South West Coast Path

Der South West Coast Path erstreckt sich über eine Länge von fast 1014 Kilometern (630 Meilen) von Minehead an der Nordküste Sommersets bis hinunter nach Poole in Dorset am Ärmelkanal. Er ist in 38 Etappen unterteilt, die in Tageswanderungen zurückgelegt werden. Hell’s Mouth findest du in Etappe 19, die von Portreath bis Hayle, über eine Strecke von 19 Kilometern (11,8 Meilen) zu bewältigen ist. Diese Etappe gilt als schwer, da 407 Höhenmeter zu überwinden sind, außerdem ist an einigen Passagen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen. Eine bequemere Alternative ist, den Godrevy Walk, den ich HIER vorgestellt habe, mit einer einfachen Wanderung von dort nach Hell’s Mouth zu kombinieren. Ausgangspunkt ist der Parkplatz des National Trust bei Godrevy. Die gesamte Wanderung erstreckt sich über 8 Kilometer ( 5 Meilen) und ist in 2,5 bis 3 Stunden zurückgelegt. Beide Wanderungen werden in den Links in der Info ausführlich erläutert.

Hell’s Mouth für Alle

All Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, müssen aber nicht auf den Blick in den Höllenschlund verzichten! Es gibt eine bequeme Alternative, zu den zuvor beschriebenen Wanderungen. Praktischerweise führt die Küstenstraße B 3301 bis auf wenige hundert Meter an die Bucht heran und was noch praktischer ist, an dieser Stelle gibt es ein nettes Café mit großem Parkplatz. Warum nicht eine Einkehr mit dem Blick in die Tiefe kombinieren? Das Hell’s Mouth Café bietet vom englischen Frühstück bis zum Coffee to go alles, was des Wanderers Herz begehrt. Kurz über die Küstenstraße, vielleicht 200 Meter über einen ansteigenden Pfad und dem schaudernden Blick in die Tiefe steht nichts mehr im Wege.

Das es unbedingt erforderlich ist, Abstand zu den Steilkanten einzuhalten, wurde im Jahr 2012 nur allzu deutlich. Ein Fotograf, der sich zufällig am Hell’s Mouth aufhielt, konnte einen Abbruch von mehreren zehntausend Tonnen Gestein filmen. Das Video findest du HIER.

Auf dem folgenden Foto siehst du den Verlauf der schmalen, kurvenreichen Küstenstraße B 3301. Von Portreath kommend, liegt das Hells Mouth Café auf der linken Seite, etwa einen Kilometer vor der Abzweigung nach Godrevy.

Es lohnt sich, den etwas breiteren Weg linker Hand, ein Stück weit bergauf zu gehen! Von hier aus hat man den schönsten Blick auf die Bucht. Dieser Weg führt dann weiter nach Godrevy.

Zur Info:

*Reiseversicherung „Rundum Sorglos„

*Wanderführer

*Der Salzpfad

*Finde deinen Mietwagen

Hell’s Mouth Café

South West Coast Path

Wanderung von Portreath nach Hayle (englisch)

Wanderung von Godrevy nach Hell’s Mouth

*Deine Fähre findest du hier:

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Den schmucken roten Leuchtturm Bovbjerg Fyr, findest du an der dänischen Westküste zwischen Thorsminde im Süden und Thyborøn im Norden. Er gehört zur Gemeinde Lemvig, welche am südlichen Ufer des Limfjords liegt. Bovbjerg Fyr thront auf einem Hügel, über der bis zu 41 Meter hohen, von der letzten Eiszeit, das ist 21 bis 23 Tausend Jahre her, geformten Steilküste. Obwohl er mit seinen 26 Metern Höhe, im Gegensatz zum 38 Meter hohen Lyngvig Fyr auf dem Holmsland Klit, eher klein wirkt, strahlt sein Licht auf Grund seiner exponierten Lage, bis zu 20 Kilometer weit. Der Ingenieur C.F. Grove ließ ihn im Jahre 1877 erbauen. 92 Stufen führen hinauf zur Aussichtsplattform, von der sich ein spektakulärer Ausblick bietet. Der sehenswerte Leuchtturm beherbergt ein Café, das leckeren Kuchen und eine kleine Speisekarte bietet. Es gibt einen kleinen Andenkenladen mit hübschen Mitbringseln. Darüber hinaus, ist Bofbjerg Fyr ein Ort kultureller Veranstaltungen und wechselnder Ausstellungen. All diese Angebote werden von Ehrenamtlichen betreut.

Auf dem Weg zum Bovbjerg Fyr

Wir machen uns bei schönstem Sonnenschein auf den Weg von Lodbjerg Hede bei Søndervig nach Norden, zum rund 50 Kilometer entfernten Örtchen Ferring, wo unsere Wanderung beginnen soll. Die Strecke ist auf der Bundesstraße 181 in gut 45 Minuten zurück gelegt. Kurz vor dem Ziel liegt an der Hauptstraße ein interessanter Ort für einen Zwischenstopp. Zwei wehrhafte, steinerne Krieger weisen uns den Weg zum kleinen Parkplatz. Von der Anhöhe haben wir einen guten Überblick über das Gelände! Hier, die Erläuterung zu diesem geschichtsträchtigen Ort:

Rammedige – Spuren aus der Frühgeschichte

An der Gemeindegrenze zwischen Ramme und Dybe liegt eine Wallanlage, die sich in nord,-südlicher Richtung auf eine Länge von ca. 410 m erstreckt. Der Wall ist etwa 15 m breit, ca. 1,5 – 1,7 m hoch und hat einen nach Osten gewandten Graben. Früher ging der Wall an beiden Enden in Moorgelände über und wies eine Länge von 2 bis 2,5 Kilometern auf.

Rammedige, der Wall von Ramme, birgt ein kulturgeschichtliches Rätsel. Wie alt dieser Verteidigungswall ist, weiß man bisher nicht. Jedoch ist festgestellt worden, dass er quer zum ost,-westlich verlaufenden, vorgeschichtlichen Weg liegt, der ihn kreuzt und man diesen Weg dadurch absperren konnte. Der Wall wurde gegen feindliche Angriffe aus dem Osten angelegt, wie aus der Anlage des Grabens erkennbar ist. Der Sage nach wurde der Wall in Verbindung mit den Kämpfen gegen den englischen König „Angel“ errichtet und die vielen Hügel in seiner Nähe seien die Gräber der gefallenen Krieger. Es finden sich in unmittelbarer Nähe des Walls tatsächlich außergewöhnlich viele Grabhügel, hauptsächlich aus der Bronzezeit.

Auf dem Foto sind einige der Grabhügel, gut im Hintergrund zu erkennen.

Bei Dybe verlassen wir die Hauptstraße und biegen nach links in Richtung Ferring ab. Wir gelangen auf den kostenfreien Parkplatz am Jens Søndergaard Museum. Für Kunst Interessierte bietet das Museum eine Sammlung von Gemälden des Künstlers. Jens Søndergaard (1895-1957) schuf hier ab 1930 wunderschöne Naturgemälde. Er wurde unter anderem 1956 mit dem Guggenheim Preis ausgezeichnet. Weitere seiner Werke sind im Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen zu finden. Das Museum liegt oberhalb der Steilküste Bovbjerg Klint. Dieser Ort bot für den Künstler zahlreiche spektakuläre Motive, besonders bei Sturm und entfesselten Naturgewalten.

Entlang der Steilküste zum Bovbjerg Fyr

Doch heute bei unserem Besuch, gibt sich die Nordsee, bei strahlendem Sonnenschein, ganz brav. Der gut ausgebaute Fuß,- und Radweg führt gleich hinter dem langgestreckten Holzgebäude entlang. Wir waren zuvor schon einmal zu Besuch beim Bovbjerg Fyr. Die Zufahrtsstraße, die direkt bis zum Parkplatz am Leuchtturm führt, ist eine schmale Schotterpiste, die wir uns nicht noch einmal antun mögen. Gleich bei unserem ersten Besuch haben wir beschlossen noch einmal herzukommen, um die herrliche Steilküste auf einer Wanderung zu erleben. Zusätzlich zum bequemen Weg, gibt es einen schmalen Pfad näher an der Steilküste entlang. Hier bieten sich atemberaubende Ausblicke in die Tiefe. Aber Vorsicht! Einzelne Passagen führen sehr nah am Abgrund vorbei. Ich weiche dort so weit es geht nach innen aus. Eine dritte Möglichkeit führt unten am Strand entlang. Es gibt jeweils eine Treppe beim Museum und in der Nähe des Leuchtturms am Parkplatz. Unsere kleine, aber sehr lohnende Wanderung, dauert eine gute halbe Stunde vom Parkplatz am Jens Søndergaard Museum bis zum Bovbjerg Fyr und ist selbst mit Kinderwagen oder Rollstuhl auf dem ebenen Weg leicht zu meistern. Wer mag, wandert vom Leuchtturm noch weiter bis zur Kirche in Trans. Das sind noch einmal 2 Kilometer.

Das Bovbjerg Minimuseum

Nur wenige Schritte vom Jens Søndergaard Museum, wir hätten es fast übersehen, steht das winzige, aber sehr sehenswerte Bovbjerg Minimuseum. Die kleine, einfache Holzhütte beherbergt eine anschauliche Ausstellung über die Geologie dieses Landstrichs. Das Ganze nur auf dänisch, aber sehr gut bebildert und darum auch gut verständlich. Außerdem gibt es mehrsprachige Flyer und ich ergattere sogar eine großartig aufgemachte Faltkarte über den „Geopark Vestjylland“. Ich bin begeistert von der detaillierten Karte mit ausführlichen Erläuterungen in deutsch, englisch und dänisch. Die gäbe es bei uns in Deutschland nicht kostenlos! Der Geopark Vestjylland ist der Größte von drei dänischen Geoparks unter dem Programm „UNESCO Global Geoparks“, ja er zählt sogar zu den Größten weltweit.

Wer sich noch eingehender mit der Entstehung des Bovbjerg Klint befassen möchte, findet zum Beispiel HIER eine gute Erläuterung.

Gleich neben dem Minimuseum lädt eine Bank mit herrlicher Aussicht zum Verweilen ein.

Hinter dem Bovbjerg Minimuseum zweigt der schmale Pfad, der direkt an der Steilküste entlang führt, vom gut ausgebauten Fuß,-und Radweg ab. Wir nehmen zuerst den Trampelpfad und und kehren auf dem bequemen Weg zum Auto zurück.

Die Ausblicke sind einfach traumhaft schön. Die Kirche von Ferring haben wir weit hinter uns gelassen. Am Rand der Steilküste blühen unzählige rosa Grasnelken, die wir schon aus der Bretagne kennen.

Nahe beim Leuchtturm führt der kleine Pfad wieder auf den Hauptweg. Hier befinden sich auch einige Überreste, des an der dänischen Westküste allgegenwärtigen Atlantikwalls, in Form von zwei Bunkern und dem Fundament einer Radaranlage. Sie wurden ab 1942 von den deutschen Besatzern errichtet.

Rund um den Leuchtturm „Bovbjerg Fyr“

Nahe beim Leuchtturm ist die Steilküste besonders hoch. Hier hat es vor kurzem erst einen größeren Abbruch gegeben, der weiträumig abgesperrt ist. Da wird deutlich, wie wichtig, der respektvolle Abstand zum Abgrund ist.

Wir wandern noch ein Stück des Weges in Richtung Trans. Die kleine, weiße Kirche ist in der Ferne bereits zu erkennen. Hier, wie schon auf dem kleinen küstennahen Pfad, begegnen uns kaum Wanderer und das Ende Juni bei herrlichem Wetter. Alles konzentriert sich rund um den Leuchtturm. Uns ist das recht, denn so können wir die herrliche Umgebung so richtig genießen.

Auf dem Rückweg legen wir noch einen kurzen Stopp an der Treppe nahe dem Leuchtturm ein. Was für ein herrlicher Ausblick! Ein Fotomotiv schöner als das andere!

Schließlich kehren wir zum Ausgangsparkplatz zurück. Tische und Bänke laden hier zum Picknick ein. Eine Toilettenanlage befindet sich beim Eingang des Jens Søndergaard Museum. Wir haben unseren Ausflug zum Bovbjerg Fyr sehr genossen und wollen gerne auch ein drittes Mal hierher zurück kommen!

Zur Info:

*Ferienhäuser in Ferring

*Ferienhäuser in Westjütland

*Reiseführer Dänemark Nordseeküste

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

Jens Søndergaard Museum

Der Leuchtturm

Geopark Vestjylland

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In diesem Beitrag möchte ich dir meine Highlights an der Alabasterküste als Bildergalerie zeigen. Die Ortsnamen habe ich mit dem jeweiligen ausführlichen Beitrag verlinkt. Wenn du magst, kannst du dich dort näher informieren. Am Ende des Beitrags findest du außerdem weiterführende Links. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei deinem virtuellen Ausflug an die schöne Côte d’Albâtre.

1. Veules-les-Roses

• Idyllischer Spaziergang entlang des kürzesten Flusses Frankreichs
• Am schönen Strand von Veules-les-Roses

Veules-les-Roses – das charmanteste Dorf der Alabasterküste

Veules-les-Roses zählt zu den schönsten Dörfern der Normandie und verzaubert mit seiner einzigartigen Mischung aus Meer, Geschichte und Blumenpracht. Der Ort liegt malerisch an der Alabasterküste, wo steile weiße Klippen auf den Ärmelkanal blicken. Besonders bekannt ist Veules-les-Roses für die kürzeste Flussstrecke Frankreichs, die Veules – gerade einmal 1,2 Kilometer lang – die sich von ihrer Quelle im Dorf bis zum Meer schlängelt. Entlang ihres Ufers laden alte Wassermühlen, Fachwerkhäuser und üppig blühende Rosenhecken zu einem Spaziergang ein.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Kirche Saint-Martin mit ihrer reichen Geschichte, die malerische Promenade am Meer und die Klippen von Veules, die atemberaubende Ausblicke bieten. Künstler und Schriftsteller wie Victor Hugo ließen sich hier schon von der Idylle inspirieren. Heute begeistert das Dorf mit seinem authentischen Charme, kleinen Boutiquen, gemütlichen Crêperien und der ganz besonderen Atmosphäre eines normannischen Küstenjuwels.

2. Saint-Valery-en-Caux

• Bummel durch den Ort mit Besuch des Museums Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux – charmantes Seebad an der Alabasterküste

Saint-Valery-en-Caux liegt malerisch eingebettet zwischen den imposanten weißen Kreidefelsen der Alabasterküste und besticht durch seine charmante Mischung aus maritimem Flair und historischer Atmosphäre. Der lebhafte Hafenort, einst ein wichtiger Fischerhafen, lädt heute mit seinem Yachthafen, gemütlichen Kais und kleinen Restaurants mit Meerblick zum Flanieren ein.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Port, die hoch über den Klippen thront und einen herrlichen Panoramablick über die Küste bietet, sowie das Maison Henri IV, ein prachtvolles Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert, das heute ein kleines Museum beherbergt. Auch die Promenade des Falaises lohnt sich – hier kann man wunderbar flanieren.

3. Veulettes-sur-Mer

• Die lange Promenade lädt zu einem Bummel ein

Veulettes-sur-Mer – Aktiv, genussvoll und charmant an der Alabasterküste

Veulettes-sur-Mer ist ein kleiner, lebendiger Badeort an der Alabasterküste, der mit seinem weiten Strand, den imposanten weißen Klippen und einem Hauch nostalgischer Seebadatmosphäre begeistert. Der Ort gilt als echter Geheimtipp für alle, die Erholung und Aktivität verbinden möchten.

Besonders beliebt ist der Centre Nautique, wo Segeln, Katamaran, Stand-up-Paddling und Kajakfahren auf dem Programm stehen. Wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, genießt eine Partie auf dem liebevoll angelegten Minigolfplatz nahe der Promenade – ideal für Familien oder einen entspannten Nachmittag.

Am Abend lockt das Casino de Veulettes-sur-Mer mit Unterhaltung, Spieltischen und einer stilvollen Atmosphäre direkt an der Küste. Ein spannender Kontrast zur Ruhe des Tages! Wer sich für Geschichte interessiert, sollte das Mémoire d’Albâtre besuchen – eine kleine, aber eindrucksvolle Ausstellung, die an die Vergangenheit der Region und das Leben an der Alabasterküste erinnert.

Und natürlich darf auch der „kulinarische Genuss“ nicht fehlen: Ein echter Geheimtipp ist Frites & Bières (Esta’frites). Hier gibt’s hausgemachte Pommes, leckere Burger und ein kühles Bier – serviert mit einer großen Portion Humor. Ich liebe die lockere, fröhliche Stimmung, das nette Team und das herrlich unprätentiöse Flair. Ein Ort, an dem man einfach gern verweilt und lacht.

Veulettes-sur-Mer vereint Küstenidylle, Aktivurlaub und Lebensfreude – ein kleines Paradies für alle, die Meer, Bewegung und gute Laune lieben.

4. Fécamp

• Wanderung auf dem Cap Fagnet mit den Bunkeranlagen, die schöne Aussicht genießen am höchsten Punkt der Alabasterküste
• Besuch des Palais Bénédictine
• Bootsausflug mit der Tante Fine oder mit dem Speedboot

Fécamp – Seefahrt, Likör und Lebenskultur

Fécamp liegt malerisch eingebettet zwischen den weißen Klippen der Alabasterküste und verbindet wie kaum ein anderer Ort die raue Schönheit des Meeres mit der langen Tradition der Seefahrt. Der große Jachthafen ist das lebendige Herz der Stadt – hier schaukeln Fischerboote neben modernen Yachten, und entlang der weitläufigen Promenade laden Cafés, Boutiquen und Eisdielen zum Bummeln ein. Am Ende der Promenade thront das Casino, das abends mit Lichtern und Musik für Unterhaltung sorgt.

Ein Highlight ist das Musée des Pêcheries, das Fischereimuseum, das in einem alten Dockspeicher untergebracht ist. Hier erfährt man alles über die Geschichte der Hochseefischerei und das Leben der Seeleute. Besonders beeindruckend ist die Aussicht von der Dachterrasse, die einen weiten Blick über den Hafen und das Meer eröffnet.

Vom Hafen aus starten auch Bootstouren – etwa mit der Tante Fine, einem traditionellen Segelschiff, das zu gemütlichen Fahrten entlang der Küste aufbricht. Wer es rasanter mag, kann sich bei den Speedboot-Touren den Wind um die Nase wehen lassen – ein echtes Abenteuer zwischen Fécamp und Étretat.

Über der Stadt erhebt sich das eindrucksvolle Cap Fagnet. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick über die Küste. Die kleinen Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg und die Kapelle Notre-Dame-de-Salut machen den Ort zugleich geschichtsträchtig und friedlich – ein idealer Platz für eine kleine Pause mit Aussicht.

Nicht zu übersehen ist der prachtvolle Palais Bénédictine, ein Meisterwerk aus neugotischen und neorenaissancehaften Elementen. Hier wird der weltberühmte Kräuterlikör Bénédictine hergestellt – und wer mag, kann bei einer Führung in die geheimnisvolle Welt der Destillation eintauchen.

Im Sommer dreht sich auf dem Platz am Hafen das Riesenrad, von dem aus man Fécamp und die Klippen aus einer ganz neuen Perspektive sieht. Zusammen mit dem bunten Hafenleben, den Segelschiffen und dem weiten Blick aufs Meer spürt man hier das unverwechselbare Flair der Normandie: maritim, lebendig und voller Geschichte.

5. Yport

• Die Kirche Église Saint-Martin mit ihren Schiffsmodellen
• Strandspaziergang entlang der weiß blauen Badehäuschen

Yport – Fischertradition und Badeidylle an der Alabasterküste

Yport bezaubert mit seiner authentischen Stimmung: In dem kleinen Ort reihen sich Fischerhäuser und Villen harmonisch aneinander, Gassen führen durch ruhige Wohnviertel hinunter zum Meer. Direkt am Kiesstrand stehen die markanten blau-weißen Strandhäuschen, die sofort ins Auge fallen und zum Fotografieren einladen – ein typisches Bild für diesen Küstenabschnitt.

Von Fécamp aus kann man eine schöne Wanderung unternehmen: Der bekannte Fernwanderweg GR‑21 führt auf gut markiertem Weg oberhalb der Küste nach Yport – vorbei an Waldstücken, durch Täler und mit herrlichen Ausblicken auf das Meer.

Ein besonderes Highlight im Ort ist die Kirche Église Saint‑Martin: Sie wurde im 19. Jahrhundert errichtet und überrascht im Inneren mit geschnitzter Kanzel und Hochaltar – sowie mit dekorativen Schiffsmodellen, die an die jahrhundertealte Fischereitradition des Ortes erinnern.

6. Étretat

• Marktbesuch am Donnerstag morgen
• Wanderung auf dem Falaise d’Amont mit Besuch des Garten Les Jardins d’Étretat

Étretat – beeindruckende Küstenlandschaft und lebendiger Urlaubsort

Étretat gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten an der Alabasterküste und bietet weit mehr als nur beeindruckende Natur. Der Ort besticht durch eine angenehme Mischung aus Geschichte, Kultur und lebendigem Alltagsleben.

Im Zentrum befindet sich der Vieux Marché, eine überdachte Markthalle aus Holz, die das ganze Jahr über geöffnet ist. Rundherum findet jeden Donnerstagvormittag der Wochenmarkt statt – einer der bekanntesten der Region. Hier gibt es nicht nur frische Produkte aus der Normandie wie Käse, Obst, Gemüse und Meeresfrüchte, sondern auch Kleidung, Souvenirs, Korbwaren und Kunsthandwerk. Der Markt ist Treffpunkt für Einheimische und Besucher und vermittelt echtes normannisches Flair.

Etwas oberhalb des Ortes liegt die kleine Kapelle Notre-Dame-de-la-Garde, die im 19. Jahrhundert für die Seefahrer errichtet wurde. Sie bietet einen großartigen Blick über Étretat und die Küstenlinie und ist ein schöner Ort für eine kurze Pause bei einem Spaziergang.Gleich daneben erinnert das Monument Nungesser et Coli an zwei französische Flugpioniere, die 1927 beim Versuch, den Atlantik zu überqueren, verschwanden.

Ein weiteres Highlight sind die Jardins d’Étretat, kunstvoll gestaltete Gärten mit Buchsbaumfiguren, modernen Skulpturen und interessanten Perspektiven auf die Umgebung. Die Anlage ist Teil eines historischen Villenensembles und verbindet Gartenkunst mit zeitgenössischer Kunst auf eindrucksvolle Weise.

Berühmt ist Étretat vor allem für seine Felsformationen, die zu den bekanntesten Naturwundern der Normandie zählen. Die Falaise d’Aval mit dem markanten Felsbogen Porte d’Aval und der freistehenden Aiguille (die „Nadel“) wurde durch zahlreiche Gemälde von Claude Monet weltberühmt. Auf der gegenüberliegenden Seite erhebt sich die Falaise d’Amont, von der man ebenfalls einen großartigen Blick über die Bucht und das Meer hat. Wanderwege führen entlang der Klippen und bieten spektakuläre Aussichten auf die Küstenlinie.

Zur Info:

*Warum nicht einen Sightseeing Zwischenstopp in Paris einlegen?

*Unterkünfte an der Alabasterküste

*Unterkünfte Seine-Maritime

*Reiseführer Normandie

*Wanderführer Normandie

Museum Maison de Henri IV in Saint-Valery-en-Caux

Palais Bénédictine

Tante Fine

Speedboot Touren

Les Jardins d’Étretat

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Reger Andrang in Étretat

Wir sind plötzlich mittendrin im Gewusel und uns wird schnell klar, das es vernünftig ist, den großen Sammelparkplatz am Ortsausgang in Richtung Le Havre anzufahren. Es ist gegen 10 Uhr morgens und wir müssen eine Weile suchen, bis wir ein freies Plätzchen für unser Auto finden. Dann marschieren wir tapfer zurück in Richtung Innenstadt. Um uns herum ein Gewirr aus unzähligen, verschiedenen Sprachen. Aus aller Herren Länder strömen die Besucher in die gleiche Richtung.Wie sich dann herausstellt, ist heute, am Donnerstag, Krammarkt rund um die alte Markthalle, was den Andrang sicher noch verstärkt.

Manoir de la Salamandre – Fachwerkromantik im Herzen von Étretat

Mit seinen kunstvoll geschnitzten Balken, Erkern und Figuren ist das Manoir de la Salamandre eines der bekanntesten Häuser von Étretat – ein echter Blickfang im Ortskern. Obwohl es auf den ersten Blick aussieht, als stamme es aus dem Mittelalter, hat das Gebäude eine ungewöhnliche Geschichte: Es wurde ursprünglich im 16. Jahrhundert in Lisieux errichtet und Anfang des 20. Jahrhunderts Stein für Stein abgetragen und in Étretat wieder aufgebaut.

Das prachtvolle Fachwerk, die geschnitzten Säulen und die Salamander-Ornamente – Symbol des französischen Königs Franz I. – verleihen dem Haus ein märchenhaftes Aussehen. Heute beherbergt das Manoir ein Hotel und Restaurant, das seinen historischen Charme bewahrt hat.

Wer durch Étretat bummelt, sollte hier unbedingt kurz innehalten: Das Gebäude erzählt wie kaum ein anderes von der Faszination der Normandie für Geschichte, Handwerkskunst und detailreiche Architektur.

Wir lassen uns von der Menge treiben, die der Promenade zustrebt. Es ist ordentlich warm und wir entscheiden uns nach rechts, in Richtung der Falaises d’Amont abzubiegen.

Die gleiche Aussicht inspirierte schon Claude Monet zu einem seiner Gemälde:

Claude Monet und die „Bateaux de pêche à Étretat“

Die spektakuläre Küste von Étretat inspirierte zahlreiche Künstler – allen voran Claude Monet, der hier einige seiner bekanntesten Werke schuf. Besonders eindrucksvoll ist sein Gemälde „Bateaux de pêche à Étretat“ (Fischerboote in Étretat), das er um 1885 malte.

Alltag und Licht – Étretat durch Monets Augen

Monet hielt in diesem Werk nicht nur die Schönheit der Kreidefelsen fest, sondern auch das alltägliche Leben am Meer. Im Vordergrund liegen die bunt gestrichenen Fischerboote am Strand, dahinter ragt die imposante Falaise d’Aval auf, deren Torbogen wie ein steinernes Monument ins Meer hinausragt. Mit lockeren, leuchtenden Pinselstrichen und dem für ihn typischen Spiel aus Licht und Farbe fing Monet die besondere Atmosphäre dieses Ortes ein – die Verbindung von Arbeit, Natur und unendlichem Horizont.

Das Gemälde zeigt, wie stark Étretat die Künstler des Impressionismus inspirierte: Die sich ständig verändernden Lichtverhältnisse, das Zusammenspiel von Meer, Himmel und Felsen – all das war für Monet ein unerschöpfliches Motiv. Er malte in Étretat mehr als fünfzig Ansichten der Küste, bei Sonne, Nebel, Sturm oder sanftem Abendlicht.

„Bateaux de pêche à Étretat“ ist bis heute eines der Werke, das den Zauber dieses Ortes besonders eindrucksvoll vermittelt: ein Moment voller Bewegung und Stille zugleich – eingefangen an einem der schönsten Küstenabschnitte der Normandie.

Les Falaise d’Amont erhebt sich eindrucksvoll am östlichen Ende von Étretat und bietet einen der schönsten Aussichtspunkte der Alabasterküste. Von hier blickt man über das Meer, den Ort und die berühmte Felsenbrücke der Porte d’Aval. Ein gut ausgebauter Weg führt hinauf – ein lohnender Spaziergang, bei dem sich immer neue Perspektiven auf die spektakulären Klippen öffnen. Oben angekommen, steht die kleine Kapelle Notre-Dame-de-la-Garde, die den Fischern einst Schutz bot. Von hier aus scheint das Meer unendlich, und der Blick über die weißen Klippen und das tiefblaue Wasser ist einfach unvergesslich.

Nachdem wir eine Weile am Strand herumgewandert sind und uns den Port d’Amont von hier aus angesehen haben, steigen wir die vielen Stufen zur Chapelle Notre-Dame de la Garde hinauf. Von hier oben hat man fantastische Ausblicke auf Étretat.

Chapelle Notre-Dame de la Garde – Hoch über den Klippen von Étretat

Hoch oben auf den berühmten Kreidefelsen von Étretat thront die Chapelle Notre-Dame de la Garde, eine kleine, steinerne Kapelle mit großem Symbolwert. Sie wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert von den Fischern der Stadt erbaut, die sie der Schutzpatronin der Seeleute weihten. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg entstand sie in den 1950er-Jahren in ihrer heutigen Form neu – schlicht, aber eindrucksvoll und in perfekter Harmonie mit der rauen Schönheit der normannischen Küste.

Zwischen Himmel und Meer – Ein Ort voller Symbolik

Von hier oben eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die berühmten Felsbögen Falaise d’Aval und L’Aiguille, die wie steinerne Wächter über dem Meer stehen. Besonders bei Sonnenuntergang, wenn die Kreidefelsen golden leuchten und die Wellen in der Tiefe glitzern, entfaltet dieser Ort seine ganze Magie.

Neben der Kapelle erinnert ein Denkmal an die in Étretat geborenen französischen Luftfahrtpioniere Charles Nungesser und François Coli, die 1927 bei dem Versuch, den Atlantik zu überqueren, spurlos verschwanden. Ihr Flugzeug L’Oiseau Blanc („Der weiße Vogel“) soll hier zuletzt gesehen worden sein – eine Legende, die sich bis heute mit dem Ort verbindet.

Wir wandern ein Stück oberhalb der Falaises entlang und genießen die herrlichen Ausblicke.

In der Nähe der Kirche befindet sich der Eingang zu den Jardins d’Étretat. Der Landschaftsarchitekt Alexandre Grivko schuf hier, in exponierter Lage einen Garten, der zeitgenössische Kunst und Gartenarchitektur mit herrlicher Aussicht vereint.

Zwischen kunstvoll geschnittenen Buchsbaumformen, Skulpturen und modernen Installationen eröffnet sich immer wieder der Blick auf das Meer und die spektakuläre Küstenlinie. Die Gärten sind in verschiedene Themenbereiche unterteilt, die spielerisch Emotionen, Musik und Bewegung aufgreifen. So entsteht ein Ort, der sowohl zum Staunen als auch zum Nachdenken einlädt – ein lebendiges Beispiel dafür, wie sich zeitgenössische Kunst harmonisch in die Natur einfügen kann.

Es wird immer heißer und die Sonne brennt erbarmungslos hier oben. Wir genießen noch ein wenig die wunderschöne Aussicht und steigen dann die vielen Stufen zum Strand hinunter.

Porte d’Aval und L’Aiguille

Wir nähern uns jetzt dem Felsentor Porte d’Aval und der Felsnadel L’Aguille. Auch hier ließ sich einst Monet inspirieren und schuf gleich eine Anzahl von Kunstwerken, wie die Tafeln belegen.

Claude Monet und die Porte d’Aval – Licht, Meer und ewiger Wandel

Kaum ein Motiv fesselte Claude Monet so sehr wie die Porte d’Aval, den majestätischen Felsbogen an der Küste von Étretat. In den 1880er-Jahren kehrte der Maler mehrfach in den kleinen Ort an der Alabasterküste zurück, um die bizarren Felsen und das ständig wechselnde Licht des Meeres festzuhalten. Zwischen 1883 und 1886 entstand eine ganze Serie von Gemälden, in denen Monet die Porte d’Aval immer wieder neu interpretierte – bei Sonnenaufgang, in goldenes Abendlicht getaucht oder in winterlichem Grau.

Das Spiel des Lichts – Étretat im Blick des Impressionisten

Typisch für Monets impressionistischen Stil ist der Verzicht auf Details zugunsten von Stimmung und Atmosphäre. Die Felsformation wird nicht exakt wiedergegeben, sondern scheint im Licht zu schimmern und sich fast aufzulösen. In manchen Werken spiegelt sich die „Nadel“ – die Aiguille – im Wasser, in anderen hebt sich der Bogen dramatisch gegen den Himmel ab, während Wellen an seinem Fuß brechen.

Monets Vermächtnis – Die Porte d’Aval als Sinnbild des Impressionismus

Monet malte oft im Freien, mitten im Wind und in der Gischt, um die Wirkung des Augenblicks einzufangen. Er selbst schrieb, wie schwierig es sei, die rasch wechselnden Farben des Himmels und des Meeres festzuhalten – und genau dieser flüchtige Eindruck macht den Zauber seiner Étretat-Bilder aus.

Heute sind seine Darstellungen der Porte d’Aval in Museen auf der ganzen Welt zu sehen, etwa in Paris, London oder New York. Sie gehören zu den eindrucksvollsten Beispielen impressionistischer Landschaftsmalerei – und machen deutlich, warum Étretat bis heute als „Freilichtatelier des Lichts“ gilt.

Unterhalb der Felsen von Étretat verbirgt sich die geheimnisvolle Grotte Trou à l’Homme – eine kleine, vom Meer geschaffene Höhle, die ihren Namen einer alten Legende verdankt. Der Überlieferung nach wurde hier einst ein Schiffsbrüchiger an Land gespült, der wie durch ein Wunder überlebte. Heute lässt sich die Grotte bei Ebbe durch einen schmalen Durchgang im Fels erreichen. Doch Vorsicht ist geboten: Der Zugang ist nur für kurze Zeit möglich, bevor die Flut zurückkehrt und den Weg schnell wieder unter Wasser setzt. Wer sie besuchen möchte, sollte daher unbedingt auf die Gezeiten achten – sonst kann der Rückweg gefährlich werden.

Nach der Kletterei bei über 30 Grad entscheiden wir uns spontan die Falaises d’Amont ein anderes Mal zu erklimmen und den Rest des Tages lieber am schönen Strand von Étretat zu verbringen. Hier ist erstaunlich wenig los, weil sich alle auf die Steilküste konzentrieren.

Mein Fazit: Besser in einem anderen Monat hierherkommen, wenn man in Ruhe schauen und fotografieren möchte. Im Juli, und noch heftiger im August, herrscht hier ein Andrang, wie auf dem Jahrmarkt. Aus dem einstigen Fischerdorf, ist ein Hotspot geworden, der jedes Jahr zigtausende Besucher aus der ganzen Welt anzieht.

Zur Info:

*Unterkünfte in Étretat

*Ferienhäuser/Wohnungen Seine-Maritime

*Reiseführer Normandie

*Wanderführer Normandie

*Für Alle, die über Paris anreisen

Les Jardins d’Étretat

Normandie Tourismus

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Es gibt Orte, die ziehen einen immer wieder an. Wenn ich ein paar Tage im Bereich der Flensburger Förde verbringe, sind dies die Geltinger Birk und der Strand von Schönhagen. Kein Urlaub vergeht hier oben, ohne einen Abstecher dorthin.

Schönhagen liegt zwischen Schleimünde und dem Ostseebad Damp. Von Kappeln an der Schlei führt die Bundesstraße 203 Richtung Süden nach Eckernförde. Bei Brodersby biegt man links ab und folgt der Ostseestraße bis zum kostenlosen Parkplatz am Strand von Schönhagen. Hier gibt es einen schönen, großen Spielplatz und gepflegte Sanitäre Anlagen. Auch nicht unwichtig.. Wendet man sich nach links, hat man die Wahl, entweder direkt am Strand entlang zu laufen, oder auf der schönen Promenade zu flanieren. Warum nicht beides?

Ganz links im Bild ist Schleimüne mit dem Leuchtturm zu erkennen. Rechts sieht man die Ferienhäuser auf dem ehemaligen Marinestützpunkt Olpenitz.

Hier ist es nie zu voll. Es gibt abwechselnd Strandvergnügen für alle. FKK Anhänger, Hundebesitzer mit ihren Lieblingen, jeder hat genügend Freiraum.

Schönhagens Steilküste

Wendet man sich vom Parkplatz zur Promenade kommend nach rechts, kann man kilometerweit oberhalb der Steilküste wandern. Ein schmaler Wiesenpfad schlängelt sich hier oben entlang und man kann herrliche Ausblicke genießen und den Uferschwalben zusehen. Sie haben ihre Bruthöhlen in den steilen Abhängen angelegt.

Ich hoffe mein kleiner Abstecher zum schönen Strand von Schönhagen hat dir gefallen. Ich komme ganz bestimmt wieder hierher. Für einen längeren Aufenthalt in Schönhagen findest du *HIER zahlreiche gemütliche Unterkünfte.

Zur Info:

*Unterkünfte in und um Schönhagen

*Ostsee Resort Olpenitz

Der Ort

Ostsee Resort Olpenitz

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Unser Ausgangsort ist Funchal, die Hauptstadt der subtropischen Blumeninsel Madeira. Wir machen uns auf den Weg zu unserem ersten Ziel, Camara de Lobos, etwa 9km westlich von Funchal.

Camara de Lobos, was übersetzt soviel bedeutet, wie „Höhle der Mönchsrobben“, rühmt sich noch heute damit, dass schon Winston Churchill hier seinem Hobby, der Malerei nachging. Mönchsrobben gibt es zwar nur noch vereinzelt hier, aber das malerische Fischerdorf bietet genug andere Fotomotive.

Câmara de Lobos liegt etwa 7 Kilometer westlich von Funchal an der Südküste Madeiras und gilt als eines der charmantesten Fischerdörfer der Insel. Schon von Weitem fallen die bunten Fischerboote auf, die in der kleinen, geschützten Bucht schaukeln. Die Enge der Häuser, die sich terrassenförmig an die Hügel schmiegen, verleiht dem Ort seinen unverwechselbaren Charakter.

Das Dorf ist eng mit der Fischerei verbunden, insbesondere mit dem Fang des Degenfischs (Espada), der auf Madeira als Delikatesse gilt. Auch heute noch bestimmen Fischerboote das Bild des Hafens, und man kann häufig beobachten, wie der Fang direkt an den kleinen Kais verkauft oder in lokalen Restaurants zubereitet wird.

Câmara de Lobos ist zudem berühmt für seine Poncha-Bars: Die traditionelle Spirituose aus Zuckerrohrschnaps, Honig und Zitrusfrüchten wird hier frisch serviert und ist ein beliebter Aperitif bei Einheimischen und Touristen.

Ein weiteres Highlight ist die Lage auf den Hängen, die atemberaubende Blicke auf den Atlantik ermöglichen – besonders bei Sonnenuntergang. Kein Wunder, dass Winston Churchill diesen Ort im Jahr 1950 besuchte und von der malerischen Bucht inspiriert war: Er malte hier einige seiner berühmten Landschaftsbilder.

Wir lassen Camara de Lobos hinter uns und folgen der kurvenreichen Straße, die uns zum Gabo Girao führt. Die Steilklippe ist mit einer Höhe von 580 Metern die zweithöchste der Welt!

Vom Gabo Girao führt die Straße in etlichen Serpentinen erst bergab, dann wieder steil hinauf. Die Fahrt ist anspruchsvoll, bietet aber unzählige fantastische Ausblicke.

Calheta – Sonne, Strand und Weintradition

Aus atemberaubender Höhe fällt unser Blick auf Calheta. Der in zwei Halbmonden angelegte Strand und der Hafen sind gut geschützt gegen die Sturmfluten des Atlantiks.Wir haben noch eine kurvenreiche Fahrt vor uns, bis wir den Ort erreichen.

Calheta liegt an der südwestlichen Küste Madeiras und gilt als einer der wärmsten und sonnigsten Orte der Insel. Der Ort besticht durch seine weite, goldene Sandbucht, die künstlich aus Sand aus Nordafrika aufgeschüttet wurde – ein seltener Anblick auf Madeira, wo natürliche Strände meist steinig sind. Der Strand lädt zu entspannten Tagen am Meer, Sonnenbaden und Wassersport ein.

Calheta ist zudem bekannt für seine Weintradition: In der Umgebung erstrecken sich terrassenförmig angelegte Weinberge, in denen der berühmte Madeirawein angebaut wird. Viele lokale Weingüter bieten Führungen und Verkostungen an, sodass Besucher die Gelegenheit haben, die Herstellung und den Geschmack des regionalen Weins kennenzulernen.

Die Küste rund um Calheta ist ideal für Spaziergänge entlang der Promenade, wo man die bunten Fischerboote im Hafen bewundern kann. Im Ortskern finden sich Restaurants, Cafés und kleine Geschäfte, die lokale Spezialitäten anbieten. Auch die Kirche von Calheta aus dem 15. Jahrhundert ist ein kultureller Blickfang und gibt Einblick in die Geschichte des Ortes.

Eine besondere Attraktion in Calheta ist das Whale Watching. Das kleine Unternehmen Lobosando hat seinen Sitz im Hafen. Gegründet wurde es 2003 von dem deutsch-portugiesischen Paar Gomez, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Touristen verantwortungsbewusst das Beobachten von Walen und Delfinen zu ermöglichen. Auch das Schwimmen mit Delfinen ist möglich.

Wir wollen aber heute noch Porto Moniz erreichen und setzten deshalb unsere Fahrt in Richtung Westen fort.

Am Leuchtturm von Ponta do Pargo legen wir eine kurze Rast ein. Er liegt auf einer Höhe von 375 Metern und ist damit das höchstgelegene Signalfeuer Portugals. Der Ausblick ist fantastisch!

Nervenkitzel gefällig?

Die Verschnaufpause war nötig, denn es geht weiter über anspruchsvolle Serpentinen bis wir Achadas da Cruz erreichen. Eine Seilbahn verbindet hier den Ort, mit den tief unten am Atlantik liegenden landwirtschaftlichen Flächen, Fajã da Achadas. Wer sich traut, lässt sich in die Tiefe abseilen, wer nicht, klammert sich ans Geländer und wagt einen Blick nach unten.

Gleich erreichen wir Porto Moniz

Es ist jetzt nicht mehr weit bis Porto Moniz. Wir erreichen schon bald den Miradouro da Santa, wo wir das Wappen von Porto Moniz bewundern und einen ersten Blick auf das kleine Städchen werfen können. Die Lage hier am äußersten, nordwestlichsten Punkt von Madeira beeinflusst das Wetter ganz erheblich. Vorhin an der Seilbahn waren es noch 33 Grad, hier am Aussichtspunkt ist es etliche Grad kühler.

Hunger macht sich bemerkbar und ein Restaurant ist schon in Sicht. Zwischen Lavafelsen lässt es sich gut sitzen und wir genießen die Pause.

Nach einem guten Essen in tollem Ambiente, erkunden wir Porto Moniz. Der Ursprung Madeiras wird hier anhand der zahlreichen Lavaformationen sehr gut nachvollziehbar. Es haben sich zahlreiche kleine Wasserbecken gebildet, die als kleine, außergewöhnliche Planschbecken genutzt werden. Die eigentlichen Lavapools werden wir später noch kennenlernen.

Spektakuläre Ein-und Durchblicke inklusive!

Wir schlendern ein Stück die Promenade entlang, um zur Hauptattraktion von Porto Moniz zu gelangen, „Die Lavapools“. Die natürlichen Lavabecken ermöglichen ein gefahrloses Schwimmen hier an der rauhen Nordküste. Die Becken werden immer wieder auf natürliche Weise mit frischem Meerwasser gefüllt.

Piscinas Naturais do Porto Moniz

Die Piscinas Naturais do Porto Moniz zählen zu den spektakulärsten Naturattraktionen Madeiras. Sie bestehen aus einer Reihe von natürlichen Meerwasserschwimmbecken, die direkt aus dem vulkanischen Lavagestein geformt wurden. Bei Flut füllt das Meer die Becken automatisch mit frischem Wasser, sodass Besucher in kristallklarem, sicherem Wasser schwimmen können – umgeben von der imposanten Kulisse schwarzer Felsen und des Atlantiks.

Die Pools sind ideal für Familien, aber auch für alle, die ein besonderes Naturerlebnis suchen: Während das Meer draußen an den Klippen tobt, kann man hier ruhig und geschützt baden. Einige Becken sind klein und intim, andere größer, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Anlage ist gut zugänglich und verfügt über Promenaden, Treppen und Aussichtspunkte, von denen aus man die dramatische Küstenlandschaft bewundern kann. In unmittelbarer Nähe gibt es auch Restaurants und Cafés, die lokale Spezialitäten anbieten – perfekt für eine kleine Pause nach dem Schwimmen.

Besonders beeindruckend ist die Kombination aus Natur, Vulkanlandschaft und Meer, die diesen Ort zu einem Muss für jeden Madeira-Besucher macht. Die Piscinas Naturais sind nicht nur ein Badeort, sondern auch ein hervorragendes Fotomotiv, besonders bei Sonnenuntergang, wenn das Licht die Lavaklippen in ein warmes Gold taucht.

Baden wollen wir heute nicht und spazieren zurück. Vorbei an sonnenhungrigen Eidechsen bis zum alten Fort am Ortseingang. Hier ist das kleine Aquarium untergebracht. Wer mag, kann die einheimischen Wasserbewohner entdecken.

Wir nehmen Abschied von Porto Moniz. Es hat uns hier sehr gut gefallen und wir werden sicher wiederkommen.

Entlang der Nordküste bis Sao Vicente

Wir fahren ein Stück die Nordküste entlang, bewundern bei Seixal einen Wasserfall und biegen dann bei Sao Vicente ins Landesinnere ab.

Seixal liegt an der rauen, grünen Nordküste Madeiras und ist ein kleines, ruhiges Dorf, das vor allem für seine natürliche Schönheit bekannt ist. Die Landschaft rund um Seixal ist geprägt von steilen Klippen, üppiger Vegetation und terrassierten Feldern, die sich bis ans Meer erstrecken.

Ein besonderes Highlight in der Umgebung sind die Wasserfälle von Seixal: mehrere kleinere Kaskaden stürzen hier aus den Bergen ins Tal und lassen sich über kurze Wanderwege gut erreichen. Diese Wasserfälle bieten nicht nur ein erfrischendes Naturschauspiel, sondern auch hervorragende Fotomotive.

Sao Vicente und seine Grotten

Sao Vicente hat eine ganz besondere Sehenswürdigkeit zu bieten.

400.000 Jahre alte, unterirdische Lavakanäle sind auf einer Länge von rund 700 Metern in einer Gruppenführung zu entdecken. Das Ganze wird zusätzlich im wirklich interessanten Besucherzentrum erläutert. Eine Strickjacke oder ein Pulli, sowie rutschfeste, bequeme Schuhe sind empfehlenswert! Parken kann man auf einem Parkplatz auf der anderen Seite der Straße und gelangt dann durch eine Unterführung zu den Grotten.

Zurück ans Tageslicht und um etliche, erdgeschichtliche Kenntnisse reicher, machen wir uns auf den Weg zurück nach Funchal. Wir fahren über den Ecumeada Pass, ohne die Tunnel zu nutzen. Das dauert zwar länger, aber die herrliche Aussicht macht die kurvenreiche Fahrerei wirklich wett!

Eine kleine Überraschung hat der Aussichtspunkt noch für uns parat. Hier wächst eine Natternkopfart, wie sie nur auf Madeira vorkommt, eine endemische Pflanze. „Pride of Madeira“

In diesem Beitrag konnte ich die einzelnen Orte und Sehenswürdigkeiten nur anreißen. Wem es gefallen und neugierig gemacht hat, der kann nun die Tour noch vertiefen und mag vielleicht auch einen Urlaub auf der „Perle im Atlantik“ planen. Unzählige Unterkünfte findest du *HIER. Viel Spaß beim Stöbern!

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Camara de Lobos

Whale Watching

Seilbahn Achadas da Cruz

Porto Moniz

Grotten von Sao Vicente

Der Beitrag Im Westen der Insel Madeira erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Unser Ausgangsort heute ist Fécamp an der Alabasterküste. Der quirlige, etwa 20000 Einwohner zählende Ort, besitzt eine lange Tradition im Kabeljaufang. Bis vor die Küste Neufundlands, unter unvorstellbaren Strapazen, fuhr schon im 16. Jahrhundert die Fischereiflotte von Fécamp. Im Jahre 1627 zählte die Flotte bereits 20 Schiffe. Heute lohnt sich die weite Fahrt nicht mehr und der Kabeljaufang wurde im Jahre 1987 dort eingestellt. Ein modernes Fischereimuseum mit Panoramadach erzählt heute vom anstrengenden Arbeitsalltag der Fischer und gibt auch Einblicke in Bootsbau und Stadtgeschichte.

Das Fischereimuseum in Fécamp

Das Fischereimuseum in Fécamp – oder auf Französisch Musée des Pêcheries – ist eines der spannendsten Museen an der normannischen Alabasterküste. Es befindet sich in einem ehemaligen Dorschfang-Kühlhaus direkt am Hafen und erzählt eindrucksvoll die Geschichte der Stadt, die jahrhundertelang vom Meer lebte.

Schon das Gebäude selbst ist beeindruckend: Der massive Betonbau aus den 1950er-Jahren wurde sorgfältig restauriert und verbindet heute Industriearchitektur mit moderner Ausstellungstechnik. Auf mehreren Etagen entfaltet sich ein Rundgang durch Fécamps maritime Vergangenheit – vom harten Leben der Fischer auf den Dorschfangflotten in Neufundland bis zu den Familien, die an Land auf ihre Männer warteten.

Neben historischen Exponaten, alten Fotografien und Filmaufnahmen gibt es liebevoll gestaltete Nachbildungen von Fischerhütten, Navigationsinstrumenten und Schiffsmodellen. Besonders eindrucksvoll sind die persönlichen Gegenstände und Erinnerungsstücke, die vom Alltag auf See erzählen – von Bibeln, die auf jeder Fahrt mitgeführt wurden, bis zu handgeschnitzten Andenken der Seeleute.

Doch das Museum widmet sich nicht nur der Fischerei: Auch Fécamps städtische Geschichte, seine Kunst und seine Verbindung zur berühmten Benediktiner-Likörfabrik finden hier Platz. Wer mag, kann am Ende des Rundgangs auf die Dachterrasse hinaufsteigen – von dort bietet sich ein großartiger Blick über den Hafen, die Kreidefelsen und das weite Meer.

Urlaub in Fécamp

Heute sind nur noch einige wenige Fischerboote im Einsatz und im weitläufigen Hafenbecken schaukeln die Yachten und kleine Angelboote.

Wer kein eigenes Boot besitzt, kann trotzdem vom Wasser aus die wunderschöne Küste erkunden. Mag man es rasant, kann mit dem Speedboot einen Ausflug nach Étretat oder Honfleur unternehmen.

Für den Liebhaber romantischer, traditioneller Schiffe, bietet sich eine Tour entlang der weißen Felsen mit der „Tante Fine“ an. Hier darf Jeder, der mag, auch einmal helfen die Segel zu setzen oder das Steuerrad übernehmen.

Die Promenade von Fécamp erstreckt sich von der Hafeneinfahrt bis zum Casino. Im August herrscht hier Hochbetrieb und die zahlreichen Lokale sind bis auf den letzten Platz besetzt. Jetzt im Juli, geht es hier noch beschaulich zu.

Den Tag am Strand kann man lesend, oder auch sportlich verbringen, jeder so wie er mag.

Die badenden Fischersfrauen

An der Promenade von Fécamp, direkt mit Blick auf das Meer, stehen sie: die bronzenen „Baignantes“ – die badenden Fischersfrauen. Diese lebensgroßen Figuren sind nicht einfach nur Kunstwerke, sondern eine stille Hommage an die Frauen, die über Generationen hinweg das Rückgrat der Hafenstadt bildeten.

Sie symbolisieren die Ehefrauen, Mütter und Töchter der Seeleute, die hier an der Küste lebten, arbeiteten und warteten. Während ihre Männer monatelang auf den Dorschfang in den eiskalten Gewässern vor Neufundland unterwegs waren, hielten sie in Fécamp den Alltag aufrecht – mit Sorge, Hoffnung und der ständigen Sehnsucht nach einem sicheren Wiedersehen.

Die Skulpturen zeigen sie beim Baden im Meer, gelöst und fröhlich – ein seltener Moment der Unbeschwertheit. Damit setzt der Künstler ein bewusstes Zeichen: Diese Frauen, die oft mit Entbehrungen lebten, dürfen hier in einer Szene voller Leichtigkeit erscheinen. Das Werk spielt also mit der Erinnerung an ein hartes Leben und dem Wunsch nach Freiheit.

Die Hafeneinfahrt von Fécamp wird von langen Holzbohlenstegen gesäumt und der Leuchtturm liegt am Ende einer langen Mole. Dies ermöglicht schöne Spaziergänge entlang der Hafeneinfahrt mit tollen Ausblicken auf das geschäftige Hin- und Her der vielen Boote. Sogar große Frachter finden gelegentlich den Weg ins Hafenbecken .

Der Leuchtturm von Fécamp

Der Leuchtturm von Fécamp (Phare de Fécamp) hat durchaus einige interessante Besonderheiten – sowohl geschichtlich als auch landschaftlich.

Der markante Leuchtturm steht an der Einfahrt zum Hafen und bildet gemeinsam mit der langen Mole eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Schon von Weitem sieht man den weißen Turm mit seiner grün gestrichenen Spitze – ein klassisches Motiv an der normannischen Alabasterküste.

Der heutige Turm wurde zwischen 1949 und 1950 erbaut, nachdem sein Vorgänger im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Er misst etwa 14 Meter Höhe, wirkt aber durch seine exponierte Lage direkt am Meer deutlich größer. Sein Licht, das über 16 Seemeilen weit reicht, dient der sicheren Navigation der Schiffe, die in den Hafen einlaufen oder entlang der Küste fahren.

Besonders stimmungsvoll ist der Ort bei Sturm oder Abendlicht, wenn die Wellen gegen die Mole schlagen und die Gischt in der Luft hängt. Dann wird deutlich, wie gefährlich und zugleich faszinierend das Meer hier sein kann – ein Sinnbild für die enge Verbindung zwischen Fécamp und der See.

Interessant ist auch, dass es zwei Molenleuchttürme gibt: einen grünen (östlich) und einen roten (westlich). Sie markieren die Einfahrt in den Hafen – grün für die Steuerbordseite, rot für Backbord – ganz nach der klassischen Seefahrtstradition. Gemeinsam rahmen sie den schmalen Hafenzugang ein und sind besonders bei Flut ein eindrucksvolles Fotomotiv.

Vom Ufer aus, besonders von der Promenade oder dem Kap Fagnet, hat man einen fantastischen Blick auf beide Türme und das Spiel der Gezeiten. Der Leuchtturm von Fécamp ist also nicht nur ein technisches Bauwerk, sondern auch ein Symbol für die maritime Geschichte der Stadt – ein stiller Wächter über dem Meer.

Das Cap Fagnet – Schöne Aussichten

Gleich neben der Hafeneinfahrt ragt das Cap Fagnet, mit einer Höhe von 111 Metern, dem höchsten Teil der gesamten Alabasterküste, steil in den Himmel. Dort hinauf wollen wir, um die fantastische Aussicht zu genießen, und etwas mehr über ein düsteres Kapitel der Neueren Geschichte zu erfahren.

Hier oben auf dem Cap Fagnet befindet sich die Kapelle „Notre Dame du Salut“, die wichtigste Wallfahrtskirche der normannischen Fischer. Sie stammt aus dem 11. Jahrhundert . Eine Anzahl Votivtafeln erzählt anschaulich vom Bangen um verschollene Seefahrer.

Wir genießen den wunderschönen Ausblick auf Fécamp und die Kreideküste, bevor wir uns auf einen geschichtsträchtigen Rundgang machen.

Im 2. Weltkrieg war das Kap Fagnet ein bedeutender Teil des Atlantikwalls. Hier oben verschanzte sich die Deutsche Wehrmacht in Bunkeranlagen, um ihre Stellung im von ihr besetzten Frankreich zu halten. Ein beschilderter Rundgang erzählt von diesem unrühmlichen Teil Deutscher Vergangenheit.

Geschichtsspuren am Cap Fagnet bei Fécamp

Am Cap Fagnet oberhalb von Fécamp offenbart sich eine eindrucksvolle Facette der Militärgeschichte – weit mehr als nur ein Aussichtspunkt über die normannischen Klippen. Schon die antike Nutzung als befestigter Punkt zeigt die strategische Bedeutung dieses Ortes – doch seine prägnanteste Rolle erhielt er im Zweiten Weltkrieg. Laut offiziellen Angaben beherbergte das Kap eine umfangreiche deutsche Radar- und Funkstation des Atlantikwall.

Radar- und Ortungsanlagen

Auf dem Plateau wurden große Beton-Blockhäuser errichtet, die mehrere Radar-Systeme beherbergten:

• Eine Anlage mit dem System war für Langstrecken-Ortung von 200–300 km ausgelegt.
• Ein weiterer Posten war mit dem Würzburger See Riese-Radar ausgestattet – ein hochpräzises Flugabwehrradar mit einer Reichweite von etwa 40–80 km.

Diese Anlagen standen in unmittelbarer Verbindung mit Kanonenstellungen, Beobachtungsposten und Geschützunterständen – der Cap Fagnet diente somit nicht nur zur Überwachung von Meer und Luft, sondern zur Steuerung konkreter Verteidigungsmaßnahmen.

Unterirdisches Lazarett und Sanitätsbunker

Ein oft übersehener Aspekt: In die Klippe wurde ein sogenannter „Sanitätsunterstand“ oder ein unterirdisches Militärkrankenhaus der Deutschen eingebaut. Zwar fehlen vollständige schriftliche Nachweise für alle Details, doch Quellen nennen diese Anlage als Teil des Verteidigungssystems.

Damit wurde der Cap Fagnet nicht nur zu einem Ort der Überwachung und Verteidigung, sondern auch zur medizinischen Absicherung von Truppen – mitten in einer rauen Küstenlandschaft, 100 Meter über dem Meeresspiegel gelegen.

Aufbau und Funktion im Verteidigungssystem

Die Errichtung dieser Einrichtungen geschah im Rahmen der deutschen Befestigungsinitiative „Atlantikwall“, die ab etwa 1942 unter der Leitung von Fritz Todt vorangetrieben wurde. Das Cap Fagnet war damit Teil eines lückenlosen Systems von Radar-, Befestigungs- und Verteidigungswerken entlang der Küste – mit dem Ziel, alliierte Landungen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. Laut einem Spezial-Portal war Fécamp nach den Häfen von Le Havre und Dieppe sogar der drittstärkste befestigte Hafen dieser Normandieküste.

Besuch und Führungen

Für den heutigen Besucher bietet der Cap Fagnet also nicht nur grandiose Natur- und Panoramaerlebnisse, sondern auch Gelegenheit zu historischen Entdeckungen:

• Der Zugang zu den Blockhäusern und zum Sanitätsunterstand erfolgt in der Regel im Rahmen einer geführten Tour „Spurensuche Atlantikwall“ (Dauer etwa 2 Stunden) mit Anmeldung.
• Die reguläre Begehung des Areals ist tagsüber frei möglich. Aufmerksamkeit erfordern Wegstrecken und Hinweisschilder – insbesondere wenn Teile der Anlage unter Vegetation oder in der Klippe liegen.

Noch mehr Schöne Aussichten und ein Likörchen

Wir kehren zurück ins geschäftige Fécamp. In den Sommermonaten ist das Riesenrad am Hafen eine weitere Möglichkeit tolle Ausblicke zu genießen.

Bevor wir uns auf die Wanderung nach Yport machen, besuchen wir noch, das nur wenige Schritte entfernte, Palais Bénédictine.

Dem Weinhändler Alexandre Le Grand war es im Jahre 1863 gelungen, das Rezept des legendären Kräuterlikörs der Benediktinermönche von Fécamp, in klingende Münze umzusetzen. In Gedenken an die Mönche, ließ er diesen Palast errichten, der eine Mischung aus Barock, Gotik und Rennaisance in sich vereint. Das prunkvolle Gebäude erinnert in seiner Erscheinung an eine Abtei und beherbergt heute ein Museum für sakrale Kunst. Die Gewinnung des berühmten Kräuterliköres kann man bei einer Besichtigung der Destille kennenlernen und eine Verköstigung darf natürlich auch nicht fehlen.

Diese schönen Gebäude in der Nachbarschaft sollen auch nicht fehlen:

Eine Wanderung mit Flachs

Wir kehren zur Promenade zurück und wenden uns nach links. Kurz vor dem Casino führt eine Treppe hinauf. Nach etlichen Stufen und einem kurzen Stück die kleine Straße bergauf, bietet sich uns wieder ein toller Ausblick:

Da oben, auf dem Cap Fagnet, haben wir vorhin gestanden! Auch der Funkturm ist gut zu erkennen. Wir steigen weiter bergan, immer der kleinen Straße folgend. Fécamp lassen wir weit unter uns.

Beim Campingplatz halten wir uns rechts und es geht noch ein Stück bergauf. Wir erreichen die Anhöhe und wandern den Feldweg weiter.

Und dann sehe ich zum ersten mal ein Flachsfeld! Der Flachs (oder auch Lein) ist schon geschnitten und liegt zum trocknen aus. Hier im Pay de Caux ist Flachsanbau keine Seltenheit und ich erinnere mich, das es ganz hier in der Nähe, in Bretteville, eine Flachswerkstatt gibt, wo man allerhand über den Anbau und die Verarbeitung lernen kann. Eine Boutique gibt es dort natürlich auch. Ich kenne Lein nur in Form von Leinöl aus der Küche. Muss toll aussehen, wenn das ganze Feld hellblau leuchtet! (Update: Inzwischen habe ich auf dem Weg in die Bretagne blühende Flachsfelder erleben dürfen. Ein Traum!)

Yport – Badehäuschen zwischen Kreidefelsen

Nach rund 5 km erreichen wir, nach einem längeren Abstieg, den kleinen Ort Yport, der sich zwischen die Kreidefelsen schmiegt. Schöne Häuser gibt es hier in blühenden Gärten, eine schmucke Schifferkirche und eine adrette kleine Strandpromenade.

Église Saint‑Martin

Ein besonderes Highlight im Ort ist die Kirche Église Saint‑Martin: Sie wurde im 19. Jahrhundert errichtet und überrascht im Inneren mit geschnitzter Kanzel und Hochaltar – sowie mit dekorativen Schiffsmodellen, die an die jahrhundertealte Fischereitradition des Ortes erinnern.

Hier im idyllischen Yport, wie auch in Fécamp und anderswo an der wunderschönen, imposanten Alabasterküste, fand der Maler ClaudeMonet Inspiration für seine Bilder.

Claude Monet und die „Rochers à Yport“

Die Küste der Normandie faszinierte Claude Monet immer wieder, und so malte er um 1885 mehrere Ansichten der kleinen Fischerstadt Yport, die etwas östlich von Étretat liegt. Eines seiner bekannten Werke ist „Rochers à Yport“ – ein Bild, das den rauen Charme der Kreidefelsen und das ständige Spiel von Licht und Meer eindrucksvoll einfängt.

Felsen, Meer und Impressionismus

Monet konzentrierte sich in diesem Gemälde auf die Felsformationen, die direkt aus dem Wasser ragen, während die Wellen an ihren Fuß schlagen. Typisch für den Impressionismus verzichtete er auf detailgenaue Wiedergabe und setzte stattdessen auf Farbe, Lichtreflexe und Pinselbewegungen, um die Stimmung des Augenblicks festzuhalten. Die pastosen, leuchtenden Farbtöne lassen das Meer lebendig wirken, während der Himmel in zarten Blau- und Grau-Nuancen den Eindruck einer wechselhaften Küstenlandschaft vermittelt.

Die „Rochers à Yport“ zeigen eindrücklich, wie Monet die Natur nicht nur abbildete, sondern ihre Atmosphäre und Bewegung spürbar machte. Das Gemälde gehört zu einer Serie, in der er verschiedene Küstenabschnitte der Alabasterküste studierte – ein Beispiel dafür, wie sehr Étretat und die umliegenden Orte für ihn zu einem Freilichtatelier des Lichts wurden.

Die weiß, blauen Badehäuschen sind hier besonders hübsch und gepflegt.

Wir nehmen Abschied von Yport. An der Kirche habe ich vorhin die Bushaltestelle entdeckt und erleichtert festgestellt, dass der Pendelverkehr nach Fécamp gut organisiert ist. Für heute sind wir genug gewandert! Wir haben viel Neues gesehen und freuen uns auf den nächsten Tag.

Mehr Informationen gibt es hier:

*Unterkünfte in Fécamp

*Unterkünfte in Yport

*Ferienhäuser/Wohnungen Seine Maritime

*Wanderführer Normandie

*Reiseführer Normandie

Tourismusbüro Fécamp

Yport

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Der idyllische kleine Ort Veules-les-Roses liegt im Département Seine Maritime, zwischen Dieppe und Saint-Valery-en-Caux, an der herrlichen Alabasterküste und zählt zu den schönsten Dörfern in der Normandie.

Den romantisch klingenden Namen trägt der kleine Fischerort mit seinen rund 600 Einwohnern zu recht. Das kleine Flüsschen Veules, mit einer Länge von nur 1149 Metern von der Quelle bis zur Mündung in den Ärmelkanal, ist der kürzeste Fluss Frankreichs und versteht es dennoch hier eine wunderbar idyllische Stimmung zu zaubern. Wir wollen ihn auf einem Spaziergang auf seinem Weg ins Meer begleiten.

Veules-les-Roses scheint schon im 4.Jahrhundert durch die Merowinger besiedelt gewesen zu sein, wie archäologische Funde belegen. Im Mittelalter hat man sich bereits der Wasserkraft des kleinen Flusses bedient. So stand bis ins Jahr 1928 eine Mühle nahe dem Meer. Im 18. Jahrhundert siedelten sich hier Weberfamilien an. Etwa ab 1826 entdeckte die Pariser Gesellschaft das malerische Dorf für sich. Victor Hugo war einer der berühmten Künstler und Literaten, die regelmäßig hier verweilten.

Spaziergang entlang der Veules

Wir parken das Auto, von Saint- Valery-en-Caux kommend, im Ortseingang direkt auf dem Seitenstreifen an der D925. Auf der linken Seite führt ein kleiner Weg direkt zum Chemin des Cressonnières. Hier befindet sich, ganz unspektakulär die Quelle der Veules.

Warum der Weg hier „Chemin des Cressonnière“ heißt, wird ein paar Meter weiter klar. Hier wird schon seit dem Mittelalter Kresse kultiviert, die in dem klaren Wasser im Quellbereich ganz vorzüglich gedeiht.

Wir wandern an liebevoll bepflanzten Blumenrabatten entlang und folgen der Veules.

Reetgedeckte Häuser, pittoreskes Fachwerk und der leise plätschernde Fluss schaffen eine ganz wunderbare Stimmung. Der herrliche Sonnenschein und die zahlreichen Rosen und Hortensien tragen ebenfalls zur Idylle bei.

Nun ist es nicht mehr weit bis zur Mündung ins Meer. Noch unter der Straße durch, ein paar Meter durch eine kleine Grünanlage und dann über Stufen hinab in den Ärmelkanal. Hier ist der kurze Weg des kleinsten Flusses Frankreichs zu Ende.

Am Strand von Veules-les-Roses

Wir wenden uns nach links und steigen den gut ausgebauten Weg zur Anhöhe hinauf. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick die Alabasterküste entlang.

Auch auf Veules-les-Roses hat man eine tolle Aussicht. Es ist gerade Ebbe und der Strand ist schier endlos.

Noch eine Kleinigkeit futtern und ein Bummel auf der Promenade, dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Auto.

Ein Bummel durch Veules-les-Roses

Église Saint-Martin

Die Église Saint-Martin in Veules-les-Roses ist eines der ältesten Bauwerke des kleinen normannischen Küstenortes und spiegelt in ihrer Architektur die lange Geschichte des Dorfes wider. Sie stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert, wurde jedoch im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert und erweitert. Der heutige Bau vereint romanische und gotische Elemente, wie sie für die Kirchen der Region typisch sind. Auffällig ist der wuchtige quadratische Glockenturm, dessen untere Teile noch aus der Romanik stammen, während die oberen Geschosse und das spitze Dach später hinzugefügt wurden. Im Inneren zeigt sich eine schlichte, aber stimmungsvolle Atmosphäre. Spitzbogenfenster lassen gefiltertes Licht einfallen, und einige der Buntglasfenster erzählen biblische Szenen. Besonders sehenswert ist der geschnitzte Holzaltar aus dem 18. Jahrhundert sowie eine Statue des heiligen Martin, dem Namenspatron der Kirche. Auch ein altes Taufbecken aus Stein und mehrere Grabplatten aus früheren Jahrhunderten sind erhalten geblieben. Die Kirche liegt etwas erhöht im Ortszentrum und bietet einen schönen Blick auf die Dächer des Dorfes und das nahe Meer. Da gerade eine Messe abgehalten wird, können wir das Innere der Kirche leider nicht besichtigen, wie schade!

Das renommierte *Relais Hôtelier Douce France, heute ein Appartement Hotel mit einem herrlichen Innenhof, war im 17. Jahrhundert Postkutschen Station.

Mein Fazit nach unserem Besuch in Veules-les-Roses: Der Ort ist nicht nur ein malerisches Ausflugsziel, sondern auch ein toller Urlaubsort. Ganz besonders Familien mit kleinen Kindern sind hier gut aufgehoben. Der Strand ist eine Wucht und die Gastronomie bietet alles vom Fast Food bis zur gehobenen Küche. Mir hat es hier sehr gut gefallen und ich würde gerne wieder hierher kommen!

Mehr Info:

*Unterkünfte in Veules-les-Roses

*Ferienhäuser/Wohnungen Seine-Maritime

*Reiseführer Normandie

*Wanderführer Normandie

Über den Ort

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• Kap Arkona
• Fischerdorf Vitt
• Nordstrand bei Dranske

Heute erkunden wir den Norden der wunderschönen Insel Rügen. Wir starten in Lohme, ganz oben auf der Halbinsel Jasmund. Von Nipmerow, ist das nur eine kurze Fahrt duch eine herrliche Allee, wie es sie noch viele auf der Insel gibt. Auf der rechten Seite liegen der weitläufige Golfplatz und das pittoreske Hotel Schloss Ranzow. Ganz in der Nähe befindet sich der gleichnamige Reiterhof .

Wir erreichen Lohme und dieser nette Herr heißt uns willkommen:

Wir parken das Auto auf dem Parkplatz und schlendern die Dorfstraße entlang. Einladende Gastronomie gibt es hier und die vielen Stockrosen vor den Häusern sehen prächtig aus. Unser Ziel ist der kleine Hafen von Lohme.

Da unten liegt er! Etliche Treppenstufen führen hinab. Runter ist ja kein Ding, aber später wieder rauf, bei der Hitze, war schon anstrengend.

Unten angekommen, biegen wir nach rechts ab und erreichen nach wenigen Metern den „Schwanenstein“, einen 165 Tonnen schweren Findling, der während der letzten Eiszeit von Dänemark hierher gelangt ist. Eine alte Legende rankt sich um den Schwanenstein. Es heißt: „Im Sommer bringt der Storch die Kinder, im Winter der Schwan und solange bleiben sie im Stein verborgen.“

Im Hafen Glowe

Wir haben heute noch viel vor, kehren zum Auto zurück (ach die vielen Treppen!) und machen uns auf den Weg ins nahe Glowe. Hier steuern wir den kleinen Yachthafen an, wo man ganz gemütlich, mit schöner Aussicht, ein Päuschen einlegen kann.

Glowe ist ein tolles Familienbad mit einem großen Strand und einer umfangreichen, kinderfreundlichen Gastronomie gleich nahe der langen Promenade. Eine Mutter-Kind Kurklinik gibt es hier und einen kleinen Park mit wunderschönen Skulpturen. In der nahen Umgebung finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie den Spyker See, die man prima mit dem Rad erkunden kann. Hier ist es ziemlich flach, im Gegensatz zum Jasmund.

Die Schaabe ist eine Nehrung

Wir fahren die Schaabe entlang, eine fast 12 Kilometer lange Nehrung, die sich von Glowe bis Juliusruh erstreckt. Nur die Straße und der Waldsaum auf beiden Seiten, trennt den Großen Jasmunder Bodden von der Ostsee. Auf der rechten Seite erstreckt sich, zwischen Waldrand und dem Meer, ein kilometerlanger Sandstrand.

Putgarten – Das Tor zum Kap Arkona

Wir fahren heute an Juliusruh nur vorbei und halten uns rechts in Richtung Putgarten. Das Kap Arkona ist gut ausgeschildert und unsere Fahrt endet auf dem großen Parkplatz am Eingang zum „Flächendenkmal Kap Arkona und Fischerdorf Vitt“. Hier haben wir nun die Wahl, mit der Kutsche oder mit der Kap Arkona Bahn, die Hauptziele, den Rügenhof, das Fischerdorf Vitt und das eigentliche Kap Arkona zu erkunden. Natürlich gibt es auch noch den Weg zu Fuß. Da es hier sehr gut besucht ist und wir nicht warten mögen, machen wir uns auf die Socken und steuern zuerst den Rügenhof an.

Der Rügenhof ist eine Wucht! Er bietet so eine Mischung aus Handwerk, Shopping und Gastronomie, und das alles in einem wunderschönen, gepflegten Umfeld. Ich kann mich kaum losreißen von den vielfältigen Angeboten in den großen Scheunen. Es gibt Bernsteinarbeiten, Mineralien und Handarbeiten aller Art. Eine Kaffeerösterei findet man hier genauso, wie eine Fischräucherei und einen Korbmacher. Man kann gepflegt speisen oder Fastfood genießen, jeder wie er mag.

Zwei Werke der Holzbildhauerin Patrycia Kujawowicz, die sich in ihrem Freiluftatelier über die Schulter schauen lässt.

Gegenüber dem Rügenhof liegt „Woody’s little Britain“ Hier ist alles very british! Der Tearoom, die angebotenen Produkte und selbst der Inhaber, alles so very british!

Es geht weiter! An der großen Eiche wandern wir weiter geradeaus. Wir wollen zuerst zum Kap Arkona. Wir machen einen kurzen Abstecher ins Atelier Nordstrand, wo es noch handgeschöpftes Büttenpapier gibt.

Jetzt aber mal endgültig Schluss mit Shoppen! Die Sonne brennt ganz ordentlich und wir haben noch ein Stück Weg bis zum Kap Arkona

Das Kap Arkona auf der Insel Rügen

Das Kap Arkona liegt rund 45 Meter über der Ostsee und ist der nordöstlichste Punkt der Insel. Wir konnten es ja von Lohme aus schon sehen. Die Sonnenuntergänge dort sind übrigens besonders fotogen!

Wir erreichen den alten, eckigen, von Karl Friedrich Schinkel geplanten Leuchtturm, der 1826/27 errichtet wurde. Daneben steht das neuere Leuchtfeuer, welches den alten Turm 1902 ablöste.

Die exponierte Lage machte im 20.Jahrhundert das Kap Arkona auch für das Militär interessant. Schon 1915 entstand hier der erste Bunker, und 1927 fogte der Peilturm für den Marineseefunk. Der später errichtete Marineführerbunker kann besichtigt werden.

Heiraten kann man hier auch! Nach der Trauung im Schinkelturm, kann man sich zur Erinnerung mit einer kleinen Granitplatte hier verewigen lassen.

Nach einer Stärkung im Imbiss geht es weiter Richtung Peilturm. Er kann ebenfalls erklommen werden und bietet durch seine Glaskuppel eine tolle Rundumsicht. Seit kurzer Zeit hat man hier die Gelegenheit allerlei Produkte aus Südamerika zu erwerben.

Wir wandern etwa 1,5 km auf dem Hochuferweg an der Jaromarsburg, einer alten slawischen Wallanlage, vorbei. Hier wurde vom 9.-12. Jahrhundert dem Gott Svantovit durch den Stamm der Ranen gehuldigt. Viel ist davon nicht mehr zu sehen. Wir schauen zurück und der Ausblick ist grandios:

Das Fischerdorf Vitt auf Rügen

Das Fischerdorf Vitt wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als es von dem Rügener Fürsten Witzlaw II das Fischereirecht zugesprochen bekommt. Möglicherweise geht das Dorf aber bereits auf das 10. Jahrhundert zurück, wurde von den Slawen bewohnt und es bestand eine Verbindung zur Jaromarsburg. Heute wird hier nur noch von einer Vitter Familie Fischfang betrieben und man kann die frischgeräucherten Köstlichkeiten in unvergesslicher Kulisse genießen. Wir schlendern durch das kleine Dorf und lassen die Eindrücke auf uns wirken.

Wir wandern zurück zum Ausgangsparkplatz. Dieses Mal nehmen wir die Straße, die uns direkt dorthin führt. Immer wieder begegnen uns Kutschen oder die Kap Arkona Bahn und bringen neue interessierte Gäste in das kleine Fischerdorf, das erst im Jahre 1980 an die Wasserversorgung angeschlossen wurde und heute 23 Einwohner zählt. Zu recht gehört es seit 1976 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Dranske – zwischen Bodden und Meer

Am Parkplatz angekommen, entschließen wir uns noch einen Abstecher in das nur gut 14 Kilometer entfernte Dranske zu machen, wenn wir schonmal hier oben sind. Dranske erstreckt sich zwischen dem Wieker Bodden und der Ostsee, was es sehr reizvoll macht. Beschaulich geht es hier zu, und wir genießen die Ruhe nach dem Trubel am Kap Arkona, wo in der Hauptsaison im Juli und August, ordentlich was los ist.

Schön flach ist das Wasser hier auf der Boddenseite. Da können auch die Kleinsten schön planschen und spielen.

Wir laufen ein Stück die Promenade entlang und genießen den Blick auf den ruhigen Bodden.

Dann durchqueren wir den Ort beim Rathaus, wo es einige Relikte aus der Seefahrt zu bestaunen gibt, und erreichen den Nordstrand. Hier empfängt uns die Ostsee mit ordentlich Wind. Welch ein Unterschied zur ruhigen Bodden Seite!

Am rauen Nordstrand der Insel Rügen

Immer weiter wandern wir am Strand entlang und begegnen nur wenigen Naturliebhabern, die von dieser Atmosphäre hier genauso begeistert sind wie wir. Klingt kitschig, aber genau hier habe ich mich in die Insel Rügen verliebt. Wir machen es den anderen „Strandläufern“ nach und halten Ausschau nach Bernstein, der hier an der Nordküste, besonders nach Stürmen, zu finden ist. Einige kleine Krümelchen finden wir auch tatsächlich.

Wir laufen und laufen und vergessen völlig die Zeit! Noch einmal hinter die nächste Biegung sehen und den Ausblick genießen, immer wieder!

Noch ein letzter Blick auf die Steilküste und wir entschließen uns, an einer geeigneten Stelle hinauf zu steigen und den Weg oberhalb zurück zu gehen.

Ein wunderschöner Tag war das! Der Sonnenbrand, den ich mir hier bei dieser unvergesslichen Strandwanderung eingehandelt habe, sollte mich noch einige Tage quälen. Bei dem ständigen Wind und all den tollen Eindrücken, hatte ich das gar nicht bemerkt. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erkunden hier oben ganz im Norden Rügens. Vielleicht magst du selbst einmal hierherkommen, wenn dir mein Beitrag und die Bilder gefallen haben…Schöne Unterkünfte findest du *HIER.

Zur Info:

*Unterkünfte auf Rügen

*Reiseführer Insel Rügen

*Wanderführer Insel Rügen

*Fahrradkarte Rügen & Hiddensee

*Deine kleine Auszeit auf Rügen

Das Kap Arkona

Rund um Dranske

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