South West Coast Path

Der South West Coast Path erstreckt sich über eine Länge von fast 1014 Kilometern (630 Meilen) von Minehead an der Nordküste Sommersets bis hinunter nach Poole in Dorset am Ärmelkanal. Er ist in 38 Etappen unterteilt, die in Tageswanderungen zurückgelegt werden. Hell’s Mouth findest du in Etappe 19, die von Portreath bis Hayle, über eine Strecke von 19 Kilometern (11,8 Meilen) zu bewältigen ist. Diese Etappe gilt als schwer, da 407 Höhenmeter zu überwinden sind, außerdem ist an einigen Passagen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen. Eine bequemere Alternative ist, den Godrevy Walk, den ich HIER vorgestellt habe, mit einer einfachen Wanderung von dort nach Hell’s Mouth zu kombinieren. Ausgangspunkt ist der Parkplatz des National Trust bei Godrevy. Die gesamte Wanderung erstreckt sich über 8 Kilometer ( 5 Meilen) und ist in 2,5 bis 3 Stunden zurückgelegt. Beide Wanderungen werden in den Links in der Info ausführlich erläutert.

Hell’s Mouth für Alle

All Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, müssen aber nicht auf den Blick in den Höllenschlund verzichten! Es gibt eine bequeme Alternative, zu den zuvor beschriebenen Wanderungen. Praktischerweise führt die Küstenstraße B 3301 bis auf wenige hundert Meter an die Bucht heran und was noch praktischer ist, an dieser Stelle gibt es ein nettes Café mit großem Parkplatz. Warum nicht eine Einkehr mit dem Blick in die Tiefe kombinieren? Das Hell’s Mouth Café bietet vom englischen Frühstück bis zum Coffee to go alles, was des Wanderers Herz begehrt. Kurz über die Küstenstraße, vielleicht 200 Meter über einen ansteigenden Pfad und dem schaudernden Blick in die Tiefe steht nichts mehr im Wege.

Das es unbedingt erforderlich ist, Abstand zu den Steilkanten einzuhalten, wurde im Jahr 2012 nur allzu deutlich. Ein Fotograf, der sich zufällig am Hell’s Mouth aufhielt, konnte einen Abbruch von mehreren zehntausend Tonnen Gestein filmen. Das Video findest du HIER.

Auf dem folgenden Foto siehst du den Verlauf der schmalen, kurvenreichen Küstenstraße B 3301. Von Portreath kommend, liegt das Hells Mouth Café auf der linken Seite, etwa einen Kilometer vor der Abzweigung nach Godrevy.

Es lohnt sich, den etwas breiteren Weg linker Hand, ein Stück weit bergauf zu gehen! Von hier aus hat man den schönsten Blick auf die Bucht. Dieser Weg führt dann weiter nach Godrevy.

Zur Info:

*Reiseversicherung „Rundum Sorglos„

*Wanderführer

*Der Salzpfad

*Finde deinen Mietwagen

Hell’s Mouth Café

South West Coast Path

Wanderung von Portreath nach Hayle (englisch)

Wanderung von Godrevy nach Hell’s Mouth

*Deine Fähre findest du hier:

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Den schmucken roten Leuchtturm Bovbjerg Fyr, findest du an der dänischen Westküste zwischen Thorsminde im Süden und Thyborøn im Norden. Er gehört zur Gemeinde Lemvig, welche am südlichen Ufer des Limfjords liegt. Bovbjerg Fyr thront auf einem Hügel, über der bis zu 41 Meter hohen, von der letzten Eiszeit, das ist 21 bis 23 Tausend Jahre her, geformten Steilküste. Obwohl er mit seinen 26 Metern Höhe, im Gegensatz zum 38 Meter hohen Lyngvig Fyr auf dem Holmsland Klit, eher klein wirkt, strahlt sein Licht auf Grund seiner exponierten Lage, bis zu 20 Kilometer weit. Der Ingenieur C.F. Grove ließ ihn im Jahre 1877 erbauen. 92 Stufen führen hinauf zur Aussichtsplattform, von der sich ein spektakulärer Ausblick bietet. Der sehenswerte Leuchtturm beherbergt ein Café, das leckeren Kuchen und eine kleine Speisekarte bietet. Es gibt einen kleinen Andenkenladen mit hübschen Mitbringseln. Darüber hinaus, ist Bofbjerg Fyr ein Ort kultureller Veranstaltungen und wechselnder Ausstellungen. All diese Angebote werden von Ehrenamtlichen betreut.

Auf dem Weg zum Bovbjerg Fyr

Wir machen uns bei schönstem Sonnenschein auf den Weg von Lodbjerg Hede bei Søndervig nach Norden, zum rund 50 Kilometer entfernten Örtchen Ferring, wo unsere Wanderung beginnen soll. Die Strecke ist auf der Bundesstraße 181 in gut 45 Minuten zurück gelegt. Kurz vor dem Ziel liegt an der Hauptstraße ein interessanter Ort für einen Zwischenstopp. Zwei wehrhafte, steinerne Krieger weisen uns den Weg zum kleinen Parkplatz. Von der Anhöhe haben wir einen guten Überblick über das Gelände! Hier, die Erläuterung zu diesem geschichtsträchtigen Ort:

Rammedige – Spuren aus der Frühgeschichte

An der Gemeindegrenze zwischen Ramme und Dybe liegt eine Wallanlage, die sich in nord,-südlicher Richtung auf eine Länge von ca. 410 m erstreckt. Der Wall ist etwa 15 m breit, ca. 1,5 – 1,7 m hoch und hat einen nach Osten gewandten Graben. Früher ging der Wall an beiden Enden in Moorgelände über und wies eine Länge von 2 bis 2,5 Kilometern auf.

Rammedige, der Wall von Ramme, birgt ein kulturgeschichtliches Rätsel. Wie alt dieser Verteidigungswall ist, weiß man bisher nicht. Jedoch ist festgestellt worden, dass er quer zum ost,-westlich verlaufenden, vorgeschichtlichen Weg liegt, der ihn kreuzt und man diesen Weg dadurch absperren konnte. Der Wall wurde gegen feindliche Angriffe aus dem Osten angelegt, wie aus der Anlage des Grabens erkennbar ist. Der Sage nach wurde der Wall in Verbindung mit den Kämpfen gegen den englischen König „Angel“ errichtet und die vielen Hügel in seiner Nähe seien die Gräber der gefallenen Krieger. Es finden sich in unmittelbarer Nähe des Walls tatsächlich außergewöhnlich viele Grabhügel, hauptsächlich aus der Bronzezeit.

Auf dem Foto sind einige der Grabhügel, gut im Hintergrund zu erkennen.

Bei Dybe verlassen wir die Hauptstraße und biegen nach links in Richtung Ferring ab. Wir gelangen auf den kostenfreien Parkplatz am Jens Søndergaard Museum. Für Kunst Interessierte bietet das Museum eine Sammlung von Gemälden des Künstlers. Jens Søndergaard (1895-1957) schuf hier ab 1930 wunderschöne Naturgemälde. Er wurde unter anderem 1956 mit dem Guggenheim Preis ausgezeichnet. Weitere seiner Werke sind im Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen zu finden. Das Museum liegt oberhalb der Steilküste Bovbjerg Klint. Dieser Ort bot für den Künstler zahlreiche spektakuläre Motive, besonders bei Sturm und entfesselten Naturgewalten.

Entlang der Steilküste zum Bovbjerg Fyr

Doch heute bei unserem Besuch, gibt sich die Nordsee, bei strahlendem Sonnenschein, ganz brav. Der gut ausgebaute Fuß,- und Radweg führt gleich hinter dem langgestreckten Holzgebäude entlang. Wir waren zuvor schon einmal zu Besuch beim Bovbjerg Fyr. Die Zufahrtsstraße, die direkt bis zum Parkplatz am Leuchtturm führt, ist eine schmale Schotterpiste, die wir uns nicht noch einmal antun mögen. Gleich bei unserem ersten Besuch haben wir beschlossen noch einmal herzukommen, um die herrliche Steilküste auf einer Wanderung zu erleben. Zusätzlich zum bequemen Weg, gibt es einen schmalen Pfad näher an der Steilküste entlang. Hier bieten sich atemberaubende Ausblicke in die Tiefe. Aber Vorsicht! Einzelne Passagen führen sehr nah am Abgrund vorbei. Ich weiche dort so weit es geht nach innen aus. Eine dritte Möglichkeit führt unten am Strand entlang. Es gibt jeweils eine Treppe beim Museum und in der Nähe des Leuchtturms am Parkplatz. Unsere kleine, aber sehr lohnende Wanderung, dauert eine gute halbe Stunde vom Parkplatz am Jens Søndergaard Museum bis zum Bovbjerg Fyr und ist selbst mit Kinderwagen oder Rollstuhl auf dem ebenen Weg leicht zu meistern. Wer mag, wandert vom Leuchtturm noch weiter bis zur Kirche in Trans. Das sind noch einmal 2 Kilometer.

Das Bovbjerg Minimuseum

Nur wenige Schritte vom Jens Søndergaard Museum, wir hätten es fast übersehen, steht das winzige, aber sehr sehenswerte Bovbjerg Minimuseum. Die kleine, einfache Holzhütte beherbergt eine anschauliche Ausstellung über die Geologie dieses Landstrichs. Das Ganze nur auf dänisch, aber sehr gut bebildert und darum auch gut verständlich. Außerdem gibt es mehrsprachige Flyer und ich ergattere sogar eine großartig aufgemachte Faltkarte über den „Geopark Vestjylland“. Ich bin begeistert von der detaillierten Karte mit ausführlichen Erläuterungen in deutsch, englisch und dänisch. Die gäbe es bei uns in Deutschland nicht kostenlos! Der Geopark Vestjylland ist der Größte von drei dänischen Geoparks unter dem Programm „UNESCO Global Geoparks“, ja er zählt sogar zu den Größten weltweit.

Wer sich noch eingehender mit der Entstehung des Bovbjerg Klint befassen möchte, findet zum Beispiel HIER eine gute Erläuterung.

Gleich neben dem Minimuseum lädt eine Bank mit herrlicher Aussicht zum Verweilen ein.

Hinter dem Bovbjerg Minimuseum zweigt der schmale Pfad, der direkt an der Steilküste entlang führt, vom gut ausgebauten Fuß,-und Radweg ab. Wir nehmen zuerst den Trampelpfad und und kehren auf dem bequemen Weg zum Auto zurück.

Die Ausblicke sind einfach traumhaft schön. Die Kirche von Ferring haben wir weit hinter uns gelassen. Am Rand der Steilküste blühen unzählige rosa Grasnelken, die wir schon aus der Bretagne kennen.

Nahe beim Leuchtturm führt der kleine Pfad wieder auf den Hauptweg. Hier befinden sich auch einige Überreste, des an der dänischen Westküste allgegenwärtigen Atlantikwalls, in Form von zwei Bunkern und dem Fundament einer Radaranlage. Sie wurden ab 1942 von den deutschen Besatzern errichtet.

Rund um den Leuchtturm „Bovbjerg Fyr“

Nahe beim Leuchtturm ist die Steilküste besonders hoch. Hier hat es vor kurzem erst einen größeren Abbruch gegeben, der weiträumig abgesperrt ist. Da wird deutlich, wie wichtig, der respektvolle Abstand zum Abgrund ist.

Wir wandern noch ein Stück des Weges in Richtung Trans. Die kleine, weiße Kirche ist in der Ferne bereits zu erkennen. Hier, wie schon auf dem kleinen küstennahen Pfad, begegnen uns kaum Wanderer und das Ende Juni bei herrlichem Wetter. Alles konzentriert sich rund um den Leuchtturm. Uns ist das recht, denn so können wir die herrliche Umgebung so richtig genießen.

Auf dem Rückweg legen wir noch einen kurzen Stopp an der Treppe nahe dem Leuchtturm ein. Was für ein herrlicher Ausblick! Ein Fotomotiv schöner als das andere!

Schließlich kehren wir zum Ausgangsparkplatz zurück. Tische und Bänke laden hier zum Picknick ein. Eine Toilettenanlage befindet sich beim Eingang des Jens Søndergaard Museum. Wir haben unseren Ausflug zum Bovbjerg Fyr sehr genossen und wollen gerne auch ein drittes Mal hierher zurück kommen!

Zur Info:

*Ferienhäuser in Ferring

*Ferienhäuser in Westjütland

*Reiseführer Dänemark Nordseeküste

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

Jens Søndergaard Museum

Der Leuchtturm

Geopark Vestjylland

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Das Aquarium Marin de Trégastel

Das kleine Meeresaquarium besticht durch seine außergewöhnliche Lage unterhalb riesiger Granitblöcke. Hier lebten einst Höhlenbewohner, wurden Götter verehrt und sogar als Munitionslager diente dieser markante Ort. Heute finden sich hier, teils in die Felswände eingebettete Becken, mit den Bewohnern der hiesigen Meeresfauna. Auf etwa 30 Quadratmetern, werden anschaulich die Gezeiten simuliert. Sicher sind das alles keine großen Attraktionen, aber das Aquarium besticht, wie schon gesagt, durch das Ambiente. Es hat schon was, unter tonnenschweren Granitblöcken, die Meeresbewohner in den beleuchteten Wasserbecken zu beobachten. Hoch oben über dem Aquarium, thront auf dem höchsten Felsen, mit erhobenem Zeigefinger, Père Eternel, der Ewige Vater.

Wir belassen es für heute mit der Außenansicht des Aquariums und wandern über die Rue de l’Île Renote bis zum Damm, der die gleichnamige Halbinsel mit dem Festland verbindet. Auch hier gibt es einen großen Parkplatz, der sich in den Sommermonaten schnell füllt. Die Wanderung um die Presqu’île Renote ist wunderschön! Eine ausführliche, anschauliche Beschreibung der Tour, findest du hier. Wir wenden uns heute nach erreichen des Dammes nach links.

Strand reiht sich an Strand

Über einen sandigen Pfad geht es ein Stück entlang des Grève de Toul Drez. Der weitläufige Strand mit seinem auffällig gelben Sand, lädt zum Sonnenbaden ein. Jetzt, Ende Juni, ist er fast menschenleer. Wieder biegen wir nach links ab. Hinter großen, schmiedeeisernen Toren, verbergen sich Anwesen in verwunschenen Parks. Eines der Tore steht offen und wir wagen einen kurzen Blick auf das Grundstück. Tonnenschwere Granitblöcke über blühenden Hortensien bekommen wir zu sehen. Welch eine grandiose Gartendeko!

Über eine kleine, grasbewachsene Düne erreichen wir den Plage de Ker ar Vir. Prunkvolle Villen mit atemberaubender Aussicht auf eine skurril anmutende Kulisse. Die riesigen Granitblöcke auf den kleinen, vorgelagerten Inselchen übertreffen jegliche absurde Phantasie. Besonders markant ist der Riesige Würfel, der Rocher du Dé, der auf einem Haufen aus Gestein zu balancieren scheint.

Wir wandern weiter am Wasser entlang. Der Plage de Ker ar Vir, geht über, in den Plage de Coz Pors. Unglaublich, was die Erdgeschichte hier in Jahrmillionen geschaffen hat. Winzig klein wirkt der Mensch neben diesen Felsgiganten.

Der Stadtstrand bietet Badevergnügen mit besonders attraktiver Aussicht. An kalten Tagen weicht man aus, ins Forum Trégastel, einem beheizten Hallenbad mit Fitnessstudio und Gastronomie, welches gleich hier am Strand angeschlossen ist. Einen Blick zurück, auf die Örtlichkeiten mit den weißen Badekabinen, zeige ich dir an späterer Stelle.

Auf dem Sentier des Douaniers in Trégastel

Am Ende des Strandes beginnt der schmale Pfad, der nun langsam bergauf führt. Ein Schild weist darauf hin, dass im weiteren Verlauf etwas Trittsicherheit erforderlich ist. Je höher wir steigen, desto traumhafter die Aussicht! Das türkisblau schillernde Meer und das Felsenchaos darin, übertreffen alles bisher gesehene.

Und hier kommt der versprochene Blick auf den Strand Coz Pors mit dem Forum und den Badekabinen. Oberhalb des Hallenbad Komplexes finden sich Cafés, Restaurants und Souvenirläden. Gleich dahinter verbirgt sich auch das Aquarium.

Ja, und wenn du denkst, das es schöner gar nicht werden kann, belehrt dich die spektakuläre Côte de Granit Rose eines Besseren. Nach einigen Kehren, gesäumt von urigen Felsformationen, bietet sich ein erster Blick auf den schneeweißen Strand, der seinen Namen zu recht trägt, der Plage de la Grève Blanche.

Doch bevor wir zum Strand hinab wandern, wollen wir uns eine ganz besondere Aussicht nicht entgehen lassen. Wir folgen dem Pfad weiter geradeaus. Es geht steil bergauf, dichtes Gebüsch rechts und links. Am Wegesrand ganz unscheinbar, ich mag meinen Augen kaum trauen, wachsen eine Vielzahl von Orchideen. Das kleine Knabenkraut hat hier eine Nische gefunden. Ich bin froh, dass sich scheinbar niemand an den geschützten Pflanzen vergreift, da sie ohne ihren Wirt, einen Pilz eh nicht überleben können… Und dann haben wir es geschafft:

Ausblick vom Couronne du Roi Gradlon

Ist das eine Aussicht? Dafür hat sich der Anstieg gelohnt!

Plage de la Grève Blanche – Trégastel

Über eine Länge von rund 500 Metern erstreckt sich Trégastels Vorzeigestrand zwischen der Île aux Lapins und dem Couronne du Roi Gradlon, der Krone des Königs Gradlon. Der Sand ist wunderbar weiß und ganz fein. Je nach Wasserstand ändert sich die Szenerie der vorgelagerten Felsenungetüme. Selbst bei Ebbe kann man hier noch baden, was in der Bretagne ja nicht überall gegeben ist. Hier gibt es Badekabinen, Duschen und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In den Sommermonaten sorgt eine Beach Bar für das optimale Strandfeeling.

Der Club Nautique, am westlichen Ende des Grève Blanche, bietet Wassersport für Jedermann.

Nach einer längeren Rast, ein letzter Blick auf diesen wundervollen Ort. Man mag sich kaum losreißen! Vom Parkplatz unterhalb des Couronne du Roi Gradlon, wandern wir über die Rue de Panorama und die Rue des Calculots zurück ins Zentrum.

Wir haben Trégastel mehrmals besucht. Es ist einfach so schön dort! Deshalb findest du in meinem Beitrag, Fotos bei unterschiedlichem Wetter und auch die Gezeiten variieren. Die Szenerie ist so in permanentem Wandel. Es lohnt sich wirklich, diesen traumhaften Ort, mehr als einmal zu besuchen!

Zur Info:

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Sightseeing Zwischenstopp in Paris einlegt, findet *HIER seinen Private Guide.

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Trégastel

*Unterkünfte in Trégastel

*Reiseführer Bretagne

*Wanderführer Bretagne

Aquarium Marin

Club Nautique

Le Forum

Schiffsausflug Sept Îles

Der Beitrag Trégastel – Traumstrände und Phantasiegestalten aus Rosa Granit erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Unser kostenloser Ausgangsparkplatz liegt direkt auf dem breiten Damm zur Île Renote. Wir folgen in Trégastel der Beschilderung zum Aquarium. Direkt hinter dem großen, ebenfalls kostenfreien Parkplatz, biegen wir nach links in die Route de l’Ile Renote ab. Nach nur wenigen Metern sind wir am Ziel. Jetzt, im Juni reichen die Stellplätze locker aus. In der Hauptsaison, im Juli und besonders im August, kann es sein, dass du auf einen der beiden Parkplätze am Aquarium ausweichen musst.

Traumstrände und Felsen Ungetüme

Der erste Eindruck? Einfach herrlich! Vom Spazierweg, der direkt am Parkplatz beginnt, haben wir einen tollen Ausblick auf den weitläufigen Grève de Toul Drez. Der Sandstrand ist hier verblüffend gelblich-orange getönt und bietet einen tollen Kontrast zum tiefblauen Meer.

Dem Strand vorgelagert, ist eine weitere, kleinere Gezeiteninsel. Bei Ebbe kannst du ihre Felsungetüme aus der Nähe bestaunen. Aber Vorsicht! Die Passage ist nur für einen kurzen Zeitraum gefahrlos möglich. Achte auf die Hinweisschilder! Auf den folgenden Fotos siehst du die Insel bei Flut und bei Ebbe:

Wir folgen dem Weg nach rechts und genießen die herrliche Aussicht. Wenn du dich über die unterschiedlichen Stimmungen auf den Fotos wunderst, wir haben den Spaziergang zweimal gemacht, da es uns hier so sehr gefallen hat.

Am Pointe de l’Ile Renote

Der Weg biegt nach rechts ab und folgt dem Küstenverlauf. Jetzt wird es richtig spektakulär! Kleine Pfade zweigen vom Hauptweg ab und führen zu unglaublichen Felsbrocken, die in grotesken Stellungen verharren. Auf unserer Wanderung entlang des Sentier des Douaniers bei Ploumanac’h, haben wir ja schon einige Kuriositäten aus Rosa Granit Stein gesehen, aber die hier sind auch nicht weniger spektakulär. Die Palette des Malers ist besonders beliebt und wird eifrig fotografiert.

Von hier aus geht der Blick hinüber zu den Sept Îles. Die unbewohnten Inseln stehen schon seit 1912 unter Naturschutz. Sie sind Rückzugsort für Basstölpel, Lummen und Papageitaucher. Von Perros Guirec starten die Boote der Armor Navigation zu Ausflugsfahrten vor die Inseln.

Bevor der Weg nach rechts, zur Südseite der Halbinsel abbiegt, genießen wir den Ausblick auf Ploumanac’h. Im Dunst erkennen wir den Leuchtturm Phare de Mean Ruz, daneben das Eiffel Haus. Sogar das Hotel Belsite am Strand von Ploumanac’h und das vorgelagerte Inselchen mit dem Château de Costaérès darauf, lassen sich ausmachen. Wenn du mehr über diese Sehenswürdigkeiten erfahren möchtest, dann findest du HIER viele Fotos und Informationen.

Île Renote

Es kommt noch besser!

Für Rollstuhlfahrer und Familien mit größerem Kinderwagen empfiehlt es sich nun, ein Stück den Hauptweg zurück zu wandern und bei der ersten Möglichkeit links abzubiegen, um wieder auf den Rundweg zu stoßen. Dieser kleine Umweg ist nötig, denn der Rundweg führt im weiteren Verlauf zu einer schwierigeren Passage, wie du gleich sehen wirst.

An der folgenden Stelle hilft nur ein beherztes Klettern über rutschige Granitblöcke oder Bauch einziehen und einen Spalt an der rechten Seite nutzen, dort geht ein zusammengeklappter Buggy gerade so hochkant durch.

Kurz hinter dieser Stelle trifft der kleine Umweg wieder auf den Rundweg. Im weiteren Verlauf wandern wir am Plage Ty-Lia entlang, der mit riesigen Granitblöcken übersät ist.

Von hier genießen wir den Ausblick über die Baie de Sainte-Anne, bevor der Weg nach rechts abbiegt und uns wieder zum Parkplatz führt.

Zur Info:

*Unterkünfte an der Côte de Granit Rose

*Unterkünfte in Trégastel

*Reiseführer Bretagne

*Wanderführer Bretagne

Aquarium Trégastel

Schiffsausflug zu den Sept Îles

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Zwischenstopp in Paris einlegt, kann beim Sightseeing Geld sparen:

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Was habe ich mich in der Vorbereitungsphase auf unsere Bretagne Reise auf diese Wanderung gefreut! Schon im Jahr zuvor waren die Wanderungen auf dem Sentier des Douaniers am Cap Fréhel und am Cap d’Erquy die Höhepunkte der Reise. Die atemberaubenden Ausblicke werde ich nie mehr vergessen. Und nun versprach der Reiseführer noch einmal eine Steigerung, das konnte doch wohl kaum noch möglich sein!

Wir machen uns von Trélévern zeitig am Morgen auf den Weg. Es geht auf der D788 durch Perros-Guirec, vorbei an der Abfahrt zum Plage de Testraou immer bergauf. Kurz vor der scharfen Linkskurve fahren wir auf den kleinen Parkplatz am Aussichtspunkt Point de vue Turquet de Beauregard. Von hier hat man einen schönen Blick auf die vorgelagerten Sept Îles, die man auf einer Bootstour von Perros-Guirec aus erkunden kann. Die Inseln, hier besonders Rouzic, sind ein bedeutendes Vogelschutz Reservat. Neben Basstölpeln sind hier auch Papageitaucher beheimatet. Die Bootsfahrten starten am Ende des Plage de Testraou von der Mole der Armor Navigation. Links unten sieht man den kostenfreien Parkplatz, den wir als Ausgangspunkt für unsere Wanderung ausgesucht haben. Von dort aus, wollen wir die etwa 3,5 Kilometer auf dem Zöllnerpfad bis zum Strand von Ploumanac’h zurücklegen.

Das Highlight der Rosa Granit Küste – Unsere Wanderung beginnt

Der Hauptweg vom Parkplatz bis zum Strand beim *Hotel Castel Beau Site in Ploumanac’h, hier nächtigte bereits Kommissar Dupin während er seinen 6. Fall aufklärte,(nachzulesen in „*Bretonisches Leuchten„) ist sehr gut angelegt und auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu bewältigen. Die kleinen Pfade, die zum Meer oder zu den gewaltigen Felsformationen führen, benötigen etwas Geschick. Auf jeden Fall solltest du festes Schuhwerk tragen, wenn du den Hauptweg auch einmal verlassen möchtest.

Der Sentier des Douaniers, ist wie immer, mit dem rot weißen Wanderzeichen markiert. Er führt uns im weiteren Verlauf durch üppige Farn- und Heideflächen. Es ist Ende Juni und die Heide setzt bereits an vielen Stellen herrliche lila Akzente. Ja, und dann heißt es nur noch Staunen! Was die Erdgeschichte hier in 300 Millionen Jahren geschaffen hat ist überwältigend. Das heillose Durcheinander von riesigen rosafarbenen Granitblöcken, im Abendlicht leuchten sie besonders schön, lässt uns sprachlos staunen.

Viele der tonnenschweren Brocken tragen Namen, wie Schildkröte oder das Teufelsschloss. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die gigantischen, teils grotesk aufeinander getürmten Kolosse, scheinen sich in immer verrückteren Anordnungen gegenseitig zu überbieten. Kontrastreich dazu das blaue Meer mit weißer Gischt. Grasnelken und Samtgras zeichnen wunderschöne zarte Gegensätze in dieser wilden, ursprünglichen Szenerie.

Jetzt, Ende Juni, hält sich der Touristen Ansturm noch in Grenzen. Viel später sollte man hierher jedoch nicht kommen, wenn man in Ruhe fotografieren und und die Ausblicke genießen möchte. Dieser Küstenabschnitt lockt jedes Jahr über eine Millionen Besucher aus der ganzen Welt herbei. Wir haben einen wunderschönen Sommertag, mit moderatem Andrang erwischt und lassen uns Zeit die atemberaubende Kulisse auf uns wirken zu lassen.

Das Highlight vom Highlight der Rosa Granit Küste

Und als ob das Alles noch nicht genug wäre, nähern wir uns jetzt dem Highlight des Highlights, sozusagen. Wir erhaschen schon aus der Ferne kleine Ausblicke auf die wohl meistfotografierten Motive der Côte de Granit Rose. Die Villa Ker Wel, einst Wohnsitz des berühmten Architekten Gustav Eiffel, weshalb sie auch das Eiffel Haus genannt wird lugt bereits zwischen den Felsen hervor. Auch der fotogene, viele Kalender schmückende Leuchtturm Phare de Mean Ruz, ist schon in der Ferne auszumachen.

Vorbei an der Chapelle du Diable, geht es weiter in Richtung Ploumanac’h. Das Meer und der 1945 errichtete Leuchtturm der eins zu sein scheint mit den Rosa Granit Felsen, ziehen immer wieder unseren Blick in ihren Bann. Ich kann gar nicht aufhören zu fotografieren. jeden Augenblick möchte ich festhalten!

Von hier aus ist es nur noch ein kurzes Stück Weg bis zum Strand von Ploumanac’h. Als wir unter mächtigen Bäumen dem Pfad folgen, nehme ich plötzlich einen wohlbekannten Geruch wahr und kann es zuerst kaum glauben. Ich fühle mich auf die Blumeninsel Madeira zurückversetzt, als wir dort durch riesige Eukalyptus Wälder gewandert sind. Tatsächlich gedeihen hier im milden Klima des Golfstroms ebenfalls Eukalyptus Bäume, wenn sie auch nur vereinzelt zu finden sind. Das war so mein I Tüpfelchen auf dieser wundervollen Wanderung. Wir legen eine kurze Rast auf einer Bank mit Blick auf Hotel und Strand ein und treten dann den Rückweg an. Den idyllischen Ort Ploumanac’h, heben wir uns für einen anderen Tag auf.

Völlig neue Perspektiven auf dem Rückweg

Auf dem Rückweg erleben wir die wahnsinnige Naturkulisse noch einmal aus völlig anderen Perspektiven und entdecken immer wieder neue aufregende Details. Auch der Wind hat zugenommen und die Brandung verleiht der Szenerie noch einmal mehr Dramatik. Wir sind von dieser Wanderung so beeindruckt, dass wir sie noch ein zweites Mal in etwas abgeänderten Form, vom Skulpturenpark in Ploumanac’h aus, unternommen haben. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Fotos können es gar nicht wieder geben, was dieser Küstenabschnitt atemberaubendes zu bieten hat!

Zur Info:

Ploumanac’h ist ein Ortsteil von Perros-Guirec. Eine Auswahl an Unterkünften findest du *HIER.

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Ploumanac’h

*Reiseführer Bretagne

*Wanderführer Bretagne

Tourisme Bretagne/Ploumanac’h

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Sightseeing Zwischenstopp in Paris einlegt, der findet *HIER seine Private Guided Tour.

Der Beitrag Das Highlight der Rosa Granit Küste – Wanderung auf dem Zöllnerpfad GR 34 bei Ploumanac’h erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Wir parken das Auto auf dem Hammerknuden Parkering am nördlichen Ortsrand, ganz in der Nähe des Sandstrandes.

Ein Spaziergang durch das idyllische Sandvig

Ganz in der Nähe des Parkplatzes beginnt die Strandpromenade. Auf einem bequemen Holzsteg wandern wir parallel zum Strand. Bequeme Bänke laden zum Verweilen ein.

Auf dem Strandveyen, vorbei am Hotel Sandvig, erreichen wir den kleinen Hafen. Viele hübsche Details lassen sich hier entdecken. Genau wie in Snogebæk befindet sich am Ende der Mole eine Sauna.

Hinter der Räucherei, biegen wir nach rechts ab zur Hauptstraße und spazieren zurück durch den Ort. Der Minigolfplatz ist jetzt, im September, verwaist. In der Hauptsaison ist er gut besucht, genießt er doch Kultstatus als einer der ältesten Minigolfplätze der Welt.

Vorbei an hübschen, farbenfrohen Häusern, erreichen wir wieder den Parkplatz. Von hier aus wollen wir um die Nordspitze der Insel wandern. Zuerst bis zum Leuchtturm Hammerodde Fyr, dann weiter zu Salomons Kapel.

Wanderung um den Hammerknuden

Der Hammerknuden oder auch Hammeren, ist das Nordkap der Insel Bornholm. Die spektakuläre Küste ist geprägt durch Schären und schroffe Granitfelsen, geformt von der letzten Eiszeit. Im Inneren der Halbinsel finden sich ausgedehnte Heideflächen. Der kurze Weg bis zum Leuchtturm Hammerodde Fyr oder auch Lille Fyr, wie er liebevoll genannt wird, ist asphaltiert und problemlos zu meistern.

Schon bald kommt der weiß leuchtende Turm in Sicht. Er wurde hier 1895 errichtet und ergänzt den hoch über Hammerodde thronenden Hammer Fyr. Der kleine Leuchtturm misst stolze 12 Meter. Gleich daneben gibt es eine Kanone aus dem Nordischen Krieg zu bestaunen.

Hier endet die asphaltierte Straße und wir folgen der Beschilderung zu Salomons Kapel. Schroffe Granitfelsen prägen das Ufer. Hier entdecke ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Fischotter in der Natur. Das flinke Tier huscht zwischen den Schären hin und her. Leider gelingt mir kein brauchbares Foto.

Ein Tor versperrt uns den Weg. Aha, Hunde sind hier anzuleinen, denn es ist mit Weidevieh zu rechnen. Die Natur hier ist von herbem Charme. Das Heidekraut zwischen den Granitfelsen erinnert ein wenig an die Bretagne.

Und dann liegen sie unvermittelt am Wegesrand, Wegelagerer der besonderen Art. Sie lassen sich durch Nichts und Niemanden stören und genießen scheinbar die schöne Aussicht.

Kurz nach dieser Begegnung erreichen wir Salomons Kapel. Sie wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet. Zu dieser Zeit trafen sich an diesem Ort Händler und Fischer. Später wurde die Kirche aufgegeben. Heute ist Salomons Kapel eine Ruine mit Aussicht in besonders reizvoller Natur.

Wer mag, kann dem Küstenpfad weiter folgen bis zum Hammer Fyr und dem Hammer Havn. Wir biegen hier nach links ab und wandern über die Hochheide zurück zum Parkplatz.

Zur Info:

*Ferienhäuser in Sandvig

*Reiseführer Insel Bornholm

*Wanderführer Bornholm

Minigolf

Bornholm Official Guide

*Deine Fähre findest du hier:

Der Beitrag Sandvig-Unterwegs auf der Nordspitze der Insel Bornholm erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Wir haben uns für den gelben Weg entschieden, den Circuit Les Plages Sauvages von rund 7,6 Kilometern Länge. Wir parken das Auto auf dem Parkplatz Aire du Cap und wenden uns nach links. Die Wege sind sehr gut beschildert und nach etwa zehn Minuten passieren wir den Schlagbaum, der das Naturschutzgebiet für Autos sperrt. Wenige Meter später weisen uns Schilder den Weg nach links.

Les Lacs Bleus

Unser erstes Ziel sind die blauen Seen, Les Lacs Bleus. Die Seen entstanden durch den Abbau des rosa Sandstein zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Keine 10 Minuten später überqueren wir eine kleine Straße, die Rue du Four À Boulets. Und dann bietet sich uns ein grandiose Ausblick auf das Meer und das Städtchen Erquy…

Eine gesicherte Treppe hinab und schon bald erreichen wir den ersten der Seen. Der blitzblaue Himmel spiegelt sich im Wasser und gibt den Seen ihren Namen. Sehr schön sind die bräunlichen Streifen aus rosa Sandstein an den dahinter liegenden Felswänden zu erkennen.

Wir wandern weiter auf dem Zöllnerpfad und genießen die wunderschöne Aussicht.

Schon bald erreichen wir den nächsten kleineren See. Auch hier ist der rosa Sandstein sofort zu erkennen.

Unterwegs auf dem Zöllnerpfad GR 34

Im weiteren Verlauf des Weges wird es immer wieder steinig und ich bin froh, feste Wanderschuhe zu tragen! Stechginster und Heidekraut bilden bunte Farbteppiche am Wegrand. Herrlich ist es hier!

Auf dem folgenden Bild ist, hoch oben auf der rechten Seite, eine Aussichtsplattform zu erkennen. Darauf möchte ich etwas später noch einmal zurück kommen.

Eine Lore am Wegrand weist uns auf den Abbau des rosa Sandsteins hin und kurz danach kommt der Four à Boulets ins Blickfeld. Der Kanonenofen sollte die Kanonenkugeln erhitzen, um feindliche Schiffe damit in Brand zu setzen. Der Aufstieg zum Kanonenofen wird zur Kletterpartie mit Aussicht. Ich bin froh, beide Hände frei zu haben und nicht absteigen zu müssen. Meine Höhenangst hätte mir da einiges abverlangt.

Four à Boulets auf dem Cap d’Erquy

Am Cap d’Erquy stößt man etwas unerwartet auf ein Relikt aus einer kriegerischen Zeit: den Four à Boulets, also den „Kanonenkugelofen“. Diese steinerne Anlage stammt aus dem späten 18. Jahrhundert, genauer aus der Zeit um 1794, als Frankreich in den Revolutionskriegen seine Küsten gegen englische Angriffe sichern musste.

Der Zweck dieses ungewöhnlichen Bauwerks war erstaunlich: In dem Ofen wurden Kanonenkugeln aus Eisen auf über 900 Grad erhitzt, um sie anschließend – glühend rot – auf feindliche Schiffe zu feuern. Ziel war es, hölzerne Schiffe in Brand zu setzen, bevor sie anlanden konnten. Das war eine frühe Form der Brandmunition, und sie verlangte höchste Präzision – denn die Kugeln mussten schnell verschossen werden, bevor sie das eigene Kanonenrohr beschädigten.

Von hier oben bietet sich uns ein grandioser Ausblick. Tief unten in der Bucht entdecken wir den alten Rettungsboot Unterstand. Das Boot wurde über Schienen zu Wasser gelassen, wenn Schiffbrüchige in Not geraten waren.

Nach ein wenig Auf und Ab, erreichen wir erneut die Rue du Four À Boulets. Bevor wir weiter zum Pointe du Cap wandern, möchte ich ein Stück zurück entlang der schmalen Straße laufen. Mir geht der Aussichtspunkt, hoch über den Sandsteinfelsen, nicht aus dem Kopf. Und richtig, nach etwa 200 Metern zweigt ein breiter Weg, versperrt von einem Schlagbaum, nach rechts ab. Wir erreichen den schönsten Rastplatz, den man sich nur denken kann. Von dort führt ein kurzer steiler Weg zum Aussichtspunkt. Ist das schön hier! Ich bin froh, den Umweg genommen zu haben.

Le Corps de Garde des Trois Pierres auf dem Cap d’Erquy

Nach einer kurzen Rast, wandern wir zum Ausgangspunkt unseres kleinen Abstechers zurück und erreichen Le Corps de Garde des Trois Pierres. Übersetzt heißt das soviel, wie „Wachhaus der drei Steine“. Das kleine Häuschen aus rosa Sandstein, wurde 1744 erbaut und gehörte zu einem, von Ludwig XVI erschaffenen Verteidigungssystem der bretonischen Küste. Früher standen hier außerdem ein Wachturm und ein Pulvermagazin.

Mittlerweile hat es sich ein wenig zugezogen, in der Bretagne keine Seltenheit. Das Wetter wechselt hier oft mehrmals am Tag. Wir streben jetzt dem westlichsten Punkt des Caps zu, dem Pointe du Cap.

Auf dem Zöllnerpfad GR 34 entlang der Strände des Cap d’Erquy

Auf dem steinigen Zöllnerpfad durchqueren wir nun eine große Heidefläche Richtung Norden und erreichen die Küste mit ihren wunderbaren Sandstränden. Der Plage de Lourtuais schmiegt sich sichel förmig an die Klippen und wir genießen die Tiefblicke. Es geht stetig auf und ab, manchmal über Stufen, dann wieder über Geröll. Ein wenig Trittsicherheit ist hier schon erforderlich.

Oberhalb des Plage du Portuais, beschließen wir den Weg ein wenig abzukürzen und biegen bei Le Portuais vom Zöllnerpfad nach rechts ab. Den Plage du Guen, meinen absoluten Lieblingsstrand, möchte ich dir gern in einem extra Beitrag vorstellen. Ein schmaler Pfad führt uns durch mannshohen, dichten Farn, wieder zum Hauptweg und damit zum Ausgangsparkplatz zurück.

Ich hoffe, dir hat unsere Wanderung auf dem Zöllnerpfad GR 34, hoch oben auf dem Cap d’Erquy, gefallen. Sie war für mich das schönste Erlebnis meiner Reise nach Sables d’Or Les Pins.

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Erquy

*Unterkünfte in Erquy

*Wanderführer Bretagne

*Reiseführer Bretagne

Tourismusbüro

Grand Site de France

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Anfang August bezogen wir unsere Ferienwohnung in Nipmerow bei Lohme, auf der wunderschönen Insel Rügen. Den Standort hier oben in der Nähe des Nationalparks, hatten wir bewusst so gewählt, weil der Wanderweg gleich hinter dem Haus beginnt und es in der Hauptsaison hier oben viel geruhsamer zugeht, als unten auf dem Mönchgut in den Bädern. Zehn Tage hatten wir Zeit, die Insel zu erkunden.

Wanderung zur Kreideküste

Gleich am ersten Tag nach unserer Ankunft, machten wir uns auf die Socken. Die erste Etappe von knapp 5km führte uns am nahen Naturcampingplatz vorbei, zwischen Wiesen und Feldern, in Richtung Buchenwald.

Wir erreichen den zauberhaften Herthasee . Bis zu 11 Meter tief ist er und fast kreisrund.

Vom Königsstuhl nach Sassnitz

Wir lassen, des Trubels wegen und weil wir noch einen langen Weg vor uns haben, das Nationalparkzentrum linker Hand liegen und wandern direkt in Richtung der Kleinen Stubbenkammer zur Viktoriasicht (benannt nach der Schwiegertochter Viktoria des Kaisers Wilhelm I).

Das ist was für Schwindelfreie und ich habe nur einen vorsichtigen Blick, festgekrallt am Zaun, an der Seite hinunter gewagt.

Von der Viktoriasicht hat man einen tollen Blick auf den Königsstuhl.

Wir wandern weiter oberhalb der Kreidefelsen. Bis Sassnitz sind es von der Viktoriasicht etwa 9 Kilometer. Das hört sich nicht viel an, aber der Weg ist uneben, man muss gut aufpassen nicht über Baumwurzeln zu stolpern. Außerdem geht es mal bergauf, dann wieder hinunter. Im weiteren Verlauf auch über etliche Holztreppen. Hinweisschilder zu Gefahrenstellen, sollte man unbedingt beachten und nicht wegen eines spektakulären Fotos zu nahe an die Abbruchkanten herangehen! Hier sind schon etliche tödliche Unfälle passiert.

Der Buchenwald bleibt unberührt. Umgestürzte Bäume werden nicht entfernt. Fällt ein Baum über einen Weg, wird nur das Stück Stamm herausgesägt, welches den Weg versperrt. Nicht einzugreifen in den Buchenwald, ist hier im Nationalpark Jasmund oberstes Gebot. Schließlich gehört er zum UNESCO Weltkulturerbe!

Immer weiter geht es durch den Buchenwald. Der Weg ist anstrengender, als gedacht und wir sind schon 4 Stunden unterwegs. Langsam bekomme ich Hunger und freue mich schon auf ein leckeres Fischbrötchen in Sassnitz.

Unterwegs in Sassnitz

Wo gibt es in Sassnitz die besten Fischbrötchen? Klar, am Räucher Kutter „Heimat“ im Hafen! Dann man los!

Frisch gestärkt statten wir dem Leuchtturm am Ende der langen Mole einen Besuch ab. Von hier aus kann man der Fähre nachschauen, die zwischen Sassnitz Mukran und Bornholm verkehrt.

Sogar einen kleinen Spaziergang entlang der Promenade unterhalb der Altstadt haben wir noch geschafft, bevor wir mit dem Bus zurück nach Nipmerow gefahren sind:

Zwei Beispiele für die allgegenwärtige Bäderarchitektur auf der Insel Rügen. Ein echter Hingucker.

An diesem ersten Tag haben wir viel gesehen und waren ganz schön platt. Ein weiterer Beitrag über die schöne Insel Rügen, führt uns dann von Lohme nach Dranske, oben auf der Halbinsel Wittow! Zahlreiche, schöne Unterkünfte auf Rügen findest du *HIER.

Wiedersehen in Sassnitz – ein Spaziergang entlang der Promenade bis Klein Helgoland

Als ich 2024 zum zweiten Mal nach sieben Jahren wieder in Sassnitz war, begann mein Spaziergang am Hafen und führte entlang der Uferpromenade — die vom letzten großen Sturm noch deutlich gezeichnet war. Eine schwere Sturmflut mit außergewöhnlich hohen Wasserständen traf die Küste im Oktober 2023; dabei wurden zahlreiche Beton- bzw. Gehwegplatten der Promenade angehoben oder weggeschwemmt, Treibgut lag verstreut, und die Schäden waren noch lange sichtbar.

Am östlichen Ende des Kurplatzes steht die berühmte Kurmuschel von Sassnitz — ein klarer, nüchterner Betonbau in Muschel-Form, dessen Entwurf auf Dietmar Kuntzsch zurückgeht und der von Ulrich Müther vollendet wurde. Die Konstruktion besteht aus mehreren aufgefächerten Betonschalen; optisch erinnert die Skulptur an eine aus dem Wasser ragende Flosse oder eine überdimensionale Muschel. Die Anlage wurde 1988 eingeweiht und zählt heute zu den Ikonen der Ostmoderne.

Die Kurmuschel ist mehr als nur ein Blickfang: als Musikpavillon funktioniert sie trotz ihrer ungewöhnlichen Form sehr pragmatisch — die Bühne ist zum Land hin ausgerichtet, das Publikum sitzt auf dem Kurplatz davor, und die skulpturale Hülle gibt dem Ort eine klare akustische und visuelle Identität. In den letzten Jahren war das Bauwerk witterungsbedingt stark angegriffen; eine denkmalgerechte Sanierung wurde von Stiftungen unterstützt und 2018 abgeschlossen, so dass die Muschel heute wieder regelmäßig für Konzerte und öffentliche Aufführungen genutzt wird.

Ich spazierte weiter in Richtung „Klein Helgoland“ — dem rotlichen Findling, der offiziell Uskam heißt. Der Brocken aus präkambrischem Småland-Granit hat ein Volumen von etwa 41 m³ und eine Masse von rund 110 Tonnen; seine rötliche Färbung hat ihm den Spitznamen „Klein Helgoland“ eingebracht. Der Uskam liegt dicht an der Strandkante und ist seit jeher ein markantes Orientierungselement für Spaziergänger an der Promenade.

Früher war der Uskam über kleine Brücken direkt zugänglich, diese Holzkonstruktionen wurden aber durch Sturmfluten und Eisgang wiederholt zerstört. In den letzten Jahren hat die Stadt daher andere Zugangswege geschaffen: seit dem Frühjahr 2021 gibt es eine neue Treppe vom Karl-Liebknecht-Ring hinunter zur Strandpromenade, die das Erreichen des Abschnitts rund um Klein Helgoland deutlich erleichtert. Die neue Treppe war ab 2021 nutzbar.

Es war schön, Sassnitz nach all den Jahren wiederzusehen – vertraut und doch ein wenig verändert. Ich habe mich über die gelungenen Neuerungen gefreut, aber fast noch mehr darüber, dass vieles geblieben ist, wie ich es in Erinnerung hatte.

Für mehr Info:

*Unterkünfte auf Rügen

*Insel Rügen Reiseführer

*Deine kleine Auszeit auf Rügen

*Meine Leseempfehlung

Nationalpark Zentrum Königsstuhl

Sassnitz

Halbinsel Jasmund

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Mertesdorf – Ein Überblick

Eine Woche lang, Ende August, wollten wir Trier und seine Umgebung erkunden. Als Standort wählten wir das idyllische Mertesdorf im unteren Ruwertal, rund 7 km von Trier entfernt. Das Dorf wurde im Jahre 893 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Tatsächlich aber reicht seine Geschichte bis in die Römerzeit zurück. Die Römerstraße von Mainz nach Trier führte eben durch dieses Ruwertal und schon vor 2000 Jahren haben die Römer hier am Grüneberg Weinbau betrieben, wie archäologische Funde belegen.

Wandern auf dem Weinberg

So idyllisch liegt Mertesdorf. Gleich am ersten Tag erklommen wir den Weinberg hinter unserem Haus. Bei strahlendem Sonnenschein kamen wir ganz gut ins Schwitzen, denn es ging steil bergauf.

Und probiert haben wir natürlich auch! Es war einfach zu verlockend. Einmal Rot:

Und einmal Weiß:

Mertesdorf – Weinanbau mit Tradition

Wir verlassen den Weinberg und überqueren die Ruwer, die sich munter durch die Talmulde schlängelt. Auf der gegenüber liegenden Seite hatten wir ja schon von oben das Anwesen derer von Schubert erspäht und wollten uns das imposante Gebäude aus der Nähe anschauen.

Das Weingut Maximin Grünhaus gehört der Familie von Schubert. Sie ist der alleinige Besitzer von drei bekannten Lagen am Südhang des Grünebergs. Der Weinanbau lässt sich hier bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Das Schloss Grünhaus besteht aus dem Haupthaus, das auf das 16. Jahrhundert zurück geht, und der Marienburg, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde.

Wanderung um die Riveristalsperre

Am nächsten Tag haben wir uns für eine Wanderung um die wenige Kilometer südlich von Mertesdorf liegende Riveristalsperre entschieden. Sie staut die Riveris und den Thielenbach und ist das Trinkwasserresevoir der Stadt Trier. Der Wanderweg ist rund 8km lang und damit gut zu meistern. Weil es aber so viele kleine Naturschätze zu bestaunen gab, hat die Tour viel länger gedauert, als gedacht.

Vom Parkplatz aus, geht es erst einmal gut bergauf, was uns danach stets eine tolle Aussicht beschert.

Es wurde Zeit für eine Pause und es fand sich diese geniale Bank mit toller Aussicht. Wie auf einem Ansitz!

Doch wir waren hier nicht allein! Ein leises Rascheln ließ uns aufmerken. Diese hübsche Eidechse genoss ihr Sonnenbad auf dem warmen Schiefergestein. Und wir sollten noch viele weitere entdecken!

Viele kleine Schätze gab es am Wegesrand zu entdecken. Ich habe noch nirgends so viele verschiedene Pilze gesehen!

Einen besonders schönen Pilz habe ich noch!

Wirklich erstaunlich, die Anzahl verschiedener Pilze auf wenigen Metern. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu fotografieren:

Auch einen Riesenhaufen Waldameisen gab es zu bestaunen. Die hatte ich schon länger nicht mehr gesehen und schaute dem unermüdlichen Gewusel eine Weile zu.

Jetzt muss ich mich aber beeilen, damit ich hinterher komme!

Die Hälfte müssten wir geschafft haben. Nun geht es auf der anderen Seite der Talsperre zurück.

Von hier hat man noch einmal einen schönen Blick auf den Staudamm. Nun nur noch ein kurzes Stück bis zum Ausgangsparkplatz.

Es war eine wunderschöne Wanderung. Es gab soviel Natur zu bestaunen. Ein schönes Eidechsenfoto habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben.

Zur Vertiefung:

Hier noch ein paar Infoquellen, falls du nun Lust bekommen hast, diese schöne Gegend näher zu erkunden:

*Unterkünfte in Mertesdorf

*Unterkünfte in der Region

Der Ruwer Hochwald Radweg

Mertesdorf/Ruwertal

Riveris Talsperre

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Die Geltinger Birk , oben am nordöstlichen Zipfel Schleswigs, hat mich schon bei meinem ersten Besuch 2011 in ihren Bann gezogen. Herrlich entschleunigen kann man hier in der wunderbaren Natur. Am besten erkundet man das Naturschutzgebiet bei einer Wanderung. Die Wege sind oft holprig und nicht alle Bereiche sind mit dem Rad befahrbar.

In Gelting ist die Birk bereits ausgeschildert und man erreicht, mit dem Auto kommend, in wenigen Minuten den Parkplatz am Infokiosk. Dort wird umfangreiches Karten- und Infomaterial bereit gehalten.

Meine Route führt mich zuerst zur Charlotte. Die Windmühle aus dem Jahr 1826 ist das Wahrzeichen des Naturschutzgebietes.

Wenige Meter weiter fällt der Blick auf das Überflutungsgebiet und es wird klar, welches Paradies die Geltinger Birk für dutzende Arten von Wasservögeln ist.

Von Highlandern und Koniks

Immer weiter geht es in die Geltinger Birk hinein. Galloways und Ziegen werden hier eingesetzt, um den Bewuchs im Zaum zu halten.

Doch die heimlichen Stars in dieser weitestgehend unberührten Natur sind die Koniks, Wildpferde, die man 2002 aus den Niederlanden hierher gebracht hat. Sie leben hier fast das ganze Jahr hindurch ungestört. Nur im November werden sie in einem großen Fanggehege zusammen getrieben, um die Fohlen des Jahrgangs mit Mikrochips zu versehen und einzelne Tiere zum Verkauf heraus zu fangen. Auch die Birk verträgt nur eine begrenzte Anzahl an Pferdchen.

Es ist jedes Mal, eine Freude, wenn man die Pferde aus der Nähe, das heißt direkt hinter der äußeren Umzäunung, antrifft! Das macht eine Wanderung auf der Geltinger Birk so besonders. Es gibt soviel zu bestaunen und zu entdecken. Flora und Fauna sind hier so vielfältig, wie kaum irgendwo in Deutschland.

Dänemark immer im Blick

Dänemark ist von der Birk aus gut zu sehen! Wir wandern weiter und genießen die herrliche Landschaft an der Flensburger Außenförde. Ein Wegweiser zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Leuchtturm von Falshöft ist unser Ziel. Und bald darauf können wir ihn schon sehen.

Der Leuchtturm Falshöft

Zwischen April und Oktober werden Besichtigungen und Führungen angeboten. Sogar heiraten kann man auf dem Leuchtturm.

Selbstverständlich kann man die Birk auch mit dem Rad erkunden. Die Wege sind aber oft nicht befestigt und eher holprig. Einige Bereiche sind für Radler nicht zugängig. Ach, am Besten man kommt immer wieder hierher und probiert beides aus.

Und zum gelungenen Abschluss einer Tour, winkt als liebgewonnenes Ritual, die Einkehr beim Kiosk am Ausgangsparkplatz. Die frisch gebackenen Blechkuchen, wahlweise mit Schlag, sind legendär! Einfach herrlich. Komm wir setzen uns und lassen alle Eindrücke nochmal Revue passieren. Ach ja, wenn es dir hier, auf der Geltinger Birk genauso gut gefällt wie mir, habe ich zahlreiche, schöne *Unterkünfte für dich.

Infos zur Geltinger Birk:

*Unterkünfte Gelting

*Noch mehr Unterkünfte in und um Gelting

*Reiseführer

*Wanderführer

*Deine kleine Auszeit nahe Gelting

Leuchtturm Falshöft

Info Hütte Nabu

Birklein Picknick Station Nieby

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