perfekt gelegen zwischen Göhren und Sellin

Wed, 23 Oct 2024 14:48:51 +0000

Warum wir uns für Baabe als Urlaubsziel auf der schönen Ostseeinsel Rügen entschieden haben? Zugegeben, es fällt nicht leicht, unter den schmucken Bädern im Süden der Insel, eine Auswahl zu treffen. 2017 waren wir schon einmal auf Rügen. Damals stand für uns das Wandern und Erkunden des Nationalpark Jasmund im Vordergrund und wir entschieden uns für eine Ferienwohnung in Nipmerow. Die Bäder im Süden, und speziell das Mönchgut, haben wir nur auf Tagesausflügen besucht. Von allem ein bisschen sozusagen. HIER habe ich darüber berichtet.

Auch Baabe haben wir Jahre zuvor kurz besucht. Mir gefiel auf Anhieb die wunderschöne Allee, die von der Hauptstraße weg, hinunter zum Strand führt. Sie mündet in einem Rund, gesäumt mit Bänken, in der Mitte der Baabe Kompass. Hier kann man nun in beiden Richtungen wunderbar parallel zum breiten Sandstrand wandern und Rad fahren. Rechter Hand erreicht man auf der Promenade nach einem ca. zwei Kilometer langem Spaziergang, das benachbarte Göhren, mit der wunderschönen Bernsteinpromenade und der Seebrücke. Der Radweg läuft parallel dazu und es lässt sich ungestört durch lichtes Nadelgehölz wandern. Linker Hand erreicht man, nach ebenfalls rund zwei Kilometern, den Selliner Südstrand. Von hier aus, ist der Hochuferweg mit spektakulärer Aussicht, nach wenigen Metern erreicht. Baabe schmiegt sich so, mittig, in eine gut fünf Kilometer lange Bucht mit durchgängig weißem Sandstrand.

Baabe – Zugang zum Fischerstrand

Von Baabe nach Göhren

Mit nicht weniger als 17 Strandzugängen, kann Baabe aufwarten. Die einzelnen Abschnitte sind beschildert und so findet jeder sein Plätzchen, FKK Anhänger genauso, wie Hundefreunde. Im lichten Kiefernwald dahinter, verstecken sich unzählige Ferienhäuser. Auf dem separaten Radweg, ist Göhren in höchstens 15 Minuten schnell erreicht. An jedem Strandzugang befinden sich Fahrradständer, Rastplätze laden zum Picknick ein. Die gesamte Wegstrecke ist von Laternen gesäumt und ermöglicht so, auch am Abend, einen gefahrlosen Bummel zwischen den Orten.

Blick vom Strand in Göhren, auf das Selliner Hochufer

Von Baabe nach Sellin

Jetzt kommt mein persönliches Highlight! Entlang des Kurparks führt die Promenade linker Hand, zum Selliner Südstrand. Ein guter Kilometer Weg, den sich Radfahrer und Spaziergänger teilen. Bänke unter hohen, schattigen Kiefern, laden zum Verweilen ein.

Die Strandzugänge sind ein Traum. Besonders schön, finde ich den Zugang unterhalb des Cliff Hotels. Hier stieg schon zu DDR Zeiten die Polit Prominenz ab. Man wusste halt, wo es besonders schön ist.

Strandzugang beim Cliff Hotel Sellin Südstrand

Die Selliner Südstrandpromenade lädt den Spaziergänger mit einer Vielzahl kleiner Restaurants und Bars zur Einkehr. Der, mit Kurkarte kostenloser Shuttle Zug, überwindet die Steigung zwischen Strand und hochgelegenem Parkplatz, auf angenehme Weise. Wir sind bei fast 30 Grad Hitze hoch gelaufen und wurden mit einer wunderschönen Aussicht auf die langgestreckte Bucht belohnt. Na ja, wenn nicht der Hochuferweg gleich rechts hinter der Steigung beginnen würde (ein Schild weist den Weg), wären wir sicher auch gefahren.

Blick auf den Selliner Südstrand

Auf dem Hochuferweg

Es geht weg von der Straße. Wir laufen durch, bis in die Nähe der Abbruchkante. Hier führt ein schmaler Pfad parallel zum Wasser. Schon vom Hochuferweg im Nationalpark Jasmund, wissen wir, dass ein noch so schöner Ausblick, nie dazu verleiten darf, der Abbruchkante zu nahe zu kommen.

Blick vom Hochuferweg bei Sellin

Größtenteils, ist die etwa ein Kilometer lange Strecke, gut zu bewältigen. An einer Stelle wird es etwas knifflig, weil die sandige „Stufe“ für einen Schritt zu hoch ist. Seitlich daran vorbei, festgekrallt an ein paar Zweige, lässt sich das Problem überwinden. Dann erreichen wir ein sandiges Plateau mit einer ersten, faszinierenden Aussicht auf die Selliner Seebrücke.

Ein kurzes Auf und ab, und wir stehen unvermittelt, auf der Straße vor einem großen Hotelkomplex. Wir ahnen schon, hier wohnt man in privilegierter Lage, in der ersten Reihe sozusagen. Nach ein paar Metern dürfen auch wir den fantastischen Ausblick auf die schmucke Seebrücke genießen. Unser Spaziergang von Baabe nach Sellin endet an der Himmelsleiter. Die 85 Stufen hinunter zur Seebrücke sparen wir uns für heute!

Himmelsleiter Seebrücke Sellin

Wir haben die 10 Tage in Baabe sehr genossen. Für uns, war es der perfekte Ausgangspunkt für viele Unternehmungen. Der Ort ist nicht so überlaufen, möchte man dennoch Trubel, so ist das mondäne, quirlige Binz, schnell erreicht. Zahlreiche, schöne Unterkünfte für deinen Urlaub in Baabe findest du *HIER.

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