historisch Archive - Bis zum Horizont

Dubrovnik Sehenswürdigkeiten: Die schönsten Highlights, Tipps & meine Erfahrungen

Tue, 14 Apr 2026 19:35:00 +0000

Dubrovnik Sehenswürdigkeiten – schon lange stand die berühmte Küstenstadt im Süden Kroatiens auf meiner Wunschliste. Zweimal hatte ich schließlich die Gelegenheit, Dubrovnik im Rahmen eines Tagesausflugs von der Halbinsel Pelješac aus zu besuchen. Ganz entspannt ging es mit dem Auto von Orebić entlang der traumhaften Küstenstraße bis in die historische Altstadt.

Was mich sofort begeistert hat, war diese besondere Mischung aus mediterranem Flair, beeindruckender Geschichte und spektakulärer Lage direkt an der Adria. Mein absolutes Highlight war dabei der Rundgang auf der Stadtmauer: Immer wieder eröffnen sich neue Perspektiven auf die roten Dächer der Altstadt, das tiefblaue Meer und die umliegenden Inseln – ein Ausblick schöner als der andere.

Auch wenn ein Tag natürlich kaum ausreicht, um Dubrovnik wirklich in Ruhe zu entdecken, bekommt man doch einen wunderbaren ersten Eindruck von dieser einzigartigen Stadt. Warum sich ein Besuch lohnt und welche Sehenswürdigkeiten du auf keinen Fall verpassen solltest, zeige ich dir in diesem Beitrag.

Inhaltsverzeichnis

Hallstatt im Salzkammergut: Vom ältesten Salzbergwerk zum Insta-Hotspot – perfekter Tagesausflug von Salzburg

Tue, 14 Apr 2026 08:10:00 +0000

Hallstatt als Tagesausflug von Salzburg gehört für viele Reisende zu den absoluten Highlights in Österreich – und das völlig zurecht. Eingebettet zwischen steilen Berghängen und dem glasklaren Hallstätter See wirkt der kleine Ort wie aus einem Bilderbuch. Was einst durch den Salzabbau zu Reichtum kam, ist heute eines der meistfotografierten Dörfer Europas und hat sich vom historischen Schatz zum weltweiten Insta-Hotspot entwickelt.

Inhaltsverzeichnis

Venedig Sehenswürdigkeiten: Die schönsten Highlights, Aktivitäten & Geheimtipps

Mon, 13 Apr 2026 10:35:00 +0000

Venedig Sehenswürdigkeiten sind so vielfältig, dass man sie kaum in wenigen Tagen vollständig entdecken kann. Die Lagunenstadt begeistert mit prachtvollen Bauwerken, beeindruckender Kunst, lebendiger Geschichte und einzigartigen Erlebnissen.

Zwischen berühmten Wahrzeichen wie dem Markusplatz, versteckten Kirchen, kleinen Gassen und den farbenfrohen Inseln Murano und Burano zeigt sich Venedig von seiner schönsten Seite. In diesem Beitrag nehme ich dich mit zu meinen persönlichen Highlights, besonderen Erlebnissen und gebe dir viele Tipps für deine eigene Entdeckungstour.

Inhaltsverzeichnis

Verona Sehenswürdigkeiten: Meine persönlichen Highlights zwischen Arena & Julia-Balkon

Sat, 11 Apr 2026 14:53:00 +0000

Verona war für mich nie einfach nur eine weitere italienische Stadt mit einer Anzahl von Sehenswürdigkeiten – sie ist eng mit ganz besonderen Erinnerungen verbunden. Schon als Teenager habe ich sie zum ersten Mal besucht: ein Tagesausflug vom Gardasee aus, gemeinsam mit meinen Großeltern und einer geführten Tour. Damals war ich sofort verzaubert – vor allem vom berühmten Balkon der Julia. Im Englischunterricht lasen wir gerade Shakespeare, und plötzlich stand ich wirklich an dem Ort, den ich bis dahin nur aus Romeo und Julia kannte.

Einige Jahre später kehrte ich zurück – wieder mit meinen Großeltern, wieder vom Gardasee aus. Doch dieses Mal wartete ein ganz anderes Highlight auf mich: eine Aufführung von Aida in der Arena von Verona. Es war ein lauer Sommerabend im Juli, die Kulisse des antiken Amphitheaters, die Musik, die Atmosphäre – ein Moment, den ich nie vergessen werde.

Noch einmal besuchte ich Verona später allein, in meiner Zeit in Seebruck. Ohne festen Plan, ohne Führung, dafür mit viel Neugier. Ich ließ mich einfach treiben, entdeckte ruhigere Ecken abseits der Touristenströme und lernte die Stadt noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen.

Genau diese Mischung macht Verona für mich so besonders: weltberühmte Sehenswürdigkeiten, große Emotionen – und gleichzeitig kleine, stille Momente, die oft noch lange im Gedächtnis bleiben.

In diesem Beitrag zeige ich dir die schönsten Verona Sehenswürdigkeiten und meine ganz persönlichen Highlights – von der beeindruckenden Arena bis zu versteckten Gassen abseits der bekannten Wege.

Inhaltsverzeichnis

Gardasee Urlaub: Die schönsten Orte, Tipps & persönliche Highlights

Thu, 09 Apr 2026 21:24:00 +0000

Gardasee Urlaub bedeutet für mich viel mehr als nur eine Reise nach Italien – es ist ein Gefühl, das mich seit meiner Jugend begleitet.

Mein erster Italienurlaub überhaupt führte mich als Teenager gemeinsam mit meinen Großeltern nach Garda, an das Ostufer des Sees. Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, als ich zum ersten Mal Palmen sah, den Duft von Zitronen in der Luft wahrnahm und dieses ganz besondere mediterrane Lebensgefühl spürte, das mich sofort in seinen Bann zog. Einige Jahre später kehrte ich mit meiner Großmutter noch einmal dorthin zurück – und es fühlte sich vertraut an, fast wie ein kleines Stück Zuhause in Italien.

Eine ganz andere, aber ebenso schöne Tradition entstand später, als ich in Seebruck am Chiemsee lebte. Jedes Jahr gegen Ende August, wenn am Chiemsee langsam Ruhe einkehrte, die Hauptsaison vorüber war und sich die ersten Schwärme von Bläßhühnern auf dem Wasser niederließen, zog es mich noch einmal Richtung Süden. Während sich zuhause bereits der Herbst ankündigte, wartete am Gardasee oft noch ein letzter Hauch Sommer – warme Abende, flirrendes Licht auf dem Wasser und dieses Gefühl, die schönste Zeit des Jahres ein kleines bisschen zu verlängern.

Was den Gardasee so besonders macht

Doch was macht den Gardasee eigentlich so besonders?

Es ist diese einzigartige Mischung: alpine Berglandschaften im Norden, mediterrane Leichtigkeit im Süden, charmante Orte wie Garda, Malcesine oder Limone sul Garda und ein Klima, das fast das ganze Jahr über angenehm ist. Dazu kommen die Farben – das tiefe Blau des Wassers, das satte Grün der Olivenhaine und das leuchtende Gelb der Zitronen.

Der Gardasee ist kein Ort, den man einfach nur besucht. Er ist ein Ort, den man erlebt – und zu dem man immer wieder zurückkehren möchte.

Inhaltsverzeichnis

Städtetrip Palma de Mallorca: Tipps, Sehenswürdigkeiten & Highlights

Sat, 28 Mar 2026 16:30:00 +0000

Städtetrip Palma de Mallorca – meine Erfahrung

Ein Städtetrip Palma de Mallorca fühlt sich vom ersten Moment an besonders an. Vielleicht liegt es am Licht, am Meer oder an dieser ganz eigenen Atmosphäre, die die Stadt sofort ausstrahlt.

Beim ersten Spaziergang durch die Altstadt habe ich gemerkt, wie vielseitig Palma ist: enge Gassen, kleine Innenhöfe, warme Farben – und immer wieder dieser Blick auf die Kathedrale, die direkt am Wasser liegt.

Was mir besonders gefallen hat: Palma wirkt lebendig, aber nie hektisch. Alles ist gut erreichbar, und hinter jeder Ecke wartet ein neues Detail, das den Ort so besonders macht.

Für mich ist genau diese Mischung der Grund, warum sich ein Städtetrip nach Palma de Mallorca nicht nur lohnt, sondern lange in Erinnerung bleibt.

Inhaltsverzeichnis

Roscoff – Ein Ausflug ins Finistère

Fri, 24 Oct 2025 12:16:00 +0000

Roscoff, die charmante Hafenstadt im äußersten Nordwesten der Bretagne, ist bekannt für ihre bewegte Geschichte, ihre Granithäuser und ihre enge Verbindung zur See. Der Ort gilt als Wiege der „Johnnies“, jener bretonischen Händler, die einst Zwiebeln nach England verkauften, und ist heute Ausgangspunkt für Fährverbindungen, Ausflüge zur Île de Batz und für Besucher, die das authentische Finistère erleben möchten.

Von Trélévern nach Carantec

Schon lange hatte ich mich auf diesen Ausflug gefreut – endlich Roscoff kennenlernen! Obwohl der Himmel grau und voller Regenwolken ist, fahren wir los. Die Strecke führt uns von Trélévern über Lannion, entlang der weiten Bucht von Saint-Michel-en-Grève, weiter über Morlaix bis nach Carantec. Das ist unser erstes Ziel. Wir möchten die Ebbe ausnutzen, um die Gezeiteninsel Île Callot zu besuchen.

Die Fahrt dauert länger als gedacht, rund eineinhalb Stunden, und das Wasser läuft schon langsam wieder auf. Nachdem wir das Auto geparkt haben, machen wir uns auf den Weg. Eine lange Straße, die nun freiliegt, war noch vor Kurzem Meeresboden. Überall glitzern kleine Tümpel mit Krabben und winzigen Fischen – faszinierend! Algen säumen den Weg, und erste Wanderer kommen uns bereits entgegen. Wir beeilen uns, denn mit der Flut ist der Weg zur Insel bald wieder verschwunden.

Die Île Callot – eine Insel zwischen Ebbe und Flut

Die Île Callot liegt vor Carantec und ist nur bei Niedrigwasser über eine schmale Dammstraße erreichbar. Auf der Insel selbst herrscht eine friedliche Atmosphäre. Kleine Buchten, Felsen, vereinzelte Häuser und eine Kapelle prägen das Bild. Bei klarer Sicht reicht der Blick weit über die Bucht von Morlaix. Die Natur ist rau, typisch bretonisch – und das ständige Kommen und Gehen des Meeres bestimmt hier den Rhythmus.

Gezeiteninsel Île Callot

Als das Wasser langsam zurückkehrt, machen auch wir uns wieder auf den Rückweg. Vorbei an trocken liegenden Fischerbooten erreichen wir das Festland, das mit jeder Minute mehr vom Meer umspült wird.

Über Saint-Pol-de-Léon nach Roscoff

Die Fahrt führt weiter über Saint-Pol-de-Léon, dessen Kathedrale weithin sichtbar ist. Kurz vor Roscoff kommen wir an einem Kreisverkehr vorbei, der mit bunten kleinen Badehäuschen geschmückt ist – ein hübsches Detail am Straßenrand. Zum ersten Mal sehe ich Artischockenfelder, dicht an dicht gepflanzt. Der Gemüseanbau hat in dieser Region Tradition: Das milde Klima und die fruchtbaren Böden rund um Roscoff sind ideal für den Anbau von Artischocken, Blumenkohl und Zwiebeln. Besonders bekannt ist die „Oignon de Roscoff“, eine süßlich-milde Zwiebel, die seit Jahrhunderten hier kultiviert wird.

Ein lebendiges Roscoff am Sonntag

Weil wir dachten, sonntags sei weniger los, haben wir uns bewusst diesen Tag ausgesucht. Doch weit gefehlt – der große Parkplatz nahe der Altstadt ist komplett überfüllt. Viele Franzosen nutzen den Tag für einen Ausflug ans Meer. Nach einiger Suche finden wir schließlich in einer kleinen Seitenstraße einen Platz.

Roscoff

Wir beginnen unseren Rundgang durch Roscoff. Enge Gassen mit grauen Granithäusern, kleine Boutiquen und Crêperien prägen das Bild. Die Kirche Notre-Dame-de-Croaz-Batz mit ihrem markanten Glockenturm ist eines der Wahrzeichen der Stadt und zeugt vom Reichtum der einstigen Reeder und Händler. Am Hafenbecken liegt die Estacade de Roscoff, ein langer Steg, von dem aus Boote zur Île de Batz ablegen. Von hier starten auch kleine Fischereiausflüge und Rundfahrten entlang der Küste. Der eigentliche Fährhafen für die Verbindung nach England befindet sich etwas außerhalb, in Bloscon – ein moderner Anlegeplatz für größere Schiffe.

Estacade de Roscoff

Der Jardin Exotique und der Blick auf das Meer

Etwas außerhalb der Stadt liegt der Jardin Exotique de Roscoff, ein botanischer Garten mit Pflanzen aus aller Welt. Dank des milden Golfstromklimas gedeihen hier Palmen, Sukkulenten und seltene Arten, die man in dieser nördlichen Region kaum erwarten würde. Von den Aussichtspunkten bietet sich ein beeindruckender Blick über die Küste und die vorgelagerten Inseln – ein lohnendes Ziel für jeden Besucher, der Zeit hat, länger zu bleiben.

Letzter Stopp: Plage des Amiets bei Cléder

Da unser Tag gut gefüllt ist, bleibt keine Zeit für den Garten – wir wollen noch zum Plage des Amiets bei Cléder. Ich habe zuvor viele Fotos dieses Strandes gesehen und bin gespannt, ob er in Wirklichkeit genauso schön ist. Wir fahren weiter, parken hinter hohen Dünen – und stehen plötzlich vor einer weiten, hellen Sandbucht. Der Strand ist beeindruckend: feiner, fast weißer Sand, türkisfarbenes Wasser und eine Dünenlandschaft, die ihresgleichen sucht. Einige Surfer nutzen noch den Wind, während wir einen Spaziergang entlang der Wasserkante machen. Doch bald ziehen dunkle Wolken auf, und der erste Regen setzt ein.

Plage des Amiets

Heimfahrt im Regen – ein Tag voller Eindrücke

Im strömenden Regen machen wir uns auf den Rückweg. Rund 100 Kilometer liegen vor uns, und in Morlaix verlieren wir kurzzeitig die Orientierung. Schließlich erreichen wir am Abend Trélévern – müde, aber glücklich. Es war ein erlebnisreicher Tag im Finistère, mit vielen Eindrücken, Momenten zwischen Ebbe und Flut, Spuren der Geschichte – und der Freude, Roscoff endlich erlebt zu haben.

Roscoff – Kurz und knackig

Quelle: Wikimedia Commons – Lizenz: CC BY‑SA

Traditionsreicher Hafenort an der Nordküste des Finistère, bekannt für Granitbauten, Meereskultur und die historischen „Johnnies“ (Zwiebelhändler).

Geschichte: Roscoff wuchs als Fischer- und Handelsplatz; im 19. Jh. blühte der Handel mit Zwiebeln (die berühmte Oignon de Roscoff). Die Seefahrt prägte Stadtbild und Wohlstand, historisch wichtiger Übergangsknoten zu den Kanalinseln und nach England.

Sehenswürdigkeiten:

Notre-Dame-de-Croaz-Batz – markante Stadtkirche mit charakteristischem Turm.
Estacade – langer Steg am Hafen, Startpunkt für Bootsfahrten und Meeresbeobachtungen.
Jardin Exotique – botanischer Exotengarten mit weitem Küstenblick.
Île de Batz – nahegelegene Insel, leicht per Ausflugboot erreichbar.
Fährhafen (Bloscon) – Verbindungspunkt zu weiter entfernten Zielen; maritimer Verkehr prägt die Atmosphäre.

Tipp: Spaziergänge durch die Granitgassen, Hafenblick und regionale Märkte (Gemüse, Meeresfrüchte) geben schnellen Einblick in die lokale Kultur.

Zur Info:

*Unterkünfte in und um Roscoff

*Reiseführer Bretagne

Der Beitrag Roscoff – Ein Ausflug ins Finistère erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Botallack Mine – Kulturgeschichte in atemberaubender Landschaft

Sun, 13 Jul 2025 16:29:00 +0000

Kurze Geschichte der Botallack Mine:

Frühe Nutzung:

Bereits in der Antike wurde an der Küste Cornwalls Zinn gewonnen – es gibt Hinweise auf frühe keltische oder römische Aktivitäten.
Die systematische Nutzung der Botallack Mine begann jedoch erst ab dem 17. Jahrhundert.

Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert:

Im 18. und 19. Jahrhundert war Cornwall ein weltweites Zentrum des Zinn- und Kupferbergbaus.
Die Botallack Mine wurde berühmt, weil sie extrem nah an – und sogar unter – dem Meer verlief. Die Schächte verliefen mehrere Hundert Meter unter dem Meeresboden.
Besonders bekannt sind die sogenannten „Crown Mines“, zwei markante Maschinenhäuser, die spektakulär auf den Klippen thronen.

Niedergang und Stilllegung:

Mit dem Rückgang der Weltmarktpreise für Zinn und Kupfer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Bergbau zunehmend unrentabel.
Die Mine wurde 1895 geschlossen, später zeitweise wieder geöffnet, aber nie dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich.

Heutige Bedeutung:

Die Botallack Mine ist heute ein industrielles Denkmal und wird vom National Trust betreut.
Sie liegt in der Landschaft des „Cornish Mining World Heritage Site“.
Die dramatische Lage direkt an den Klippen zieht jedes Jahr viele Besucher an.
Die Anlage wurde auch für Film und Fernsehen genutzt, etwa für die BBC-Serie „Poldark“.

Sehenswürdigkeiten vor Ort:

Crown Engine Houses – die ikonischen Ruinen über dem Meer.
Erkundungspfade entlang der Küste.
Informationstafeln zur Geschichte des Bergbaus.
Gelegentliche Führungen und Veranstaltungen durch den National Trust.

Geschichte des Bergbaus in Cornwall

Frühzeit und Antike

Bereits in der Bronzezeit (ab ca. 2000 v. Chr.) wurde in Cornwall Zinn abgebaut.
Die Region war eine bedeutende Zinnquelle für das antike Europa.
Es wird angenommen, dass sogar die Phönizier und Griechen mit Cornwall Handel trieben, da Zinn wichtig für die Herstellung von Bronze war.

Blütezeit: 18. und 19. Jahrhundert

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Cornwall zu einem der weltweit führenden Zentren des Zinn- und Kupferbergbaus.
Der technologische Fortschritt in dieser Zeit – besonders der Einsatz von Dampfmaschinen (u. a. von James Watt verbessert und durch Richard Trevithick vorangetrieben) – ermöglichte tiefere Schächte.
Ganze Städte wie Redruth, Camborne und St Just wuchsen durch den Bergbau.

Niedergang

Ab dem späten 19. Jahrhundert sank die Wettbewerbsfähigkeit Cornwalls, da Zinn und Kupfer zunehmend billiger aus Ländern wie Malaysia, Peru und dem Kongo importiert wurden.
Viele Bergwerke wurden geschlossen, was zu wirtschaftlichem Niedergang und Auswanderung führte – viele Cornish Miners wanderten nach Südafrika, Australien, Mexiko und in die USA aus.

Letzter großer Betrieb

Die letzte große Zinnmine, South Crofty in Pool, wurde 1998 geschlossen.
Es gibt jedoch aktuell (Stand 2025) Bemühungen zur Wiederaufnahme des Bergbaus, z. B. durch Cornish Lithium Ltd., um Lithium für Batterien zu fördern.

UNESCO-Welterbe

Im Jahr 2006 wurde das „Cornwall and West Devon Mining Landscape“ als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt – ein 20.000 Hektar großes Gebiet, das die industrielle Bergbaugeschichte der Region dokumentiert.

Bedeutende Minen

Geevor Tin Mine: Heute ein Museum, das authentische Einblicke in den Bergbau gibt.
South Crofty Mine: Die bekannteste Zinnmine Cornwalls.
Botallack Mines: Spektakulär an den Klippen gelegen, diente u.a. als Drehort für die BBC-Serie Poldark.

Technische Innovationen

Cornwall war ein Zentrum technischer Entwicklungen im Bergbau.
Viele der damaligen Technologien wurden weltweit exportiert.
Cornish Engine Houses – markante Maschinenhäuser – prägen bis heute das Landschaftsbild.

Ist das nicht großartig, was man mit Hilfe von ChatGPT so zaubern kann? Das musste ich einfach mal ausprobieren! Nun aber zu meinem persönlichen Bericht…

Auf zur Botallack Mine im Bergbaugebiet St. Just

Wir sind schon zeitig nach dem Frühstück von unserem Cottage in Portreath aufgebrochen. Gleich mehrere Highlights im Süden Cornwalls, stehen heute auf unserem Programm. Nachdem wir am Morgen bereits Land’s End und Sennen Cove besucht haben, machen wir uns nun auf den Weg ins Bergbaugebiet St. Just.

Von Sennen kommend folgen wir zuerst der A30 und biegen dann nach links auf die B3306 in Richtung St. Just ab. Wir passieren den kleinen Land’s End Airport. Von hier starten die Kleinflugzeuge zu den Scilly Isles, den karibisch anmutenden Inseln vor der Südküste Cornwalls. Außerdem werden vom Klein Flughafen Helikopter Flüge entlang der spektakulären, cornischen Küste angeboten.

Wir durchfahren kurz darauf das sehenswerte Städtchen St. Just, leider bleibt uns für einen Zwischenstopp keine Zeit. Als wir den kleinen Ort Botallack erreichen, verpassen wir am Ortseingang fast die nach links abbiegende Zufahrt in den kleinen Ortskern. Was als winzige, asphaltierte Straße beginnt, es passen mal wieder keine zwei Autos nebeneinander her, mündet kurz darauf in eine Schotterpiste mit dicken Steinen dazwischen. Wir zweifeln zuerst hier richtig zu sein, landen aber nach reichlich Geschüttel auf dem Parkplatz vom National Trust. Hier ist wieder die PayByPhone App, zur Begleichung des Parktickets, hilfreich und dann geht es endlich los.

*Mietwagen mit Rundum Sorglos Paket

UNESCO Weltkulturerbe

Gleich gegenüber der Parkplatzeinfahrt, führt ein kleiner Pfad mitten hinein in die Geschichte. Zur Veranschaulichung und Orientierung, hier ein Plan des Geländes, wie er vom National Trust bereit gestellt wird:

Arsenic Labyrinth

Diese 1906 erbauten Kammern dienten zum Auffangen des tödlichen Giftes, das als Nebenprodukt der Zinnproduktion entstand. Das Zinnerz wurde in einem großen, ofenartigen Kalzinator erhitzt, um das Zinn abzutrennen. Dabei entstanden Arsen- und Schwefeldämpfe. Diese wurden durch Tunnel in das Arsenlabyrinth und anschließend durch den hohen Schornstein neben dem Komplex abgeführt.

Während des Betriebs waren die Kammern mit Eisentüren verschlossen, und die Temperatur im Inneren erreichte 600 Grad Celsius. Nach dem Abkühlen kratzten die Bergarbeiter das grauweiße Arsenpulver von den Wänden und sammelten es ein. Zur Schutzausrüstung gehörten Nasenstöpsel aus Watte, Taschentücher zum Atmen und mit Lehm eingeschmierte Arme.

Wie viel angenehmer ist es doch heute an diesem Ort, wenngleich sich doch Beklemmung breit macht ob der katastrophalen Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter. Jetzt sind die Ruinen fotogene Zeitzeugen dieser schicksalsschweren Epoche der Industrialisierung.

Wir nähern uns der Küste und können es kaum erwarten, die wohl meistfotografierten Maschinenhäuser der Welt, mit eigenen Augen zu sehen. Das Wetter spielt wunderbar mit. Immer neue fantastische Ausblicke tun sich auf. Und dann wird es richtig spektakulär!

Die Crown Maschinenhäuser der Botallack Mine

Die Maschinenhäuser aus dem 19. Jahrhundert stehen über den Schächten, die 570 Meter in die Tiefe führten, damit die Minenarbeiter den Zinn-, Kupfer- und Arsenadern unter dem Meeresboden folgen konnten. Sie haben kein Dach, aber die Steinmauern sind vollständig erhalten. Das eine beherbergte eine Pumpe, um die Überflutung der Mine zu verhindern, das andere eine Fördermaschine, um die Erze und die Bergmänner einen diagonalen Schacht hinaufzubringen.

Das muss man sich einmal zu Gemüte führen, die Minenarbeiter konnten bei ihrer Arbeit das Rollen der Steine auf dem Meeresboden, über ihren Köpfen hören! Für mich eine absolut gruselige Vorstellung.

Maschinenhäuser Crown Mine

Wie Levant und Geevor ist auch Botallack eine Unterwassermine, deren Abbaustätten eine halbe Meile unter den Meeresboden reichen. Viele dieser Abbaustätten wurden mit Hämmern, Meißeln und Schießpulver gegraben, lange bevor Druckluft- und mechanische Bohrmaschinen erfunden wurden.

Botallack förderte rund 14.500 Tonnen Zinn, 20.000 Tonnen Kupfer und 1.500 Tonnen raffiniertes Arsen. Unglaubliche 1,5 Millionen Tonnen Abfall wurden ins Meer gekippt und färbten es charakteristisch rot.

Gott sei Dank hat sich diese wunderschöne Natur von alldem erholt!

Durch Cornwalls wunderschönen Süden

Gute zwei Stunden verbringen wir an diesem interessanten, geschichtsträchtigen Ort. Dann beschließen wir der B 3306 weiter in Richtung St Ives zu folgen. Ein guter Entschluss, wie sich zeigen wird…

Wir erreichen Pendeen und damit ein weiteres Bergbaugebiet mit der Levant Mine und dem Geevor Tin Mine Museum. An der Abzweigung zum Museum steht dieses Denkmal eines cornischen Zinnminen Arbeiters. Es wurde von dem Bildhauer Colin Caffel im Jahre 2016 erschaffen. Ein kleiner Memorial Garden lädt zum Verweilen ein.

Colin Caffel ist Töpfer und Bildhauer und studierte Keramik und 3D-Design an der Camberwell School of Art.

Er studierte bei renommierten Lehrern wie Colin Pearson, Ian Godfrey und Ewen Henderson.

Caffel betrieb mehrere Jahre lang eine eigene Töpferei in London, bevor er sich der weniger abstrakten Welt der figurativen Skulptur zuwandte.

Er stellte in ganz Großbritannien aus und seine Werke sind in zahlreichen Privatsammlungen in Europa, Australien, Südafrika und den USA vertreten. In den letzten Jahren stellte Colin seine Skulpturen gemeinsam mit der Royal Society of British Artists (RBA) in den Mall Galleries in London und beim Henley Festival of Music and Arts aus. 2016 schuf er die 2,13 Meter hohe Figur eines Zinnbergarbeiters als zentrales Element eines Denkmals für die Bergleute von Cornwall am Eingang der Geevor Mine in Pendeen. Er übernimmt auch Porträtaufträge und arbeitet landesweit.

Colins Beziehung zu West Cornwall begann während seines Studiums. Er betrachtete die Gegend stets als seine spirituelle Heimat und ließ sich vom ständig wechselnden Licht und der rauen Schönheit der Atlantikküste und des Moorlandes inspirieren. Obwohl er immer noch als „urbaner Töpfer“ bezeichnet wird, bemüht er sich seit seinem Umzug nach Cornwall, die chemischen Reaktionen in seinen Glasuren malerischer zu gestalten, um dies einzufangen.

Nach diesem kurzen Zwischenstopp geht es weiter. Die schmale Straße windet sich durch winzige Ortschaften, es geht munter bergauf und bergab. Ein Mittelstreifen fehlt meistens und die Gegend erinnert sehr an Fotos, die ich vom Dartmoor kenne. Und dann, kurz hinter dem Carn Galver Engine House, sind sie plötzlich da! Wilde Ponys! Ich bin entzückt! Einen Besuch des Dartmoors hatte ich mir aufgrund der Entfernung, enttäuscht abgeschminkt und nun das hier.

Ich fotografiere wie wild und kann mein Glück kaum fassen. Dieses nette Gäulchen trabt unbeirrt die Straße entlang.

Es geht weiter in Richtung St. Ives. Ein Traum von Landschaft! Der Umweg lohnt sich wirklich, um das ursprüngliche Cornwall kennen zu lernen. Hier fährt kaum jemand lang, die Meisten nutzen die A30, sehen dann aber auch nur die Hälfte.

Mein Fazit:

Für mich war dieser Nachmittag das Schönste Erlebnis der zweiwöchigen Cornwall Reise. Botallack Mine muss man gesehen haben! Bergbau Geschichte in atemberaubender Landschaft eben. Die wilden Ponys waren für mich das Sahnehäubchen und die Hochebene, einfach ein Traum.

Zur Info:

*Reiseversicherung „Rundum Sorglos“

*Wanderführer Cornwall

*Reiseführer Cornwall

*Finde deinen Mietwagen

National Trust

Land’s End Airport

Count House

Deine Fähre findest du hier:

Der Beitrag Botallack Mine – Kulturgeschichte in atemberaubender Landschaft erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Paimpol – Stadt der Islandfischer

Sun, 12 May 2024 17:20:06 +0000

Heute nehme ich dich mit auf einen Bummel durch das Städtchen Paimpol. Der idyllische Ort mit seinen malerischen Gassen und dem schmucken Hafen, liegt im Département Côtes d’Armor, etwa mittig zwischen Saint-Brieuc und Perros Guirec. Von unserem Ferienhaus in Trélévern fahren wir die Strecke von rund 33 Kilometern über die D786, vorbei an Tréguier, in rund 40 Minuten. Wir folgen den Hinweisschildern zum Hafen und finden einen freien Parkplatz am Quai Loti, benannt nach dem Schriftsteller und Marineoffizier Pierre Loti, dessen Roman aus dem Jahre 1886, Paimpol zu großer Bekanntheit verhalf. Das Buch Pêcheur d’Islande schildert das gefahrvolle und entbehrungsreiche Leben der bretonischen Islandfischer, die jedes Jahr zum Kabeljaufang in die weit entfernten Gewässer aufbrachen.

Stadtbummel durch Paimpol

Gleich hier am Hafen startet der Petit Train Paimpolais zu einer Besichtigungstour. Wir wollen bei dem herrlichen Wetter lieber laufen und schlendern am Hafenbecken entlang.

Auch hier, wie in vielen französischen Küstenorten, das obligatorische Nostalgie Karussell. Das schönste bisher von uns gesehene, steht zweifelsfrei in Honfleur an der Côte Fleurie!

Gleich beim Karussell überqueren wir die Straße und biegen in die Rue du Port ab. Vorbei an der Rue Saint-Yves, gelangen wir über die Rue du Quai zum Place Du Martray mit seinen schönen, alten Häusern. Hier, und in den umliegenden Gassen, finden am Dienstag Morgen die zahlreichen Marktstände ihren Platz.

Rue Saint-Yves

Place du Martray

Der Place du Martray ist das lebendige Herz von Paimpol. Umgeben von historischen Häusern mit hellen Granitfassaden und kleinen Cafés, spürt man hier den maritimen Charme der alten Hafenstadt. Früher war der Platz ein zentraler Treffpunkt für Seeleute und Händler, heute lädt er zum Verweilen ein – bei einem Kaffee unter den Arkaden oder einem Bummel durch die Boutiquen und Galerien ringsum. Besonders an warmen Tagen herrscht hier eine entspannte, fast südliche Atmosphäre, die den Geist der Bretagne in seiner freundlichsten Form einfängt.

Wir bummeln über das Kopfsteinpflaster der schmucken Rue de l’Église mit ihren kleinen Läden. An der Kreuzung zur Rue de la Fontaine befindet sich ein kleiner Park. Überragt wird er vom Vieille Tour. Hierbei handelt es sich um den freistehenden Glockenturm der ehemaligen Kirche von Paimpol. Er stammt aus dem 16. Jahrhundert. Gleich gegenüber setzte man im Jahre 1928 Théodore Botrel, dem Verfasser des berühmten Chanson „La Paimpolaise,“ ein Denkmal.

Nur wenige Schritte weiter, erreichen wir die Hauptstraße Rue Pierre Feutren und biegen nach rechts ab. Vorbei an der imposanten Église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, die leider verschlossen ist, folgen wir der nächsten Straße nach rechts. Die Rue du Dr Monjarret führt geradewegs auf die besonders sehenswerte Rue des Huits Patriotes, der wir nach rechts folgen.

In der Rue des Huits Patriotes – Paimpol

Hier, zwischen den alten Steinfassaden, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Langsam schlendern wir die Gasse hinunter. Eine Töpferei, Cafés und kleine Restaurants sind hier angesiedelt und laden zum Verweilen ein. Von den Läden möchte ich das Comptoire Irlandais mit typischen Produkten aus Irland und die Quincaillerie Coutellerie mit einer tollen Auswahl an Taschenmessern besonders erwähnen. (unbezahlte Werbung)

Es lohnt sich auch einen Bummel durch die angrenzenden kleinen Gassen zu unternehmen. Hier finden sich zahlreiche interessante Fachgeschäfte und Restaurants. Wir sind nun schon wieder am Hafen angekommen. Vorbei am Karussell, spazieren wir zum Parkplatz zurück.

Ein kurzer Abstecher zum Pointe de l’Arcouest

Eine Überfahrt zur Île de Bréhat, der wunderschönen Blumeninsel vor Paimpol, ist für heute leider nicht mehr drin. Es war so schön in Paimpol, dass die Zeit nicht mehr ausreicht. Dennoch folgen wir neugierig dem Hinweisschild zur Insel, nahe unserem Parkplatz. Es geht über die D789 bis zum Ende der Landspitze. Die Straße endet auf einem riesigen Parkplatz und uns schwant, was hier in der Hauptsaison los sein muss. Wir ziehen ein Parkticket, zwei Stunden sind kostenfrei, und machen uns auf den Weg zum Schiffsanleger. Wenigstens ein Blick aus der Ferne auf das Inselparadies muss heute noch sein!

Ein Gedenkstein erinnert an Irène Curie, der Tochter der Nobelpreisträger Marie und Pierre Curie, die selbst ebenfalls, zusammen mit ihrem Mann, einen Nobelpreis für Chemie erhielt. Sie verbrachte hier oft ihre Sommerferien.

Schade, dass wir schon wieder zurück müssen! Ich hätte so gern noch bei der kleinen Ortschaft Ploubazlanec, die Schauplätze aus dem Roman Pêcheur d’Islande von Pierre Loti besucht, aber es gibt hoffentlich ein nächstes Mal…

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Paimpol

*Ferienhäuser/Wohnungen

*Unterkünfte in Paimpol

*Reiseführer Bretagne

Schifffahrt Île de Bréhat

Le Petit Train Paimpolais

Der Beitrag Paimpol – Stadt der Islandfischer erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Tréguier – Einst Bischofssitz und Heimat des Schriftstellers Ernest Renan

Mon, 25 Mar 2024 10:38:31 +0000

Ein Spaziergang durch Tréguier, die Hauptstadt des Trégor. Komm und begleite mich auf einem Rundgang durch die historische Altstadt!

Für unseren Ausflug nach Tréguier nutzen wir einen unbeständigen, dunkleren Tag. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade mittelalterliche Städte, an dunklen Tagen, einen ganz besonderen Charme versprühen. So machen wir uns mittags, von Trélévern aus, auf den Weg. Tréguier liegt nur etwa 17 Kilometer entfernt, etwa in der Mitte zwischen Lannion und Paimpol. Nach knapp 20 Minuten Fahrt sind wir am Ziel. Das Auto parken wir auf dem großen, kostenlosen Parkplatz in der Rue de la Chantrerie, direkt beim Conservatoire Lannion Trégor. Hier gibt es einen anschaulichen Plan der Stadt mit allen sehenswerten Punkten und den benötigten Gehzeiten. Wir spazieren ein Stück die Rue de la Chantrerie zurück und biegen nach wenigen Metern nach rechts in die Rue Saint-Yves ein.

Tréguier – Rue Saint-Yves

Mittelalter Flair in Tréguier

Die Rue Saint-Yves, viel mehr eine Gasse, als eine Straße, versetzt uns unmittelbar zurück ins Mittelalter. Die Häuserfassaden aus grobem Stein, die alten Blendläden aus Holz, teilweise leuchtend blau gestrichen, dazu der üppige Blumenschmuck in Kästen und Kübeln, wirken fast mediterran. Charmant, urig, sind die Prädikate, die mir als erstes in den Sinn kommen. Die kleine Gasse führt uns vorbei an der Auberge du Trégor mit ihrem schönen Ausleger und mündet schließlich auf den Place du Martray vor der imposanten Kathedrale Saint-Tugdual.

Gleich neben dem beeindruckenden Gotteshaus, einem der bedeutendsten Sakralbauten der Bretagne, begegnen wir dem Sohn der Stadt, Ernest Renan, in Form eines Denkmals. Was es damit auf sich hat, und weitere Details aus dem Leben des Religionshistorikers und Schriftstellers, erzähle ich dir an späterer Stelle. Jetzt erst einmal spazieren wir hinter der Kathedrale vorbei und erreichen den ehemaligen Bischofspalast, der heute das Rathaus beherbergt.

Erbaut wurde er 1608. Bis zum Jahre 1790 residierten hier die Bischöfe von Tréguier. Der Kapitelsaal mit wunderschönen Holzarbeiten kann besichtigt werden. Vor dem Eingang fällt uns ein überdimensionaler Schmuckring ins Auge. Es handelt sich um die Skulptur aus Metall und Glas des Künstlers Jean Divry mit dem Titel „Magno Anulo“. Ihr gegenüber befindet sich das Mahnmal in Gedenken an die Gefallenen des 1. Weltkrieg.

„Magno Anulo“ Skulptur des Künstlers Jean Divry

„La Douleur“ Mahnmal zur Erinnerung an die im 1. Weltkrieg Gefallenen

Kathedrale Saint-Tugdual

Um das Jahr 535 errichtete der Mönch Tugdual, einer der sieben bretonischen Gründungsheiligen, oberhalb des Zusammenflusses von Jaudy und Guindy, ein Kloster, fünf Jahre später eine einfache Klosterkirche. Tréguier entwickelte sich schnell zu einem spirituellen Zentrum. Im 11. Jahrhundert beginnt der Ausbau der kleinen Klosterkirche zu einer der schönsten Kathedralen der Bretagne. Sie ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Verehrt wird hier der Heilige St. Yves, der Anwalt der Armen. Sein monumentales Grabmal aus weißem Stein, verziert mit unzähligen Votivtafeln, ist beeindruckend. Es wurde in den Jahren 1885 bis 1890 geschaffen und ist eine Replik, des währen der Revolution zerstörten Grabmals.

Kathedrale Saint-Tugdual

Weiter geht es auf unserem Rundgang durch die historische Altstadt. Wir spazieren durch den Torbogen beim ehemaligen Bischofssitz und wenden uns nach rechts. Durch einen kleinen Park geht es am Friedhof entlang, bis wir auf die Rue Ernest Renan gelangen.

Die kleine Straße führt bergab, hinunter zum Ufer des Jaudy. Schon nach wenigen Metern stehen wir vor dem Geburtshaus des berühmten Sohns der Stadt, Ernest Renan.

Rue Ernest Renan

Ernest Renan – berühmter Sohn der Stadt Tréguier

Ernest Renan, geboren am 27.02.1823 wird als 15 Jähriger nach Paris geschickt, um sein Studium der Theologie fortzusetzen. Weit entfernt von seiner katholisch geprägten Heimatstadt, entzieht er sich der Priesterweihe. Semitische Sprachen und Orientalistik sind nun die Fächer, die ihn in den Bann ziehen. Er nimmt an Ausgrabungen in Palästina teil und verfasst sein Werk „La vie de Jesus“, welches das Leben Jesu einer wissenschaftlichen Deutung unterzieht. Der französiche Klerus ist empört, der Vatikan setzt das Buch auf die Liste verbotener Bücher. Renan verliert seine Professur. Die Bürger seiner katholisch geprägten Heimatstadt Tréguier, distanzieren sich mehrheitlich von ihm. Weltweit genießt Ernest Renan jedoch große wissenschaftliche Anerkennung und wird später, schließlich auch in Frankreich, rehabilitiert. Ein Teil der Bürgerschaft von Tréguier verzeiht ihm jedoch auch dann noch nicht! Am 2. Oktober 1892 verstirbt Ernest Renan. So, und nun kommt das Denkmal neben der Kathedrale noch einmal ins Spiel. Im Jahre 1903 wird es zu Ehren des großen Sohnes der Stadt enthüllt. Der korpulente Gelehrte blickt sitzend, ketzerisch zur Kathedrale, beschützt von Pallas Athen, der Göttin der Weisheit. Das ist zu viel für die frommen Katholiken. Es kommt zu Tumulten und handgreiflichen Auseinandersetzungen. Diese Szenen erscheinen am 27. September sogar auf dem Titelblatt der Sonntagsausgabe des „Petit Journal“, einer Pariser Tageszeitung. Die Katholiken gingen sogar so weit, ein Gegendenkmal im Park am Ufer des Jaudy aufzustellen. Es trägt den Namen „Calvaire de la Protestation“.

Fachwerkidyll aus dem 16./17. Jahrhundert

Wir lassen das Maison de Renan hinter uns und spazieren die kleine Straße hinunter bis zum Fluss Jaudy. Wunderschönes Fachwerk säumt unseren Weg. Schließlich gelangen wir zu zwei mächtigen Türmen am Ende der Rue Ernest Renan. Sie bildeten einst das Hafentor und dienten als Getreidespeicher.

„Portes de la Ville“- ehemalige Getreidespeicher

Am Ufer des Jaudy, mit Blick auf den Yachthafen, legen wir auf einer Bank, eine kurze Rast ein. Dann wandern wir gemächlich die kleine Straße wieder hinauf, bis zum Place du Martray.

Auch rund um den Place de Martray findet sich schönes, altes Fachwerk. Dazu Cafés und Crêperien. Herz, was willst du mehr? Durch die Rue Saint-Yves kehren wir schließlich zum Parkplatz zurück.

Am Place du Martray

Selbstverständlich hat Tréguier noch viel mehr Sehenswertes zu bieten. Unser kleiner Rundgang stellt nur eine kleine, persönliche Auswahl dar. Allein in der wunderschönen Kathedrale kannst du viel Zeit verbringen. Vielleicht magst du ja auch noch den Bois de Poète, das Dichterwäldchen am Ufer des Jaudy besuchen. Dort findest du das Grabmal des berühmten bretonischen Literaten Anatol le Braz.

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Tréguier

*Unterkünfte in Tréguier

*Ferienhäuser/Wohnungen

*Reiseführer Bretagne

Maison Ernest Renan

Basilika St.-Tugdual

Der Beitrag Tréguier – Einst Bischofssitz und Heimat des Schriftstellers Ernest Renan erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Løkken Bunker Strand – Heute ein Fotospot

Fri, 31 Mar 2023 09:36:43 +0000

Einst waren die Bunker am Strand von Løkken Teil des Atlantikwalls, der von Nazideutschland auf einer Länge von mehr als 5000 Kilometern, von Norwegen bis Südfrankreich errichtet wurde. Zwischen 1942 und 1944 entstanden so rund 11000 Bunker und Gefechtsstände vom Nordkap bis zur spanischen Grenze. Immer wieder begegnen uns die gewaltigen Zeugen der dunklen, deutschen Geschichte:

(Die Überschriften sind mit den zugehörigen Beiträgen verlinkt)

In der Normandie besichtigten wir auf dem Cap Fagnet bei Fécamp, Bunkeranlagen und eine gewaltige Radarstation.

In der Bretagne, am Strand von Sables d’or les Pins, steht dieser riesige Bunker

Im Wald, bei Dueodde, an der Südspitze der dänischen Ostseeinsel Bornholm, besuchten wir eine mächtige Kanonenstellung.

Bei Hirtshals, gleich neben dem Leuchtturm, befindet sich das Bunkermuseum. Die 10. Batterie sollte hier die Verteidigung der deutschen Wehrmacht sicher stellen.

Die Bunker am Strand von Løkken

Die Furreby Kystbatterie wurde im Jahre 1941 während der Besatzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht errichtet. Die einst in den Dünen gelegenen Bunker und Gefechtsstellungen sind im Laufe der Jahrzehnte durch Naturgewalt, sprich Sturm und Wellen, bis an den Strand gerutscht. Teils sind sie bereits im Sand versunken. So verharren sie in grotesker Haltung und haben längst ihren Schrecken verloren. Die Kolosse sind heute beliebte Fotoobjekte und stumme Protagonisten in zahlreichen You Tube Videos.

Wir waren ein Jahr zuvor bereits in Løkken und haben uns erst einmal auf die netten Seiten des beliebten Badeortes in der Jammerbucht konzentriert. Aber dieses Jahr haben wir uns extra von Gammel Skagen aus auf den Weg gemacht, um den Bunkerstrand zu besuchen. Vorbei an Sauna Tonnen und Fischerbooten, wandern wir entlang der adretten, weißen Badehäuschen in nördlicher Richtung. Da ist allerlei Volk unterwegs mit scheinbar gleichem Ziel.

Ja, und dann kommen sie in Sichtweite, die gewaltigen Betonklötze aus einer längst vergangenen, dunklen Zeit.

Løkken Bunker Strand

Die Bunker verlieren ihren Schrecken

Der hier schaut aus, als hätte er ein Haarpuschel auf

Mit bunten Graffiti verziert oder halb im Sand versunken, teils noch im Absturz von den Dünen, hängen geblieben auf halber Höhe, symbolisieren diese Überreste eines kranken Größenwahn, den Sturz des Bösen. Heute tummeln sich hier Familien mit Bollerwagen und Jugendliche, die auf den Bunkern Basketball spielen und sich dabei filmen. Ein cooler Fotospot ist das hier auf jeden Fall.

Viele Besucher lassen ein Stück Treibgut hier, mit einer persönlichen Beschriftung

Diese gewaltige Plattform trug einst ein Geschütz, nun hat sie es fast bis ins Meer geschafft. Irgendwann wird sie in den Fluten versinken!

Aufstieg und Fall eines kranken Regims

Wie ein riesiger Schlund, der alles verschlingen will! Bald steht ihm das Wasser bis zum Hals

Nach soviel Beton erscheinen uns die Badehäuschen geradezu fragil. Für heute haben wir genug Geschichte erlebt und sagen Bye bye Løkken! Wir kommen bestimmt wieder!

Zur Info:

Bunker Schatzsuche

*Ferienhäuser in Løkken

*Reiseführer

Inspiration für die Urlaubsplanung

Der Beitrag Løkken Bunker Strand – Heute ein Fotospot erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Allinge – Schärenküste und Holzbaukunst

Fri, 16 Dec 2022 08:26:00 +0000

Das Städtchen Allinge, hoch oben an der Nordostküste der dänischen Insel Bornholm, bildet mit der Ortschaft Sandvig, die Gemeinde Allinge – Sandvig Sogn.

Wir parken das Auto am nördlichen Stadtrand, auf dem Parkplatz am Sverigesvej. Alternativ, bietet sich wenige Meter weiter, der große Parkplatz an der Räucherei an. Beide sind kostenfrei. Mir fällt sofort das wunderschöne Gebäude links vom Parkplatz auf. Was für ein tolles Fotomotiv!

Teknisk Skole

Das stattliche Gebäude war einst die Allinge Teknisk Skole. Sie stammt von dem Architekten Mathias Bidstrup und wurde im Jahre 1895 eingeweiht. Beim näheren Hinschauen fallen mir die kunstvollen Keramikreliefs im oberen Teil des Hauses auf. Sie symbolisieren die verschiedenen Berufe und wurden in der Keramikfabrik Søholm gefertigt. Den Giebel zieren Geodreieck und Zirkel. In den 70er Jahren diente der Bau als Bücherei der damaligen Gemeinde Allinge-Gudjem. Heute befindet sich hier das Büro des Vereins Folkemødet. Folkemødet bezeichnet das alljährlich stattfindende politische Volksfest hier in Allinge. Doch davon später mehr…

Durch die Schären zum Allinge Domen

Hinter dem kleinen Räucherhäuschen, in Ufernähe, beginnt ein kunstvoll angelegter Holzsteg, der sich durch die Schären schlängelt. Er passt sich wunderbar den Felsformationen an, und wir wandern ganz bequem unterhalb der Allinge Rogeri ganz nah am Ufer entlang. Herrlich ist es hier!

Schärenküste Bornholm – Geformt aus uraltem Granit

Die Schärenküste Bornholms prägt vor allem den Norden und Nordosten der Insel und besteht aus uraltem Granitgestein, das während der letzten Eiszeit von Gletschern geformt wurde. Die charakteristischen rundgeschliffenen Felsen, kleinen Buchten und glatten Klippen erinnern an die Schärenlandschaften Schwedens und Norwegens. Durch die ständige Einwirkung von Wind, Wasser und Eis entstanden markante Formen, Spalten und Mulden, in denen sich heute Moose, Flechten und kleine Wasserbecken finden.

Zwischen den Felsen liegen kleine Strände und natürliche Häfen, wie sie etwa bei Gudhjem, Tejn oder Allinge zu sehen sind. Diese felsige Küste ist nicht nur ein geologisches Zeugnis der Erdgeschichte, sondern auch landschaftlich von besonderem Reiz – ein Zusammenspiel aus wilder Natur, klarer Ostseeluft und jahrmillionenaltem Gestein, das Bornholm seinen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Schon von Weitem sehen wir eine imposante Holzkonstruktion und rätseln, um was für einen Bau es sich dabei wohl handeln mag. Das hatten wir hier nicht erwartet!

Ein riesiger Kuppelbau aus Holz, umgeben von Treppen und Terrassen, ebenfalls aus Holz, ragt vor uns auf. Große, hölzerne Sessel laden zur Rast ein. Ich bin hin und weg und schlendere einmal rundherum.

Der Allinge Domen wurde von den Architekten Kristoffer Tejlgaard und Benny Jepsen erschaffen. Die Kuppel umfasst 212 Quadratmeter und erreicht eine Höhe von 8 Metern. So, und jetzt kommt wieder das Folkemødet ins Spiel. Der Allinge Domen dient alljährlich als Veranstaltungsort für das politische Volksfest, bei dem ranghohe Politiker und Bürger zusammen debattieren und auch feiern. Da wird es hier, Mitte Juni, richtig voll. Das Fest zieht bis zu 100000 Besucher an.

Domen

Ein Spaziergang vom Hafen zur Kirche

Nach einer kurzen Rast, geht es auf dem Holzsteg zurück zum Ausgangsort. Wir spazieren vorbei am idyllischen, kleinen Hafen und erreichen schließlich Allinge Kirke, die hoch über dem Hafen thront.

Die leuchtend gelb gestrichene Kirche, findet bereits im Jahre 1569 als Alende Capell Erwähnung. Sie durchlief zahlreiche bauliche Veränderungen bis zu ihrem heutigen Aussehen. Ein Kuriosum bietet die, aus dem Jahre 1865 stammende Turmuhr: Das Ziffernblatt stellt die röm. Ziffer 9 fälschlicherweise als doppelte 11 dar. Ob der unbekannte Maler das beabsichtigte, bleibt sein Geheimnis.

Neben der Kirche entdecke ich eine Statue des Bildhauers und Keramikers Arne Ranslet. Sie stammt aus dem Jahre 1983 und stellt eine scheinbar traurige alte Dame mit Handtasche dar. Die Flügel zu beiden Seiten der Frau sollen die Verwandlung vom Menschen zum Engel symbolisieren.

Wir spazieren noch ein wenig durch die kleinen Straßen des Ortes, vorbei an farbenfrohen Fachwerkhäusern und kehren dann zum Parkplatz zurück. Ganz in der Nähe erwartet uns noch eine ganz besondere Sehenswürdigkeit der Insel Bornholm…

Madsebakke – Geschichte ganz nah

Von unserem Parkplatz kommend, biegen wir nach rechts auf die Hauptstraße (Strandvejen). Nach wenigen Metern zweigt links der Stadionvej ab. Das Stadion ist dort auch ausgeschildert. Wir fahren an der Sportstätte vorbei und die Straße biegt kurz darauf nach rechts, wo sie dann auf einem kleinen Parkplatz endet. Von hier ist das Ziel ausgeschildert. Über einen Feldweg wandern wir leicht bergauf.

Hier befindet sich Dänemarks größtes Felszeichnungsfeld. 2500 Jahre alte Felsritzungen sind hier zu finden. Schiffe und Radkreuze sind immer wiederkehrende Motive. Anschauliche Tafeln vermitteln dem geschichtlich Interessierten die Hintergründe.

Madsebakke bei Allinge

Madsebakke ist eine bedeutende archäologische Fundstätte auf Bornholm, nahe Allinge. Die Anlage umfasst zahlreiche Bronzezeit-Felszeichnungen (Helleristninger), die auf über 2.500 Jahre alten Sandsteinfelsen eingraviert sind.

Felszeichnungen: Schiffe, Fußspuren, Schälgruben und Sonnenkreuze sind typisch und belegen künstlerische und symbolische Tätigkeiten der Bronzezeit.
Datierung: Die Ritzungen werden auf ca. 1000–500 v. Chr. geschätzt.
Archäologischer Kontext: In der Nähe wurden Überreste von Feuerstellen und Siedlungen gefunden, was auf eine intensive Nutzung des Geländes hinweist.

Bedeutung & Symbolik

Rituelle Funktion: Viele Forschende gehen davon aus, dass die Ritzungen sakrale oder kultische Zwecke hatten, etwa im Zusammenhang mit Fruchtbarkeits- oder Sonnenritualen.
Schiffsabbildungen: Deuten auf die maritime Orientierung der Bronzezeitgesellschaften und die zentrale Rolle von Wasserwegen hin.
Sonnen- und Fußsymbole: Mögliche Hinweise auf rituelle Praktiken oder gesellschaftliche Signale innerhalb der Bronzezeitgemeinschaft.

Warum sich ein Besuch lohnt

Direkter Zugang zu authentischen Bronzezeit-Helleristninger im Freien.
Einblick in archäologische Forschungen und prähistorische Kunst auf Bornholm.
Kombination aus kulturhistorischem Interesse und Naturerlebnis auf offenem Gelände.

Ich hoffe unser Ausflug nach Allinge hat dir gefallen. Hier gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Du kannst hier ganz in der Nähe die Rundkirche „Ols Kirche“ besuchen. Sie wurde ca. 1150 erbaut und ist mit ihren 26 Metern Höhe sehr imposant. Von Allinge kannst du eine wunderschöne Wanderung nach Sandkås unternehmen. Der Küstenabschnitt ist hier besonders reizvoll.

Zur Info:

*Deine Fähre findest du hier:

*Ferienhäuser in Allinge

*Reiseführer Insel Bornholm

*Wanderführer Bornholm

Bornholm Info

Der Beitrag Allinge – Schärenküste und Holzbaukunst erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Fort La Latte – Ein Foto Spaziergang

Mon, 01 Aug 2022 12:36:00 +0000

Das Fort La Latte, oder Château de la Roche Goyon nach seinem Erbauer genannt, thront als imposante Festungsanlage auf den Klippen am Eingang in die Baye de la Fresnaye. Uneinnehmbar trotzte sie über die Jahrhunderte allen Eroberungsversuchen. Die ursprüngliche Burg wurde im 14. Jahrhundert von Etienne Goyon, dem Gutsherrn von Matignon, errichtet. Vauban ließ sie in den Jahren zwischen 1690 und 1715 zur wehrhaften Festung ausbauen.

Auf unserer Wanderung zum Cap Fréhel hatten wir einen ersten Blick auf die gegenüber liegende Festungsanlage erhaschen können. Vom Cap Fréhel führt eine ca. 4 Kilometer lange Wanderung über den Zöllnerpfad GR 34 zum Fort La Latte. Viele Besucher parken auf dem kostenpflichtigen Parkplatz in der Nähe der Leuchttürme und nehmen diesen Weg zur Festung. Wir sind von Sables d’Or Les Pins zum Cap gewandert und beschließen das Fort an einem anderen Tag direkt anzufahren.

Das Fort La Latte oder auch Château de la Roche Goyon

Der Parkplatz in der Nähe der Festung ist kostenlos. Der Eintrittspreis ist moderat (z.Zt, 2025 8,50 für Erwachsene, Kinder über 5 Jahren bezahlen 5,50 Euro) Dazu sollte man bedenken, dass die Familie Joüon des Longrais, welche die Festungsanlage seit 1931 instand hält, sicher einiges an Barmitteln dazu aufwenden muss. Die Anlage ist sehr gepflegt und wirklich eine Augenweide. Da zahle ich auch gern Eintritt. Die Anlage erfüllt alle Erwartungen, die der Besucher hat. Es gibt eine Vorburg mit einem mittelalterlichen Gärtchen, eine Zugbrücke führt zur Hauptburg. Der mächtige Wehrturm kann bestiegen werden und bietet eine grandiose Aussicht über die Festungsanlage und die spektakuläre Küste. In der Ferne sind die beiden Leuchttürme des Cap Fréhel zu erkennen. Allerlei Kriegsgerät, wie Kanonen und ein Rammbock vervollständigen das Bild.

Auf dem Weg zur Festung

Auf dem Weg vom Parkplatz zur Vorburg erreichen wir zuerst den Menhir de la Latte, der den bezeichnenden Namen “ Le Doigt de Gargantua“ trägt. Bei dem 2,64 Meter hohen Menhir, soll es sich der Sage nach, um den Finger des Riesen Gargantua handeln. Ein Wagen und ein grimmig dreinschauender Rammbock, sind als nächstes zu bestaunen.

Die Vorburg

Bevor man das eigentliche Fort La Latte erreicht, passiert man zunächst die Vorburg, die wie ein kleiner Vorgeschmack auf das eigentliche Festungswerk wirkt. Schon hier spürt man die Wehrhaftigkeit dieser mittelalterlichen Anlage, die auf einem schmalen Felsrücken hoch über dem Meer thront.

Die Vorburg diente ursprünglich als erster Verteidigungsring. Über eine Brücke – einst eine Zugbrücke über einen tiefen Graben – gelangte man in den ummauerten Bereich, in dem sich einst die Wirtschaftsgebäude, Stallungen und Unterkünfte für das Wachpersonal befanden. Hier wurde gearbeitet, gelagert und gewacht, während die eigentliche Burg dahinter – durch ein zweites Tor geschützt – den Wohnsitz des Burgherrn und die strategisch wichtigen Räume beherbergte.

Die Mauern der Vorburg sind massiv, mit Schießscharten und kleinen Türmen versehen, die es ermöglichten, Angreifer schon vor dem Haupttor abzuwehren. Auch ein kleiner Backofen und Zisternen gehörten zur Ausstattung – lebenswichtig im Falle einer Belagerung.

Beim Durchqueren der Vorburg öffnet sich heute ein faszinierender Blick: Durch das zweite Tor sieht man bereits die Türme und Zinnen der Hauptburg vor dem tiefblauen Meer. Diese geschickte Staffelung der Verteidigungsanlagen zeigt, wie raffiniert mittelalterliche Baukunst die Topografie nutzte, um das Fort nahezu uneinnehmbar zu machen.

Eingang zur Vorburg

Über die Zugbrücke geht es dann in das Innere der Festung. Hier befinden sich die kleine Kapelle und ein Kanonenkugelofen aus dem Jahre 1793, von dem ich glaubte, er wäre ein Backhaus. Nun ja… Es macht einfach einen Riesenspaß die Festung zu erkunden. Ganze Schulklassen sind hier unterwegs. Als Filmkulisse für den Streifen „The Vikings“ aus dem Jahre 1958 mit Kirk Douglas und Tony Curtis in den Hauptrollen, hat die Burganlage auch schon her gehalten.

Fort La Latte – Die Hauptburg

Hinter der mächtigen Vorburg erhebt sich die eigentliche Hauptburg des Fort La Latte, das Herzstück dieser beeindruckenden Festung. Sie thront auf einem schmalen Felsplateau, umspült von den Wellen des Ärmelkanals, und wirkt wie aus einem Ritterroman entsprungen. Errichtet im 14. Jahrhundert und später mehrfach umgebaut, diente sie sowohl als Wohnsitz eines bretonischen Adligen als auch als strategischer Stützpunkt zur Kontrolle der Küste.

Der Zugang erfolgt über ein zweites Tor mit schwerem Fallgitter – einst der letzte Schutz vor Eindringlingen. Dahinter öffnet sich der Innenhof, umgeben von hohen Mauern, Schießscharten und Türmen. Hier lag das Zentrum des mittelalterlichen Lebens: das Wohngebäude mit seinen dicken Granitwänden, die Küche mit offenem Kamin und die Räume für die Besatzung. Besonders markant ist der runde Hauptturm (Donjon), der als letzter Rückzugsort diente. Seine Mauern sind bis zu vier Meter stark, und von der Plattform auf seiner Spitze bietet sich ein grandioser Rundblick über die Klippen und das Meer.

Kanonenkugelofen

Im Inneren des Donjons führen enge Wendeltreppen hinauf in die oberen Geschosse. Hier befinden sich noch heute restaurierte Wohnräume mit Kaminen, gotischen Fenstern und Wandnischen, die einen Eindruck vom damaligen Leben in der Burg vermitteln. Im obersten Stockwerk diente ein kleiner Raum einst als Kapelle, in der die Burgbewohner Schutz und Segen suchten, bevor sie in den Kampf zogen.

Von den Zinnen aus erkennt man, warum Fort La Latte nahezu uneinnehmbar war: Auf drei Seiten fällt der Fels steil ins Meer ab, und nur eine schmale Landzunge verbindet die Burg mit dem Festland.

Schön war’s! Der kleine, mittelalterliche Garten hat es mir besonders angetan. Was es da alles gibt! Sogar Artischocken, und so liebevoll gepflegt! Den grandiosen Ausblick auf die Küste gab es noch dazu.

Zur Info:

Fort La Latte – kurz und knackig

Erbaut im 14. Jahrhundert, thront das eindrucksvolle Fort La Latte auf einem Felsvorsprung hoch über dem Meer an der Côte d’Émeraude. Die Burg diente einst als Wehranlage und Adelsresidenz und wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach ausgebaut und restauriert. Besonders markant ist der runde Hauptturm (Donjon), von dessen Spitze man einen spektakulären Blick über die Klippen und das Meer genießt. Über eine Brücke gelangt man zunächst in die Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden, ehe man das Tor zur Hauptburg durchschreitet. Fort La Latte zählt zu den am besten erhaltenen Festungen der Bretagne und ist ein beliebtes Ausflugsziel – auch bekannt als Filmkulisse, unter anderem im Klassiker „Die Wikinger“ (1958). Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen der grandiosen Aussicht auf das Cap Fréhel und die raue Schönheit der Küste.

*Große Auswahl an Unterkünften rund um das Fort la Latte

*Unterkünfte in der Nähe

*Wanderführer Bretagne

*Reiseführer Bretagne

Die Homepage

Der Beitrag Fort La Latte – Ein Foto Spaziergang erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Dinan-mittelalterliches Juwel im Tal der Rance

Sun, 24 Jul 2022 11:48:00 +0000

Ein Besuch in Dinan, ist ein absolutes Muss für jeden Bretagne Reisenden. Wenn ich auf vieles verzichtet hätte, aber nicht auf Dinan! So viele schöne Fotos hatte ich schon bewundert und immer wieder Pläne für einen eigenen Ausflug dorthin geschmiedet. Jetzt endlich war es soweit und wir machten uns von Sables d’Or les Pins aus, auf die rund 40 Kilometer lange Autofahrt. Über Matignon erreichten wir unser Ziel in einer knappen Stunde. Meine Güte, was für ein Verkehr! Es scheint so, als ob auch alle anderen Reisenden unbedingt Dinan erleben wollen. Die Parkplatzsuche wird zum Gedultspiel. Über die Rue Leconte de Lisle biegen wir nach rechts in die Rue Saint Malo. Dann nehmen wir gezwungenermaßen die zweite Straße rechts, den Bd Flaud. Geht auch nicht anders, alles Einbahnstraßen. Oh Wunder, gleich rechts ein kleiner Parkplatz und wir sind am Ziel. Dinan, ich komme!

Rundgang durch die Altstadt

Über die Rue Saint Malo erreichen wir in nur 5 Gehminuten die, aus dem 13. Jahrhundert stammende, Porte Saint Malo. Willkommen im Mittelalter!

Porte Saint-Malo in Dinan

Die Porte Saint-Malo ist eines der beeindruckendsten Stadttore von Dinan und Teil der mächtigen mittelalterlichen Befestigungsanlage, die die Altstadt bis heute umschließt. Sie liegt im Nordwesten der Stadtmauer und wurde im 14. Jahrhundert errichtet, als Dinan eine der wichtigsten Städte des Herzogtums Bretagne war.

Wehrhaftes Tor zur Stadt

Die Porte Saint-Malo war einst der wichtigste Zugang zur Stadt aus Richtung der gleichnamigen Hafenstadt Saint-Malo. Entsprechend massiv ist die Konstruktion: zwei mächtige rundbogige Türme, verbunden durch ein Torhaus mit Fallgitter, Schießscharten und Mordlöchern zur Verteidigung. Wer hier hineinwollte, musste mehrere Sicherheitsebenen überwinden – ein Beweis für die strategische Bedeutung Dinans im Mittelalter.

Geschichte und Nutzung

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Tor mehrfach verändert und restauriert, blieb aber stets eines der markantesten Bauwerke der Stadtmauer. Während der Bretagnekriege und später in den Hugenottenkriegen spielte es eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Stadt. Heute zeigt es sich in gut erhaltenem Zustand und vermittelt einen authentischen Eindruck davon, wie Dinan einst befestigt war.

Von der Mauerkrone über der Porte Saint-Malo hat man einen schönen Blick auf die Altstadtgassen, die Kirche Saint-Malo und die grüne Umgebung. Besonders am Abend, wenn das alte Gemäuer im warmen Licht leuchtet, lässt sich hier die mittelalterliche Atmosphäre Dinans fast greifen.

Porte Saint Malo

Dinan

L’Hôtel Keratry

Vorbei am Théâtre des Jacobins schlendern wir geradeaus und folgen der Beschilderung zum Schloss. Das imposante Château de Dinan ist Teil der Befestigungsanlage, die auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern, die Stadt umschließt.

Château de Dinan

Das Château de Dinan ist ein beeindruckendes Zeugnis mittelalterlicher Baukunst und bildet zusammen mit der mächtigen Stadtmauer das Herz der Altstadt von Dinan in der Bretagne.

Ein Stück Mittelalter zum Anfassen

Das Schloss thront im Süden der Altstadt und wurde im 14. Jahrhundert errichtet, um die strategisch wichtige Stadt an der Rance zu schützen. Besonders auffällig ist der massive Donjon, ein wuchtiger Wehrturm, den Herzog Jean IV. von Bretagne um 1380 erbauen ließ. Er verband das Schloss später mit den Stadtmauern, wodurch eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlagen der Bretagne entstand.

Architektur und Geschichte

Das Château ist nicht ein einzelnes Gebäude, sondern eine Kombination aus Donjon, Torhaus und Verteidigungsanlagen, die sich über mehrere Jahrhunderte entwickelten. Die Anlage war sowohl Wohnsitz der Herzöge von Bretagne als auch militärische Festung. Im Laufe der Jahrhunderte diente sie verschiedenen Zwecken – unter anderem als Gefängnis bis ins 19. Jahrhundert.

Heute: Museum und Aussichtspunkt

Heute beherbergt das Château ein städtisches Museum, das Einblicke in die Geschichte Dinans und der bretonischen Herzöge gibt. Besucher können durch enge Wendeltreppen steigen, die dicken Mauern erkunden und oben vom Turm eine grandiose Aussicht auf die Rance, die Altstadt und die Stadtmauer genießen.

Entlang der gewaltigen Befestigungsanlage geht es bis zur Rue du Fossé. Geradeaus weiter gelangen wir in die Rue de la Chaux. Wir tauchen wieder ein, in den Trubel der Altstadt.

Les Halles De Dinan – La Cohue

Rue du Petit Fort

Mein persönliches Highlight an diesem Tag aber ist die Rue du Petit Fort. Die historische Gasse mit ihren Handwerksläden, schlängelt sich hinunter zur Rance. Über grobes Kopfsteinpflaster geht es zuerst entlang der Rue du Jerzual, dann durch die Porte du Jerzual. Die Rue du Petit Fort führt dann hinab zum Port de Dinan. Ich weiß kaum, wohin ich zuerst schauen soll. Das Idyll ist kaum zu überbieten. Die hübschen Details locken zahlreiche Fotografen an. Historische Fachwerkhäuschen konkurrieren mit liebevollen Dekorationen. Die mittelalterliche Kulisse ist perfekt!

Port de Dinan

Dann erreichen wir das Ufer der Rance, und somit den Hafen der Stadt. Über die Vieux Pont, die alte Brücke, erreichen wir das gegenüber liegende Ufer. Der Viaduc de Dinan bietet eine eindrucksvolle Kulisse zum malerischen Rance Ufer. Hier findest du eine vielfältige Gastronomie. Ein Bootsverleih ermöglicht die individuelle Erkundung der Rance per überdachtem Elektroboot. Außerdem befindet sich hier der Anleger des Ausflugsschiffes, welches von Saint Malo hierher pendelt.

Viaduc de Dinan – Ein Wahrzeichen über der Rance

Das Viadukt überspannt das Tal der Rance und verbindet die Altstadt von Dinan mit dem Ort Lanvallay auf der anderen Flussseite. Mit seiner eleganten Reihe aus Granitbögen fügt es sich harmonisch in die Landschaft ein – und bietet zugleich eine der schönsten Aussichtspunkte über Stadt und Flusstal.

Geschichte und Bauweise

Errichtet wurde das Viadukt zwischen 1846 und 1852, zur Zeit des großen französischen Straßen- und Brückenbaus unter Napoleon III. Der Bau war eine technische Meisterleistung:

Es besteht aus zehn Granitbögen,
ist 40 Meter hoch und 250 Meter lang,
und wurde komplett aus Granit der Region errichtet, um Stabilität und Langlebigkeit zu sichern.

Er diente ursprünglich dem Verkehr auf der Route nationale 176 und sollte den steilen Abstieg ins Rancetal vermeiden. Für die damalige Zeit war das Bauwerk ein Symbol des Fortschritts – es verband die Stadt stärker mit Saint-Malo, Rennes und dem übrigen Land.

Als das Viadukt fertiggestellt war, galt es als so modern und kühn, dass viele Einwohner zunächst skeptisch waren – man fürchtete, das Gewicht der Pferdefuhrwerke könne die Bögen zum Einsturz bringen. Diese Sorge erwies sich als unbegründet: Noch heute steht das Bauwerk stabil und ist zu einem Symbol für die Verbindung von Alt und Neu in Dinan geworden.

Bootsverleih

Schiffsanleger

Nach einer längeren Pause wandern wir zurück durch die steile Gasse. Als wir die Porte du Jerzual erreichen, müssen wir erst einmal verschnaufen. Gut, dass es hier immer wieder steinerne Bänke gibt! Es ist ordentlich heiß geworden und wir sind geschafft, aber happy. Dinan ist einfach eine Wucht und ich bedauere sehr, dass ich nur diesen einen Tag hier habe. Aber wer weiß? Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen mit Dinan, dem mittelalterlichen Juwel im Tal der Rance…

Die Porte du Jerzual (auch Porte du Guichet du Jerzual) ist eines der bekanntesten und zugleich malerischsten Stadttore von Dinan – und vielleicht dasjenige, das man am häufigsten auf Fotos der Altstadt sieht. Sie liegt am unteren Ende der berühmten Rue du Jerzual, jener steilen Kopfsteinpflasterstraße, die die Oberstadt mit dem Hafen an der Rance verbindet.

Verbindung zwischen Stadt und Fluss

Dieses Tor hatte im Mittelalter eine besondere Bedeutung: Es war der Zugang für Händler, Schiffer und Reisende, die von der Rance hinauf in die Stadt kamen. Die Porte du Jerzual war also das „Tor zur Welt“ für Dinan, durch das Waren und Neuigkeiten in die Stadt gelangten.

Architektur und Verteidigung

Erbaut wurde sie im 14. Jahrhundert und war Teil der Stadtmauer, die Dinan umschloss. Die Porte besteht aus einem Doppeltor mit einem massiven Verteidigungsturm, Schießscharten und einer Fallgitteröffnung – ein eindrucksvolles Beispiel mittelalterlicher Wehrarchitektur. Von hier aus konnte man die enge Straße leicht verteidigen, falls Angreifer versuchten, in die Stadt einzudringen.

Porte du Jerzual

Dinan

DINAN — KURZ & KNACKIG

Mittelalterliche Altstadt • Fachwerkhäuser • Burg (Château) • Rue du Jerzual • Hafen an der Rance • Le Vieux Pont • Viadukt • Les Halles • Hôtel Kératry • Théâtre des Jacobins

Lage Dinan, Côtes-d’Armor, Bretagne – malerisch über dem Tal der Rance gelegen.

Altstadt Ein Labyrinth aus engen Kopfsteinpflastergassen mit prachtvollen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Viele sind liebevoll restauriert und beherbergen heute kleine Läden, Ateliers und Cafés, die das mittelalterliche Flair lebendig halten.

Burg (Château de Dinan) Mächtiger Donjon aus dem 14. Jahrhundert, einst Residenz der bretonischen Herzöge. Die Festung ist Teil der Stadtmauer und beherbergt heute ein Museum mit Ausblick über Stadt und Flusstal – ein Highlight für Geschichtsfreunde.

Rue du Jerzual Eine der schönsten Straßen der Bretagne. Steil, gepflastert und gesäumt von historischen Werkstätten und Künstlerhäusern – sie verbindet die Oberstadt mit dem Hafen.

Hafen und Brücken Unten am Fluss liegt der alte Hafen mit der steinernen Brücke Le Vieux Pont. Von hier aus blickt man auf den eindrucksvollen Viadukt, der Dinan mit Lanvallay verbindet.

Les Halles Überdachter Markt im Stadtzentrum mit frischen regionalen Produkten – besonders an Markttagen (donnerstags) ein lebendiger Treffpunkt.

Hôtel Kératry Prächtiges Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert, ursprünglich in Lanvollon erbaut und in den 1930er-Jahren in Dinan wiederaufgebaut. Ein eindrucksvolles Beispiel bretonischer Renaissance-Architektur.

Théâtre des Jacobins Kulturzentrum im ehemaligen Jakobinerkloster mit vielseitigem Programm aus Theater, Konzerten und Festivals – ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart aufeinandertreffen.

Besuchstipp Dinan lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden. Morgens oder am späten Nachmittag entfalten die Gassen und die Fachwerkfassaden ihr schönstes Licht.

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Dinan

*Unterkünfte in Dinan

*Zwischenstopp in Paris?

*Stadtführer Dinan

*Reiseführer Bretagne

Touristenbüro

Schifffahrt auf der Rance

Bootsverleih

Der Beitrag Dinan-mittelalterliches Juwel im Tal der Rance erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Lamballe – Pferde und Geschichte

Tue, 19 Jul 2022 08:20:00 +0000

Lamballe war einst die Hauptstadt des bretonischen Herzogtums Penthièvre. Von Sables dOr Les Pins, wo wir unseren Urlaub verbringen, liegt das Städtchen nur eine halbe Autostunde entfernt. Das lassen wir uns nicht entgehen, denn hier gibt es viel zu sehen:

Das National Gestüt- Haras National
Das Museum Mathurin Méheut
Eine Vielzahl historischer Bauten
In der Nähe: Château de la Hunaudaye

Haras National de Lamballe

Das Nationalgestüt geht auf das Jahr 1825 zurück und ist das zweitgrößte Gestüt Frankreichs. In den wunderschönen historischen Stallungen dreht sich alles um Pferdezucht und Turniersport. Der vordere Bereich, gleich hinter dem Tor , ist frei zugänglich. Die Stallungen, Sattelkammer und Schmiede können bei einer geführten Tour besichtigt werden. Tickets gibt es gleich nebenan im Tourismusbüro. In den Monaten Juli und August werden eine große Palette an Veranstaltungen rund um das Pferd angeboten.

Lamballe

Haras National

Der Zaun vor dem Gestüt dient als Austellungsfläche für eine große Anzahl historischer Fotos zur neueren Geschichte Lamballes. Da gibt es einiges zu entdecken, hier nur eine kleine Auswahl:

Das Museum Mathurin Méheut

Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tourismusbüro, befindet sich neuerdings das Museum des lokalen Künstlers. Seine Bilder, Skulpturen und Keramiken wurden zuvor im Haus des Henkers ausgestellt. Dort befindet sich heute noch das Volkskundemuseum.

Das Nationalgestüt, das Museum und die Touristen Information befinden sich ganz zentral am Place du Champ de Foire. Hier gibt es einen großen Parkplatz, auf dem auch wir unser Auto abstellen. Wir laufen einfach darauf los, um Lamballe auf eigene Faust zu entdecken.

Rundgang durch Lamballe

Gleich in der Nähe des Parkplatzes fällt mir dieses coole Gebäude auf:

Kurz darauf erreichen wir das Maison du Bourreau, das Haus des Henkers. Das schmucke Gebäude am Place du Martray, ist schon über 500 Jahre alt und sicher eines der bekanntesten in der Bretagne. Wie schon geschrieben, befindet sich hier das Volkskundemuseum.

Maison du Bourreau, Lamballe

Gleich in der Nachbarschaft gibt es weitere, interessante Fachwerkhäuser zu bestaunen:

Wir wandern ein wenig kreuz und quer durch die kleinen Gassen, fernab vom geschäftigen Verkehr und entdecken idyllische Winkel.

Lamballe

Weiter geht es nun entlang des Flusses Le Gouessant, der uns den Weg zur Brücke an der Rue du Bourg Hurel weist. Von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die, aus dem Mittelalter stammende Stiftskirche Collégiale Notre Dame de Grande Puissance. Am Fuße der Brücke befand sich früher einer der über 90 Waschplätze der Stadt Lamballe.

Lamballe

Collégiale Notre-Dame de Grande Puissance

Die Collégiale Notre-Dame de Grande Puissance in Lamballe ist ein beeindruckendes Beispiel gotischer Sakralarchitektur und gehört zu den wichtigsten historischen Bauwerken der Stadt. Sie thront auf einer Anhöhe unweit des Zentrums, von wo aus man einen schönen Blick über Lamballe hat – schon ihre Lage zeigt, welche Bedeutung sie einst hatte.

Geschichte

Die Ursprünge der Kirche reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück, doch ihre heutige Gestalt stammt überwiegend aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Sie war eng mit den Herzögen von Penthièvre verbunden, die in Lamballe residierten und der Kirche reiche Stiftungen zukommen ließen. Der Titel „de Grande Puissance“ („von großer Macht“) bezieht sich auf die Verehrung der Jungfrau Maria als mächtige Fürsprecherin – ein Hinweis auf die religiöse und politische Bedeutung, die der Bau einst hatte.

Architektur

Die Collégiale ist eine dreischiffige gotische Kirche mit markanten Strebepfeilern, hohen Maßwerkfenstern und einem eindrucksvollen Chorraum. Besonders sehenswert ist der Turmhelm, der sich über dem quadratischen Glockenturm erhebt, sowie das Portal mit feinem Steinrelief, das die Marienverehrung thematisiert. Im Inneren dominieren Licht und Höhe – die schmalen Säulen und Spitzbögen lenken den Blick nach oben, ganz im Sinne der gotischen Idee des „Himmels auf Erden“.

Im Inneren finden sich wertvolle Ausstattungsstücke aus verschiedenen Epochen: ein hochgotischer Hochaltar, fein geschnitzte Holzstatuen, mehrere bunte Glasfenster mit Szenen aus dem Marienleben und eine Madonna de Grande Puissance, die noch heute Ziel von Wallfahrten ist. Auch die Orgel, die im 18. Jahrhundert eingebaut wurde, gehört zu den kulturellen Schätzen der Kirche.

Durch den kleinen Stadtpark wandern wir zurück zum Parkplatz. Wir haben heute noch ein weiteres Ziel ganz in der Nähe.

Château de la Hunaudaye

Nur etwa 20 Minuten Autofahrt von Lamballe entfernt, in der Gemeinde Plédéliac , liegt die Burg La Hunaudaye. Bereits 1367 begann der Bau der heutigen Burg. Im Zuge der Französischen Revolution, wurde die Burg La Hunaudaye 1793 geplündert und in Brand gesetzt. Später diente sie sogar als Steinbruch. Doch noch heute beeindruckt die mächtige, fünftürmige Ruine. Die Burg kann besichtigt werden. Von April bis einschließlich Juni nur nachmittags ab 14.30 Uhr, weshalb uns nur ein Rundgang, um die von Wasser umgebene Burg, möglich war. Ich gebe dir weiter unten den Link zur Homepage der Anlage. Dort findest du detaillierte Informationen zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Veranstaltungen.

Château de la Hunaudaye

Zur Info:

*Unterkünfte Lamballe und Umgebung

*Reiseführer Bretagne

Château de la Hunaudaye

Haras National

Der Beitrag Lamballe – Pferde und Geschichte erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Hirtshals – Bunkermuseum mit Aussicht

Tue, 07 Sep 2021 15:13:00 +0000

Die Stadt Hirtshals im Nordwesten Jütlands ist bekannt durch ihren Fischerei,- und Fährhafen. Von hier verkehren die Fähren nach Norwegen, Island und zu den Färöer Inseln. Schon im letzten Jahr, hatten wir dem Ort von Sæby aus, einen kurzen Besuch abgestattet und uns rund um den Hafen umgesehen. Die Bilderreise entlang der Jammerbucht erzählt davon. In diesem Jahr wollen wir unbedingt das Bunkermuseum am Leuchtturm erkunden.

Das Bunkermuseum Hirtshals 10. Batterie

Schon im Vorfeld hatte das Museum mein Interesse geweckt. Als Teil des Atlantikwalls diente die 10. Batterie der Verteidigung der Deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg. Eine ähnliche, aber kleinere Anlage hatten wir schon in der Normandie in Fécamp besucht. Das Bunkermuseum in Hirtshals ist von den Ausmaßen aber viel komplexer. Die Anlage besteht aus rund 70 Standorten, davon 64 Bunker und etliche Kanonen,-und Maschienengewehr Stellungen. Diese sind durch Laufgräben von insgesamt 3,5 Kilometern Länge miteinander verbunden. Was einen Besuch besonders reizvoll macht, ist die Lage oberhalb des wunderschönen Husmoderstranden, dem Hausfrauen Strand. Gleich neben dem weithin sichtbaren Leuchtturm beginnt die etwa 1 Quadratkilometer große Anlage. Der Eintritt ist frei und am Eingang gibt es einen kostenlosen Faltplan, in dem alle Standorte verzeichnet sind.

Leuchtturm Hirtshals

Hirtshals Leuchtturm

Hirtshals Fyr

Der Leuchtturm ist mit einer Feuerhöhe von 57 Metern einer der höchsten Leuchtfeuer Dänemarks und seit 1863 in Betrieb. Er kann besichtigt werden und bietet einen wunderschönen Ausblick. In den Sommermonaten wird außerdem eine Kaffeestube bewirtschaftet. Unter dem Titel „Kunst på Fyret“ gibt es viermal jährlich wechselnde Kunstausstellungen im angrenzenden Assistentenhaus.

Auf und Ab durchs Bunkermuseum Hirtshals

Mit dem Plan in der Hand machen wir uns auf zum ersten Standort. Viele Familien sind in der Anlage unterwegs. Besonders viele deutsche Familien nutzen die Gelegenheit ihren Kindern ein unrühmliches Kapitel deutscher Geschichte nahe zu bringen. Es tut gut das Kinderlachen zwischen den Bunkern zu hören und Väter mit ihren Söhnen spielerisch die Gänge der Laufgräben erkunden zu sehen. Wir erreichen zuerst einen ausgestatteten Mannschaftsbunker. Kaum zu fassen, dass hier 20 Soldaten auf engstem Raum zusammen leben mussten. Eine kleine Ausstellung erläutert außerdem den Alltag in der 10. Batterie.

Du solltest festes Schuhwerk anziehen, wenn du die Anlage besuchst. Es geht auf Trampelpfaden auf und ab durch das Gelände. Die Laufgräben können auch mal rutschig sein. An vielen Stellen bietet sich ein traumhafter Ausblick über den Strand und das Meer. Einfach herrlich!

Die 10. Batterie – Stählerne Zeugin des Atlantikwalls

Küstenwache im Zweiten Weltkrieg

Die sogenannte 10. Batterie war Teil des deutschen Atlantikwalls, jenes gigantischen Verteidigungswerks, das während des Zweiten Weltkriegs entlang der europäischen Westküste errichtet wurde. In Hirtshals, an der Nordspitze Jütlands, entstand ab 1941 eine der bedeutendsten Küstenbatterien Dänemarks. Ihre strategische Aufgabe bestand darin, die Einfahrt in das Skagerrak und den Zugang zur Nordsee zu kontrollieren – ein Gebiet von enormer militärischer Bedeutung, da hier die Seewege zwischen Norwegen, Deutschland und dem Atlantik zusammentrafen.

Aufbau und Bewaffnung

Die 10. Batterie bestand aus vier Geschützstellungen, die in massiven Betonbunkern untergebracht waren. Diese Bunker – teils in die Dünen eingebettet, teils auf freier Höhe errichtet – boten Schutz für Geschütze, Mannschaften und Munition.
Zum Einsatz kamen 15 cm Kanonen mit einer Reichweite von rund 20 Kilometern. Damit konnten sowohl Schiffe auf hoher See als auch mögliche Landungsoperationen an der dänischen Küste bekämpft werden.

Die Stellungen waren über ein Netz aus Verbindungsgräben, Unterständen und Beobachtungsposten miteinander verbunden. Hinzu kamen Munitionsbunker, Feuerleitstände, Kommunikationsräume und Unterkünfte für die Soldaten – eine kleine Festung in sich, autark und rund um die Uhr besetzt.

Leben in der Batterie

Das Leben der Soldaten in der 10. Batterie war geprägt von Routine und Anspannung zugleich. Die Männer waren ständig bereit, die Geschütze in Stellung zu bringen, sollten feindliche Schiffe oder Flugzeuge auftauchen. Zwischen Wachgängen, Instandhaltungsarbeiten und Übungen spielte sich ein Alltag ab, der von der Isolation und den rauen Wetterbedingungen der Nordseeküste bestimmt war.

Die Stellungen boten kaum Komfort: kalte Betonräume, enge Quartiere und die ständige Präsenz des Windes. Dennoch galt die Batterie als gut organisiert und technisch auf dem neuesten Stand der damaligen Zeit.

Strategische Rolle

Hirtshals war ein wichtiger Punkt im Verteidigungssystem der deutschen Kriegsmarine, da von hier aus sowohl der Küstenverkehr als auch die Minenfelder im Skagerrak überwacht werden konnten. Die 10. Batterie arbeitete eng mit weiteren Stellungen entlang der Küste zusammen – darunter den Batterien in Løkken, Hanstholm und Frederikshavn. Gemeinsam bildeten sie ein dichtes Netz von Beobachtungs- und Feuerstellungen, das jede Bewegung auf See erfassen sollte.

Obwohl es an dieser Stelle nie zu Kampfhandlungen kam, erfüllte die Batterie ihre abschreckende Funktion: Sie war ein sichtbares Zeichen militärischer Präsenz und Kontrolle über die Seewege im Norden.

Nach dem Krieg

Nach 1945 wurden viele Anlagen an der dänischen Westküste aufgegeben oder gesprengt, doch die 10. Batterie blieb weitgehend erhalten. Ihre Betonbauten trotzen bis heute Wind, Sand und Zeit – stille Zeugen einer Epoche, in der Dänemarks Küste Teil eines gewaltigen militärischen Systems war.

Die Feuerleit-Kommandostation

Blick über den Husmoderstranden

Mein Fazit

Die 10. Batterie bei Hirtshals erzählt eindrucksvoll von der Geschichte des Atlantikwalls und von den Menschen, die hier ihren Dienst taten. Ihre massiven Bauwerke, verborgen zwischen Dünen und Heide, erinnern daran, wie nah der Krieg einst auch im Norden Europas war – und wie die Küstenlandschaft bis heute Spuren dieser Zeit bewahrt.

Bunkermuseum Hirtshals – Schnellüberblick

Das Bunkermuseum in Hirtshals ist eine beeindruckende Freiluft-Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. 70 Standorte, 3,5 km Schützengräben und viele originale Bauten bieten spannende Einblicke in das Leben der Soldaten – ein echtes Abenteuer, besonders auch für Kinder.

Wo es liegt
Auf dem Gelände rund um den Hirtshals Leuchtturm, mitten in den Dünen. Das Areal ist weitläufig und voller gut erhaltener Bunker.
Was es zu sehen gibt
Ausgegrabene Bunker, Wohn- und Versorgungsräume, Schießstellungen, Radar- und Suchscheinwerferanlagen sowie lange Schützengräben, die alles miteinander verbinden.
Geführte Touren
In den Sommermonaten und in den Herbstferien werden Führungen angeboten – dabei geht es auch in authentisch eingerichtete Bunker.
Abenteuer für Kinder
Ideal für kleine Entdecker: Die verzweigten Gräben und dunklen Bunker laden zum Klettern, und Erkunden ein.
Historischer Hintergrund
Teil des deutschen Atlantikwalls – die Anlage veranschaulicht Strategie, Alltag und bauliche Verteidigung während des Zweiten Weltkriegs.
Sicherheit & Besuch
Der Außenbereich ist ganzjährig frei zugänglich. In den Bunkern bewegt man sich auf eigene Gefahr – festes Schuhwerk ist sehr empfehlenswert.

Der Husmoderstranden oder Hausfrauenstrand

Hirtshals Hausfrauenstrand

Nachdem wir einen großen Teil der Stationen des Hirtshals Bunkermuseums besichtigt haben, beschließen wir hinunter zum wunderschönen Hausfrauenstrand zu wandern. Der Strand trägt seinen Namen Husmoderstranden zu recht. Er ist autofrei und bietet gerade auch für kleiner Kinder tolle Bedingungen zum Sandkuchen backen. Wir genießen einen ausgedehnten Strandspaziergang.

In der Nähe des Campingplatzes finden wir eine Treppe, die zum Strand hinab führt. Auf Höhe des Hotels Fyrklit gibt es eine lange Treppe mit Bänken, die uns wieder hinauf hilft. Vom Hotel bis zurück zum Leuchtturm passieren wir noch einmal Bunker und Laufgräben.

Die lange Treppe am Hotel Fyrklit

Ein Abstecher in das Zentrum von Hirtshals

Wir erreichen den Parkplatz und beschließen noch einen kurzen Abstecher in die Ortsmitte von Hirtshals zu machen. Ich möchte noch einmal am Fischereihafen entlang laufen. Hier liegen etliche Fischkutter vor Anker und von hier aus starten auch die Angeltouren zu den reichen Fischgründen. Angelfreunde aus ganz Europa treffen sich am Sydvestkajen zu ein,- oder mehrtägigen Fahrten. Ganz in der Nähe entdecke ich einen Angelausrüster der Superlative.

Hirtshals Fischereihafen

Gleich daneben zieht mich eine bunt bemalte Hausfassade in ihren Bann. Ich erfahre, dass es sich hier um BIBIANA Dänemark handelt. Eine Kunstgalerie für Kinder. Sie ist von sonntags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es geht im wesentlichen um die Freundschaft eines Mädchens zu einer kleinen Meerjungfrau. Sonntags werden auch Workshops für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren angeboten. Eine wunderschöne Meerjungfrau in Form einer Skulptur entdecke ich in der Nähe unseres Parkplatzes, am Kreisel in der Jernbanegade.

BIBIANA Kunstgalerie für Kinder

Lille tektonisk Plads – kleiner tektonischer Platz

Schon im letzten Jahr hatte es mir ein Kunstwerk in Hirtshals besonders angetan, doch leider konnte ich kein Foto davon machen. Das wollte ich dieses Jahr unbedingt nachholen. In der Hjørringgade findest du den „Lille tektonisk Plads“, was soviel heißt wie „kleiner tektonischer Platz“. Das Kunstwerk von Claus Ørntoft entstand in einem Steinbruch in Schweden und besteht aus mehr als 400 Tonnen Roh- Granit. Die tektonischen Platten symbolisieren die Naturgewalten denen Hirtshals ausgesetzt ist. Ich finde dieses Kunstwerk passt ganz hervorragend zu Hirtshals und spiegelt den herben Charme des Ortes wieder. Im Dunkeln werden die Platten von unten beleuchtet.

Hirtshals „Lille tektonisk Plads“

Hier endet unser Ausflug nach Hirtshals. Das Bunkermuseum ist für geschichtlich Interessierte ein Muss. Versüßt wird der Ausflug durch den atemberaubend schönen Ausblick auf den Strand und die Nordsee. Hirtshals, ich möchte gerne noch einmal wieder kommen!

Zur Info:

Das Bunkermuseum

BIBIANA

Kleiner tektonischer Platz

Die Umgebung

*Reiseführer

*Ferienhäuser in Hirtshals

Der Beitrag Hirtshals – Bunkermuseum mit Aussicht erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Korbach – Mittelalterliche Hansestadt, ist Gold wert

Sat, 24 Apr 2021 12:36:00 +0000

Wer im Waldecker Land unterwegs ist, sollte auf gar keinen Fall verpassen, die Kreisstadt Korbach zu besuchen. Dafür lohnt es sich einen ganzen Tag einzuplanen. Während unseres Urlaubs in Frankenau, haben wir viele schöne Städte, wie Bad Wildungen, Fritzlar und Marburg besucht. Für den Heimweg hatten wir von Anfang an einen Besuch in Korbach eingeplant. Vor Jahren waren wir schon einmal dort und waren schwer begeistert vom Charme dieser schönen Stadt. Was mich dort so begeistert ist das Zusammenspiel der modernen, einladend gestalteten Fußgängerzone mit der historischen Altstadt. Vom Bahnhof kommend folgen wir zuerst der Goldspur entlang der gepflegten Fußgängerzone. Die Goldspur weist auf die Tatsache hin, dass sich im Eisenberg nahe Korbach das größte Goldvorkommen Deutschlands versteckt. Schon im 11. Jahrhundert wurde dort Gold abgebaut. Insgesamt 1,2 Tonnen des wertvollen Edelmetalls holte man aus dem Berg. Etwa die gleiche Menge befindet sich dort noch. Der Abbau lohnt heutzutage nicht mehr und so kann man sich im Besucherbergwerk über die goldenen Zeiten der Stadt Korbach informieren.

Berndorfer Torplatz

Fußgängerzone Korbach

Korbach – Historische Altstadt

Die Goldspur führt uns von der modernen Fußgängerzone, die zum Bummel einlädt, direkt in den mittelalterlichen Stadtkern, der von einer doppelten Stadtmauer umgeben ist. Die wunderschönen Fachwerkhäuser sind liebevoll restauriert und wir entdecken viele schmucke Details. Der Nachtwächter empfängt uns im mittelalterlichen Korbach.

Die Nachtwächter in Korbach

Mitten in der Korbacher Altstadt, in der Nähe der Prof.-Bier-Straße, steht eine Bronzefigur, die viele Spaziergänger sofort innehalten lässt: der Nachtwächter. Mit seiner Laterne, dem langen Mantel und dem markanten Dreispitz erinnert er an eine Zeit, als die Stadt nach Sonnenuntergang noch von Männern mit Hellebarde und Horn bewacht wurde.

Über Jahrhunderte zogen die Nachtwächter durch die Gassen von Korbach, kontrollierten Türen und Tore, achteten auf offenes Feuer und hielten mit lauter Stimme die Stunden aus. Ihr Dienst begann am Abend, wenn das Stadttor geschlossen wurde, und endete erst mit dem ersten Morgengrauen. Die Korbacher nannten sie im Volksmund liebevoll – und ein wenig spöttisch – „Pulwerköppe“, weil sie besonders wachsam waren und oft übertriebenen Eifer an den Tag legten.

Die heutige Statue wurde 1977 von dem Bildhauer Peter Lehmann geschaffen und erinnert an diese alte Tradition. Sie zeigt den Nachtwächter so, wie man ihn sich in früheren Zeiten vorstellt: ernst, zuverlässig und ein wenig geheimnisvoll. Das Werk ist aus Bronze gefertigt und wirkt, als wäre der Wächter gerade auf seinem nächtlichen Rundgang durch die Altstadt stehen geblieben, um einen letzten Blick auf die schmalen Fachwerkgassen zu werfen.

Wer durch die Fußgängerzone von Korbach schlendert, kommt fast automatisch an der Figur vorbei. Besonders abends, wenn das Licht der Laternen auf das Metall fällt, scheint der Nachtwächter zum Leben zu erwachen – als wollte er gleich wieder auf Patrouille gehen. Heute ist er ein beliebtes Fotomotiv und zugleich Symbol für das historische Erbe der Stadt. Sogar die modernen Nachtwächterführungen, die Besucher durch die alten Straßen begleiten, knüpfen an diese Figur an und lassen die Vergangenheit auf ganz besondere Weise lebendig werden.

Wir erreichen die Stadtbücherei, die in einem Patrizierhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Links neben dem stattlichen Gebäude befindet sich der Neustädter Schwurstein, der für die Bürger Schwurstein und Pranger war.

Stadtbücherei Korbach

Wir spazieren an der Hirschapotheke aus dem Jahre 1741 vorbei und gelangen zum Rathaus, das auf das Jahr 1377 zurückgeht.

Schräg gegenüber dem Rathaus befindet sich das Tourismusbüro. Hier gibt es kostenlose Stadtpläne mit detaillierten Angaben zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir folgen der Goldspur, die an der Kilianskirche vorbei, zum Marktplatz führt.

Überall entdecken wir wunderschöne Details, die liebevoll hergerichtet wurden.

Kriegerdenkmal „Waldeccia“

Wer durch die Korbacher Altstadt schlendert, stößt an der Stechbahn, gleich vor dem Westportal der St.-Kilian-Kirche, auf ein imposantes Denkmal: die Waldeccia. Die hohe steinerne Figur mit Helm und Schild ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Stück Geschichte. Sie wurde im Jahr 1887 errichtet, um an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 zu erinnern – an Männer aus dem Waldecker Land, die im Dienst ihres Vaterlandes ihr Leben ließen.

Die Waldeccia stellt eine weibliche Symbolfigur dar, eine Art Schutzgöttin des alten Fürstentums Waldeck. In der rechten Hand hält sie einen Siegerkranz empor, in der linken ein Schild mit dem Waldecker Stern – Zeichen für Mut, Ehre und Zusammenhalt. Ihr entschlossener Blick und die stolze Haltung spiegeln die Werte wider, die man in jener Zeit mit Tapferkeit und Heimatverbundenheit verband.

Das Denkmal wurde nach Jahren der Planung und mit großem bürgerschaftlichem Engagement errichtet. Bürger und Vereine sammelten Spenden, um das Werk zu ermöglichen, und machten es so zu einem Symbol gemeinsamer Erinnerung. Über die Jahrzehnte hat die Figur einiges überstanden – sogar Beschädigungen während Umbauten in den 1930er Jahren, die später wieder ausgebessert wurden.

Der Pranger auf dem Marktplatz von Korbach

Mitten auf dem historischen Marktplatz von Korbach, umgeben von Fachwerkhäusern, erhebt sich ein unscheinbares, aber faszinierendes Relikt vergangener Zeiten: der Pranger. Heute sind nur noch Teile des ursprünglichen Bauwerks erhalten – der steinerne Schaft ist größtenteils original, während Elemente wie die Eisenringe, an denen einst Verurteilte angekettet wurden, später ergänzt wurden. Trotz dieser Veränderungen vermittelt der Pranger noch immer ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Ordnung und Bestrafung.

Vom Pranger aus hat man einen direkten Blick auf das alte Rathaus, das sich an der Westseite des Platzes erhebt. Diese Nähe lässt erahnen, wie zentral der Ort damals war: Hier wurden Vergehen öffentlich gemacht, und jeder Schritt der Stadtbewohner führte an diesem Symbol von Strafe und Moral vorbei. Kleine Vergehen wie Diebstähle oder Trunkenheit wurden hier sichtbar geahndet, und die Verurteilten standen den Blicken der Bürger ausgesetzt – eine öffentliche Lektion in Ehrverlust und Ordnung.

Hier endet die Goldspur und wir beschließen auf dem Rundweg „Zwischen den Mauern“ weiter zu wandern. Dazu biegen wir hinter dem Marktplatz nach rechts ab.

Das Spukhaus in Korbach

In der Altstadt von Korbach steht ein ganz besonderes Haus: das sogenannte „Spukhaus“. Auf den ersten Blick wirkt es wie eines der vielen Fachwerkhäuser in der Stadt – doch bei genauerem Hinsehen erkennt man: Hier steckt Geschichte drin. Das Spukhaus befindet sich an der Adresse Enser Straße 7, und bereits sein Kern stammt vermutlich aus dem frühen 14. Jahrhundert, also etwa um 1300.

Geschichte und Bedeutung

Das Gebäude war ursprünglich eines von mehreren sogenannten Steinkammern der Stadt – massiven Lagerhäusern, errichtet aus Bruchstein oder Kalkstein, um wertvolle Handelswaren sicher und feuerfest unterzubringen.

Im Fall des Spukhauses erkennt man noch heute die Struktur: dicke Steinwände, ein steiler Treppengiebel, und eine Konstruktion, die auf Lagerung und Schutz ausgelegt war.

Im Laufe der Zeit wurde das Haus an ein Fachwerkwohnhaus angebaut – heute steht das Steinhaus mit seinem Anbau nahe dem Enser Tor und der früheren Stadtmauer.

Warum „Spukhaus“?

Der Name wirkt gruselig – und das mit gutem Grund: Es ranken sich mehrere Sagen um das Haus, eine davon handelt von einem „schwarzen Schwein“, das in den alten Steinkammern sein Unwesen treiben soll. Ob es tatsächlich spukt, das bleibt natürlich der Fantasie überlassen – aber gerade diese Erzählung verleiht dem Ort seinen besonderen Charme und macht ihn für Besucher spannend.

Spukhaus Korbach

Wächter der Altstadt: Das Enser Tor in Korbach

Am Rande der Korbacher Altstadt erhebt sich das imposante Enser Tor, eines der wenigen noch erhaltenen Stadttore der historischen Stadtbefestigung. Schon aus der Ferne kündigen die massiven Mauern und der hohe Torbogen an, dass hier früher die Stadtgrenzen bewacht wurden. Das Tor stammt aus dem Mittelalter und diente über Jahrhunderte hinweg dazu, Ein- und Ausgänge der Stadt zu kontrollieren, Zölle zu erheben und die Bewohner vor unerwarteten Eindringlingen zu schützen.

Sein kräftiger Bau aus Bruchstein und Fachwerk vermittelt noch heute die Solidität vergangener Zeiten. Früher wurde das Tor geschlossen, wenn die Nacht hereinbrach oder Gefahr drohte – und die Wachen standen hoch oben auf dem Wehrgang, um die Umgebung zu überblicken. Auch heute wirkt das Enser Tor wie ein Wächter über die Altstadt: Wer hindurchgeht, spürt den historischen Flair und kann sich vorstellen, wie hier einst Händler, Handwerker und Reisende die Schwelle passierten.

Enser Tor

Das Stadtwappen Relief stammt aus dem Jahre 1414

Rundweg zwischen den Mauern

Am Enser Tor biegen wir nach rechts ab und wandern zwischen den beiden Stadtmauern weiter. Zuerst passieren wir die Stadtbefestigungen im Schießhagen und den Roten Turm.

Ein Durchgang in der Stadtmauer lädt zu einem Abstecher in die Gasse dahinter ein. Wunderschöne Fachwerkhäuser finden sich hier. Ein liebevoll gepflegter, kleiner Gemüsegarten hat es mir besonders angetan. Hier hat sich jemand eine charmante Idylle geschaffen.

Nach diesem kleinen Abstecher kehren wir zurück auf den „Rundweg zwischen den Mauern“ Wir gelangen zur Freilichtbühne, die in diesem wunderschönen Rahmen, stimmungsvolle Aufführungen verspricht.

Freilichtbühne Korbach e.V.

Die Freilichtbühne Korbach ist ein wahres Sommerhighlight für die Stadt. Eingebettet in das Gelände des „Schießhagens“ nahe der historischen Stadtmauer, bringt sie jedes Jahr mit viel Engagement von Laien‑Schauspielern große und kleine Inszenierungen unter freiem Himmel auf die Bühne.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1982, aber Theater im Freien hat in Korbach bereits eine viel längere Tradition: Bereits seit den 1930er Jahren werden Sommeraufführungen in dieser Art veranstaltet. Die Saison findet typischerweise zwischen Juni und August statt. Dabei gibt es meist ein Stück für Erwachsene und ein Stück als Familien‑ oder Kindervorstellung – so ist für alle Altersgruppen etwas dabei.

Was diese Bühne besonders macht, ist das Ambiente: Mitten im Grünen und doch nah bei der Stadtmauer spürt man das Zusammenspiel von Natur, Geschichte und Theater. Sitzreihen unter freiem Himmel, manchmal mit Überdachung, Vulkan‑Sonnenuntergang, Vogelgezwitscher im Hintergrund – all das trägt zur stimmungsvollen Atmosphäre bei.

Freilichtbühne Korbach (bei meinem Besuch im September war die Bestuhlung schon abgebaut!)

Weiter geht es an der Stadtmauer entlang. Das Wetter ist herrlich und irgendwie kommt hier eine südländische Stimmung auf. Es hat so etwas von Italien an dieser alten Mauer. Hach, schön!

Weithin sichtbar ist der Thylenturm. Er ist der höchste erhaltene Wehrturm der inneren Stadtmauer. Zeitweise diente er auch als Gefängnis.

Thylenturm Korbach

Mit seinen etwa 31 Metern Höhe ist der Thylenturm eines der beeindruckendsten Wahrzeichen der Altstadt von Korbach. Einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, diente er nicht nur als Stadttor und Wehrturm, sondern beherbergte auch ein Verlies, in dem unliebsame Besucher oder Verurteilte vorübergehend untergebracht wurden.

Der massive Bruchsteinbau mit seinem Fachwerkaufbau vermittelt noch heute die Wehrhaftigkeit vergangener Zeiten. Schmale Schießscharten erinnern daran, dass hier Wachen standen, um die Stadt zu schützen und Angreifer abzuwehren. Wer sich auf die Spuren der Geschichte begibt, kann im Rahmen einer Führung den Turm besteigen – ein Erlebnis, das 125 Stufen umfasst und oben mit einem beeindruckenden Blick über die Dächer der Altstadt und die umliegende Landschaft belohnt wird.

Beim Aufstieg spürt man fast die Jahrhunderte, die in den dicken Mauern verborgen sind. Die engen Treppen, das dichte Mauerwerk und die Ausblicke durch die Wehröffnungen lassen einen die Rolle des Turms als Wachposten und Schutz der Stadt hautnah erleben. Ob man sich die Schießscharten genauer ansieht oder die Aussicht von oben genießt – der Thylenturm macht Geschichte greifbar und vermittelt ein lebendiges Gefühl für das mittelalterliche Leben in Korbach.

St. Nikolaikirche

Wollweberturm

Der Wollweberturm von 1505. Die Wollweberzunft hatte diesen Teil der Stadtmauer zu verdeidigen, wobei schon Kanonen eingesetzt wurden. Wir haben diesen heute idyllischen Ort für eine Rast genutzt.

Wir überqueren die Straße und folgen weiter der Stadtmauer, die uns in das moderne Korbach führt.

Nach einer längeren Essenspause beschließen wir, ohne Stadtplan einfach durch die Straßen zu spazieren.

Unterwegs in Korbach

Das war bestimmt nicht mein letzter Besuch in der Mittelalterlichen Hansestadt Korbach. Ich habe dir noch längst nicht alle Sehenswürdigkeiten dieser schönen Stadt gezeigt. Entdecken must du sie nun selbst.

Hansestadt Korbach – Kurz und knackig

Ort: Korbach, Waldeck-Frankenberg, Hessen

Region: Nordhessen, Teil der GrimmHeimat

Besonderheit: Eine der ältesten Hansestädte Deutschlands mit reicher Geschichte und gut erhaltenem Stadtbild

Sehenswürdigkeiten:

• Goldspur Korbach – interaktiver Rundweg, der an das historische Goldvorkommen im Eisenberg erinnert
• Rathaus Korbach – imposantes Gebäude aus dem 14. Jahrhundert mit Rolandstatue und Stadtmodell
• Zwischen den Mauern – informativer Rundgang entlang der mittelalterlichen Stadtbefestigung
• Stadttor – gut erhaltene Toreingänge der ehemaligen Stadtmauer
• Fußgängerzone – lebendiges Zentrum mit Geschäften, Cafés und Restaurants
• Fachwerkhäuser – historische Gebäude, die das Stadtbild prägen
• Pranger – nachgebauter mittelalterlicher Pranger auf dem Altstädter Marktplatz

Zur Info:

*Unterkünfte in Korbach

*Deine kleine Auszeit in Korbach

Eisenberg Gold Besucherbergwerk

Zwischen den Mauern

Der Beitrag Korbach – Mittelalterliche Hansestadt, ist Gold wert erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Fritzlar – Die Kaiserstadt

Fri, 19 Mar 2021 10:01:00 +0000

Ein Spaziergang durch die historische Altstadt

Heute besuchen wir eine Kleinstadt der Superlative. Fritzlar blickt auf eine fast 1300 jährige Geschichte zurück. Die historische Altstadt wird von einer 2,7 Kilometer langen, weitestgehend erhaltenen, Stadtmauer umgeben. Von den einst 23 Wehrtürmen stehen heute noch 10. Davon ist der Graue Turm der höchste Wachturm Deutschlands. Könige und Kaiser waren hier im 10. und 11.Jahrhundert zu Gast. Das Rathaus ist das älteste Amtshaus Deutschlands. So geht das in einem fort. Schon lange stand Fritzlar auf meiner Bucket List ganz oben. Vom Ferienpark in Frankenau sind es nur knapp 35 Kilometer Fahrt und so machen wir uns zeitig am Morgen auf den Weg.

Ankunft in Fritzlar

Wir finden einen Parkplatz gleich neben dem Busbahnhof. Ich bin kaum aus dem Auto, da kommt schon Begeisterung auf. Die Reiseführer haben nicht zu viel versprochen. Das erste Fotomotiv ist schon gefunden.

Fritzlar – Stadt der Türme

Der Grebenturm wurde, zusammen mit dem Rosenturm, bereits im 12. Jahrhundert vor die Stadtmauer gebaut. Sie sind die ältesten Wehrtürme Fritzlars. Beim Rosenturm gelangen wir in die Altstadt. Wir biegen sofort nach rechts ab und marschieren an der mächtigen Stadtmauer entlang.

Vorn der Rosenturm, dahinter der Grebenturm

Wir überqueren die Schilderer Straße, die ins Altstadtzentrum führt. Immer wieder stoßen wir auf liebevolle Details. Nach wenigen Metern sehen sehen wir ihn schon, den mächtigen Grauen Turm.

Der graue Turm

Der imposante Turm kann für ein kleines Entgeld bestiegen werden. Die Aussicht auf die historische Altstadt lohnt die Mühe allemal. Auf drei Etagen gibt es allerlei zu entdecken. So werden auf der „Folter Etage“ Exponate zur Hexenverfolgung gezeigt. Die beiden anderen Etagen informieren über das mittelalterliche „Frühwarnsystem“ mittels der Wartentürme und über das Wirken des Heiligen Bonifatius. Dieser fällte im Jahre 723 die Donareiche, das Heiligtum der Germanen und baute daraus eine Kirche. Dazu entstand ein Kloster und der Aufschwung der Ansiedlung Fritzlar nahm seinen Lauf.

Außerhalb der Stadtmauer befindet sich an dieser Stelle ein großer Parkplatz, der auch Wohnmobilstellplätze bereit hält. Ein übersichtlicher Stadtplan weist den Weg. Wir halten uns rechts, möglichst immer an der Stadtmauer entlang.

Über die Rittergasse gelangen wir zum Ziegenberg. Vorbei an schmucken Fachwerkhäusern, steigen wir etliche Treppen bergab. Wir erreichen den Winterturm. Dieser schützte einst das Wintertor. Der Name Winterturm ist wohl auf das Wort Winzer zurück zu führen. Vor den Toren der Stadt wurde damals Wein angebaut, An dieser Stelle endet, genau wie damals die Bebauung.

Winterturm

Von hier aus gelangt man nach wenigen Metern zum Mühlengraben. Hier beginnt der Ederauen-Lehrpfad. Mit ein wenig Glück kannst du dort Eisvögel und Wasseramseln beobachten. Hier steht auch die sehenswerte Heilig Geist Kapelle, erbaut um 1300. Gleich nebenan kannst du einen schönen Blick auf gleich vier Türme genießen. Wir entschließen uns, in die Rittergasse umzukehren und Richtung Domplatz zu wandern.

Am Domplatz

Hier empfängt uns ein Denkmal zu Ehren des Heiligen Bonifatius. Der Dom St. Peter, der den Ehrentitel „Päpstliche Basilika“ trägt, ist eines der bedeutsamsten Bauwerke der Romanik und Gotik in Mitteldeutschland.

Das Dommuseum mit dem Domschatz lohnt einen Besuch. Hier werden wertvolle Exponate aus dem 11. bis 15. Jahrhundert ausgestellt. Wir müssen wegen der leidigen Pandemie darauf verzichten.

Ein weiteres Highlight im Sightseeing Programm steht gleich nebenan. Das eindrucksvolle Rathaus, das als das älteste Amtshaus in Deutschlands gilt. Während der Rathaus Öffnungszeiten kann im ersten Stock eine Bildersammlung deutscher Könige und Kaiser besichtigt werden.

Rathaus

Schräg hinter dem Rathaus, in der Fischgasse, steht eine bedeutende gotische Kurie. Erbaut wurde sie um 1410. Ursprünglich gab es im Stiftsbezirk 18 Kurien, die den Domherren als Wohnsitz dienten.

Dieses stattliche Haus an der Titusgasse gefällt mir besonders gut. Im Reiseführer kann ich jedoch nichts darüber finden.

Fritzlar-Marktplatz

Durch die Fischgasse gelangen wir zum historischen Marktplatz mit seinen schönen Fachwerkhäusern und dem Rolandsbrunnen. Die gute Stube Fritzlars bietet eine vielseitige Gastronomie in besonders schönem Rahmen.

Marktplatz Fritzlar

Vom Marktplatz führt die Straße „Zwischen den Krämen“ wieder in Richtung Dom. Hier steht das wohl seltsamste Haus, das ich je gesehen habe. Das Spitzenhäuschen wurde im Jahre 1415 erbaut. Durch Eingriffe in die Statik sackte die Nordfassade in sich zusammen. Das auffällige Gebäude beherbergt jetzt das Tourismusbüro. Hier kannst du dich mit Infomaterial eindecken.

Spitzenhäuschen Fritzlar

Tourismusbüro Fritzlar

Außergewöhnliche Sitzgelegenheiten gibt es auch noch zu bestaunen:

Es macht einfach Spaß von einer Bank aus, den Leuten beim Erklimmen dieser Sitzgelegenheit zu zusehen. Es gibt viel zu Lachen!

Jetzt wird es Zeit für eine Verschnaufpause auf dem Marktplatz. Die angrenzende kleine Fußgängerzone lädt zum Bummel ein. Anschließend spazieren wir vom Marktplatz in Richtung des Grauen Turms, der ja nicht zu übersehen ist. Dabei passieren wir das Hochzeitshaus und das Patrizierhaus. Sie bilden den Museumskomplex Regionalmuseum Fritzlar. Leider wird hier gerade umgebaut und so müssen wir uns mit ein paar Fotos begnügen.

Hochzeitshaus Fritzlar

Mit einigen hübschen Details verabschieden wir uns aus der Kaiserstadt Fritzlar. Ein Besuch, der sich wirklich lohnt!

Fritzlar – Kurz und knackig

Ort: Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Region: Nordhessen, Teil der Deutschen Fachwerkstraße

Besonderheit: Mittelalterliche Stadt mit gut erhaltener Altstadt, Fachwerkhäusern und Stadtmauer mit Türmen

Sehenswürdigkeiten:

• Kaiser- und Marien-Dom St. Peter – imposante romanische Kirche
• Rathaus – historisches Verwaltungsgebäude
• Hochzeitshaus – Fachwerkbau, heute Stadtmuseum
• Spitzenhäuschen – über 600 Jahre alt, Tourist-Information
• Historischer Marktplatz – pittoresker Platz mit Brunnen und Fachwerkhäusern

Stadtmauer & Türme:

• Grauer Turm – 38,5 m hoher Wachturm
• Grebenturm – ältester Wehrturm aus dem 12. Jh.
• Rosenturm – Teil der alten Stadtmauer
• Frauenturm, Jordanturm, Regilturm, Turm am Bad, Bleichenturm, Kanzel, Winterturm – weitere erhaltene Türme

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Fritzlar

*Reiseführer Nordhessen

Fritzlar Tourist Info

Stadtführungen

Auenlehrpfad

Der Beitrag Fritzlar – Die Kaiserstadt erschien zuerst auf Bis zum Horizont.