Wir besuchen Gudhjem Anfang September. Selbst jetzt in der Nebensaison, ist es gar nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden. Im oberen Ortsteil, an der Küstenstraße, gleich neben der Tankstelle, haben wir schließlich Glück. Das Parken ist hier kostenlos und es gibt auch einige Ladestationen für E-Autos. Im unteren Ortsteil, nahe beim Hafen, findest du kostenpflichtige Parkplätze. In der Hauptsaison würde ich aber den Ortskern mit dem Auto meiden.

Rundgang durch Gudhjem

Bequem über einen Zebrastreifen queren wir den Helligdomsvej, die Küstenstraße. Hier gibt es auch eine Bushaltestelle. Das Busnetz auf Bornholm ist sehr gut ausgebaut. Fahrpläne erhältst du in den Tourist Büros. Hier in Gudhjem, befindet es sich zentral am Hafen. Schon nach wenigen Schritten erreichen wir die weithin sichtbare Holländerwindmühle Kullmanns Mølle. Sie ist die größte Windmühle Dänemarks.

Wir halten uns schräg rechts und erfreuen uns an den farbenfrohen Fischerhäusern in südländisch anmutenden Gärten mit Feigen-und Maulbeerbäumen.

Die, hoch über Gudhjem thronende Kirche, lassen wir zunächst links liegen und genießen den herrlichen Ausblick auf den unteren Ortsteil. Steile Holztreppen führen von hier aus, hinunter zum Wasser. Wir aber folgen der kleinen Gasse bis zur Kirche.

Gudhjem Kirke wurde 1893 erbaut. Der imposante neuromanische Sakralbau besteht aus Granitquadern und ist mit grauem Schiefer gedeckt. Sehenswert ist das dreiteilige spätgotische Altarbild, das um 1475 entstanden ist. Auf dem Friedhof bei der Kirche wurde 1966 der bedeutende Bornholmer Maler Oluf Høst beigesetzt. Eine Bank lädt an diesem stillen Ort zum Verweilen ein. Von hier aus ist der Ausblick auf Gudhjem besonders malerisch.

Nach unserem kleinen Abstecher hinauf zur Kirche, folgen wir wieder der engen, steilen Gasse hinab in Richtung Hafen. Idyllische Winkel laden uns zum Fotografieren und genießen ein.

Rund um Gudhjem Havn

Im unteren Ortsteil angekommen, besuchen wir zuerst den Hafen. Von hier aus startet das Ausflugsschiff zu den Erbseninseln. Die Tickets für einen Tagesausflug gibt es direkt beim Anleger. In der Hauptsaison empfiehlt es sich, die Fahrkarten vorab online zu buchen. Außerdem legt von hier die M/S Thor zu Fahrten entlang der Helligdomsklippernen ab. Wir spazieren nach links parallel zum Wasser und passieren die Gudhjem Glasrøgeri, die Glasbläserei. Kurz darauf erreichen wir Nørresand Havn. Der idyllische kleine Hafen am nördlichen Ortsrand gefällt mir besonders gut. Von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Schärenküste und die Ostsee. Hier ganz in der Nähe, in der Løkkegade 35, befindet sich das Oluf Høst Museum. Hier sind einige seiner Werke ausgestellt. Weitere befinden sich im Bornholm Kunstmuseum.

Nørresand Havn in Gudhjem – Kleiner Hafen mit großer Geschichte

Der Nørresand Havn liegt am nördlichen Rand des Küstenortes Gudhjem auf Bornholm und ist einer der beiden Häfen des malerischen Städtchens. Im Gegensatz zum Haupt- oder Südhafen ist Nørresand kleiner und ruhiger, aber geschichtlich eng mit der Entwicklung Gudhjems verbunden. Schon im 18. und 19. Jahrhundert diente er den Fischern als wichtiger Anlegeplatz. Damals war die Heringsfischerei die Lebensgrundlage vieler Familien, und der Hafen war ein geschäftiger Ort, an dem Boote ausliefen, Netze geflickt und Fische geräuchert wurden.

Der Hafen selbst ist aus Granitblöcken errichtet und wird von einer schützenden Mole umgeben, die in die Ostsee hinausragt. Die kleine Hafenbucht bietet Schutz vor Wind und Wellen und ist bis heute Anlaufstelle für Fischerboote, Freizeitkapitäne und Kajakfahrer. Rund um den Kai stehen noch alte Bootsschuppen und Speicher, die teils restauriert und zu Werkstätten oder kleinen Galerien umgestaltet wurden.

Heute hat der Nørresand Havn seinen ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt. Er ist ein stiller, authentischer Ort, an dem sich die maritime Tradition Gudhjems noch spüren lässt. Besucher genießen von hier aus einen weiten Blick über die Ostsee und die Felsküste, und besonders am Abend, wenn die Sonne über den Granitfelsen untergeht, herrscht eine besondere Atmosphäre. Der Hafen ist damit nicht nur ein historisches Zeugnis der Bornholmer Fischereikultur, sondern auch ein beliebter Aussichtspunkt und ruhiger Gegenpol zum lebhafteren Zentrum von Gudhjem.

Nach einer ausgiebigen Rast an diesem heimeligen Ort, geht es zurück durch verwinkelte, kleine Straßen bis zur Gudhjem Røgeri. Sie ist die älteste Räucherei auf Bornholm. Im Sommer wird hier Live Musik geboten.

Gudhjem Røgeri – Traditionelles Räucherhaus auf der Insel Bornholm

Das Gudhjem Røgeri ist eines der bekanntesten Räucherhäuser Bornholms und liegt direkt an der Küste im Herzen des Ortes Gudhjem. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden hier Fische nach alter Bornholmer Tradition geräuchert – eine Handwerkskunst, die tief in der Geschichte der Insel verwurzelt ist. Besonders in Gudhjem, wo Fischerei und Seefahrt über Jahrhunderte das Leben prägten, war das Räuchern eine unverzichtbare Methode, um den Fang haltbar zu machen.

Das Gebäude selbst ist ein typisches Bornholmer Räucherhaus mit gelb gekalkten Wänden und den charakteristischen weißen Schornsteinen, die schon von Weitem sichtbar sind. Im Inneren befindet sich der große Räucherraum mit den gemauerten Öfen, in denen die Fische – vor allem Heringe – über Erlenholzfeuer gegart und veredelt werden. Der Duft von Rauch und Salz liegt hier fast ständig in der Luft und gehört fest zur Atmosphäre des Ortes.

Berühmt ist das Gudhjem Røgeri für den Bornholmer Räucherhering, den „Sol over Gudhjem“ – ein einfaches, aber traditionsreiches Gericht, das aus warmem Räucherhering, rohem Eigelb, Schnittlauch und Schwarzbrot besteht. Der Name bedeutet „Sonne über Gudhjem“ und spielt auf das Eigelb an, das wie die Sonne über dem goldenen Fisch liegt.

Heute ist das Räuchereihaus nicht nur Produktionsstätte, sondern auch beliebtes Ausflugsziel. Es bietet eine große Auswahl an frisch geräucherten Fischen, ein Restaurant mit Blick auf die Ostsee und vermittelt zugleich ein Stück Bornholmer Kulturgeschichte. Das Gudhjem Røgeri steht beispielhaft für die Verbindung von Tradition, Handwerk und regionaler Identität, die Bornholm bis heute prägt.

Die steile Brøddegade, führt von hier aus, wieder hinauf zur Küstenstraße und damit zum Parkplatz. Aber vielleicht möchtest du ja noch beim originellen Pfannkuchenhaus eine Rast einlegen, bevor du die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung besuchst.

Rund um Gudhjem

Helligdomsklipperne

Die Heiligtumsklippen findest du rund 8 Kilometer nördlich von Gudhjem. Die bis zu 20 Meter aufragenden Felsformationen, kannst du dir erwandern oder sie bequem vom Schiff aus genießen. Vielleicht planst du ja die 8,5km lange Küstenwanderung ab Gudhjem und lässt dich dann von der M/S Thor zurück fahren. Ausgeschilderte Parkplätze, findest du nahe der Küstenstraße im Wald und etwas weiter nördlich beim Kunstmuseum. Von dort sind es jeweils nur wenige Meter zu den Klippen. Steile Treppen führen dich zu spektakulären Aussichtsplattformen.

Bornholms Kunstmuseum

Oberhalb der Helligdomsklippernen, eingebettet in die wunderschöne Natur mit Blick auf die Ostsee, liegt das Bornholm Kunstmuseum. Wir sind ein wenig überrascht, als wir von den Klippen kommend, hier diese hypermoderne Architektur vorfinden. Aber, das macht ihren ganz besonderen Reiz aus. Das Museum beherbergt Kunst von der Insel ab dem 19.Jh. bis zur Gegenwart. Gemälde, Keramiken und Glaskunst aller bedeutenden Bornholmer Künstler findest du hier. Sonderausstellungen und Konzerte runden das Angebot ab. Das Museum wurde 1993 auf die Heiligtumsquelle gebaut. Diese, seit dem Mittelalter bekannte Heilquelle, fließt nun durch das moderne Gebäude, um dann in die Ostsee zu münden. 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf 3 Etagen, eine Aussichtsplattform mit Blick auf das Meer und ein Museumscafé warten auf deinen Besuch.

Østerlars Rundkirche

Von der Küstenstraße zweigt in Gudhjem, gegenüber dem Brugsenmarkt, der Gudhjemvej in Richtung Østerlars ab. Nach wenigen Kilometern erreichst du die imposante Rundkirche. Sie ist die größte und älteste der vier Rundkirchen auf der Insel Bornholm. Die Außenanlage ist frei zugänglich. Das Innere der Kirche, kann gegen ein Eintrittsgeld (derzeit 20 Kronen oder 3 Euro) von Mai bis September, besichtigt werden. Der rechteckige Glockenturm steht, wie bei Rundkirchen üblich, separat.

Østerlars Rundkirche – Architektonisches Wahrzeichen Bornholms

Die Østerlars Rundkirche ist die größte und älteste der vier Rundkirchen Bornholms und eines der markantesten Bauwerke der Insel. Sie wurde um das Jahr 1150 errichtet und diente ursprünglich sowohl als Gotteshaus als auch als Wehrkirche. Ihre massive Bauweise mit dicken Granitmauern und engen Treppenaufgängen zeugt von einer Zeit, in der Kirchen nicht nur Orte des Glaubens, sondern auch Zufluchtsorte in Zeiten der Gefahr waren.

Aufbau und Architektur

Die Kirche ist dreigeschossig angelegt und kreisrund gebaut – ein Stil, der auf Bornholm einzigartig ist und wohl vom Jerusalemer Felsendom inspiriert wurde. Im Inneren befindet sich eine zentrale Rundsäule, die das Dach trägt und von einem Umgang umgeben ist. Darüber liegt eine Empore, und im obersten Geschoss befand sich früher ein Wehrgang, von dem aus die Kirche im Falle eines Angriffs verteidigt werden konnte. Das Dach war ursprünglich mit Holzschindeln gedeckt, später erhielt es eine konische Ziegelhaube.

Verwendung und Geschichte

Neben ihrer religiösen Funktion diente die Østerlars Rundkirche über Jahrhunderte als Schutzraum für die Dorfbewohner. In Kriegszeiten suchten sie hier Zuflucht, und im oberen Bereich wurden Vorräte und Waffen gelagert. Im Mittelalter war die Kirche dem Heiligen Laurentius (dänisch: Lars) geweiht, was auch ihren Namen erklärt. Zahlreiche Um- und Erweiterungsarbeiten im Laufe der Jahrhunderte haben das Gebäude verändert, doch der ursprüngliche Charakter blieb erhalten.

Innenraum und Besonderheiten

Im Inneren sind noch Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert erhalten, die Szenen aus dem Leben Christi zeigen. Besonders auffällig ist die helle, klare Raumwirkung und die imposante zentrale Säule, die das gesamte Gewölbe trägt. Der Altar und die Kanzel stammen aus der Renaissancezeit, während der Taufstein romanischen Ursprungs ist.

Bedeutung heute

Die Østerlars Rundkirche ist heute eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Bornholms. Sie steht für die Verbindung von Glauben, Geschichte und Verteidigungsarchitektur, die die Insel im Mittelalter prägte. Noch immer wird sie für Gottesdienste genutzt, zugleich aber auch von vielen Reisenden besucht, die sich für ihre außergewöhnliche Bauweise und ihre lange Geschichte interessieren.

Ich habe dir hier nur eine kleine Auswahl an Sehenswürdigkeiten in und um Gudhjem vorgestellt. Es gibt hier noch viel mehr zu entdecken, wie zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum bei Melsted und das Mittelalterzentrum nahe Østerlars. Auch die Küstenwanderung von Gudhjem nach Melsted kann ich dir empfehlen.

Zur Info:

*Ferienhäuser in Gudhjem

*Reiseführer Insel Bornholm

*Wanderführer Bornholm

Østerlars Rundkirche

Bornholms Kunstmuseum

Schifffsfahrt zu den Erbseninseln (Christiansø)

Mit der M/S Thor zu den Helligdomsklippernen

*Deine Fähre findest du hier:

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Heute besuchen wir das idyllische Fischerdorf Maasholm. Seinen ganz besonderen Reiz, verdankt der Ort der Lage auf einer Landzunge zwischen Ostsee und Schlei.

Schon als wir von der B 199 in Richtung Maasholm abbiegen, macht das hübsche Fischerdorf auf ganz besondere Weise auf sich aufmerksam:

Wir folgen der Straße durch einige ruhige Bauernschaften und schon bald erreichen wir eine flache Bucht, auf der sich etliche Schwäne versammelt haben. Hier auf dem Ausläufer der Schlei, lernen Anfänger gefahrlos Surfen und Stand up Paddling. Wir erreichen einen großen Parkplatz und lassen das Auto stehen.

Gleich neben dem Parkplatz entdecken wir einen Fahrradverleih und beschließen für den Nachmittag eine Radtour zu unternehmen. Aber zuerst zieht es uns in den kleinen Hafen, der noch immer stark vom Fischfang geprägt ist.

Der Fischereihafen von Maasholm

Ein kleiner Ableger der Eisdiele in Kappeln bietet köstliche Varianten der kalten Erfrischung an. Gleich daneben wird fangfrischer Fisch verkauft.

Am Imbiss, der gut besucht ist, stärken wir uns mit frischem Matjes. Hmm, soo lecker! Dann erkunden wir den angrenzenden Yachthafen.

Der Sportboothafen

Der Sportboothafen von Maasholm bietet 450 Liegeplätze mit allem was dazugehört. Gleich daneben befindet sich ein Wohnmobil Parkplatz für bis zu 40 Fahrzeuge. Aussicht auf den Yachthafen inklusive. Nebenbei bemerkt, die Sanitären Einrichtungen sind top.

Schleimünde

Die Slessmynna, wie um 971 n. Chr. die Schleimündung genannt wurde, zeigt mit ihrem Bug in die Richtung, in der die Schlei in die Ostsee mündet. Vom Landungssteg in Maasholm, wie auch von Kappeln aus, pendeln regelmäßig die Schiffe hin und her.

Nur der Bereich um den Schiffsanleger ist für Besucher freigegeben. Das angrenzende Vogelschutzgebiet kann im Rahmen einer Führung erkundet werden.

Radtour entlang der Ostsee bis zum Leuchtturm Falshöft

Die Radtour haben wir nicht vergessen und machen uns auf den Weg zum Parkplatz, um den Rucksack zu holen und dann den Fahrradverleih anzusteuern. Da es auf der Nordseite, direkt an der Ostsee, meist ordentlich windig ist, empfiehlt es sich eine Jacke und vielleicht ein Halstuch mitzunehmen. Und dann radeln wir los, zuerst am Yachthafen entlang, und dann Richtung Ostsee.

Wer mag, kann einen Abstecher zur Seevogelschutzstation Oehe-Schleimünde unternehmen. Die Hütte ist weithin sichtbar und bietet eine Vielzahl Informationen zum Thema Vogelschutz und Meeresforschung.

Wir radeln entlang des schier endlosen, weißen Sandstrandes, vorbei an den Campingplätzen von Oehe , Hasselberg und Kronsgaard.

Der Strand von Golsmaas gefällt mir besonders gut. Herrlich weißer Sandstrand! Manchmal wird der Weg ganz schmal und wir müssen ein Stück schieben. Aber das macht nichts, wir nutzen die Zeit und können uns gar nicht satt sehen an den intensiven Farben.

Und dann kommt er in Sichtweite, der Leuchtturm von Falshöft. Alles über ihn und die angrenzende Geltinger Birk, kannst du hier in meinem Beitrag nachlesen. Wir werden den kürzeren Weg durch die Bauernschaften , zurück nach Maasholm nehmen.

Ich hoffe, dir hat unser Ausflug nach Maasholm gefallen. Zahlreiche, schöne Unterkünfte findest du *HIER. Was man in Maasholm sonst noch alles unternehmen kann, findest du in der Info.

Zur Vertiefung:

*Unterkünfte in und um Maasholm

*Deine kleine Auszeit bei Maasholm

Naturerlebniszentrum

Vogelschutzgebiet Schleimünde und Seevogelschutzstation

Schöne Radtouren

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Unser Ausgangsort ist Funchal, die Hauptstadt der subtropischen Blumeninsel Madeira. Wir machen uns auf den Weg zu unserem ersten Ziel, Camara de Lobos, etwa 9km westlich von Funchal.

Camara de Lobos, was übersetzt soviel bedeutet, wie „Höhle der Mönchsrobben“, rühmt sich noch heute damit, dass schon Winston Churchill hier seinem Hobby, der Malerei nachging. Mönchsrobben gibt es zwar nur noch vereinzelt hier, aber das malerische Fischerdorf bietet genug andere Fotomotive.

Câmara de Lobos liegt etwa 7 Kilometer westlich von Funchal an der Südküste Madeiras und gilt als eines der charmantesten Fischerdörfer der Insel. Schon von Weitem fallen die bunten Fischerboote auf, die in der kleinen, geschützten Bucht schaukeln. Die Enge der Häuser, die sich terrassenförmig an die Hügel schmiegen, verleiht dem Ort seinen unverwechselbaren Charakter.

Das Dorf ist eng mit der Fischerei verbunden, insbesondere mit dem Fang des Degenfischs (Espada), der auf Madeira als Delikatesse gilt. Auch heute noch bestimmen Fischerboote das Bild des Hafens, und man kann häufig beobachten, wie der Fang direkt an den kleinen Kais verkauft oder in lokalen Restaurants zubereitet wird.

Câmara de Lobos ist zudem berühmt für seine Poncha-Bars: Die traditionelle Spirituose aus Zuckerrohrschnaps, Honig und Zitrusfrüchten wird hier frisch serviert und ist ein beliebter Aperitif bei Einheimischen und Touristen.

Ein weiteres Highlight ist die Lage auf den Hängen, die atemberaubende Blicke auf den Atlantik ermöglichen – besonders bei Sonnenuntergang. Kein Wunder, dass Winston Churchill diesen Ort im Jahr 1950 besuchte und von der malerischen Bucht inspiriert war: Er malte hier einige seiner berühmten Landschaftsbilder.

Wir lassen Camara de Lobos hinter uns und folgen der kurvenreichen Straße, die uns zum Gabo Girao führt. Die Steilklippe ist mit einer Höhe von 580 Metern die zweithöchste der Welt!

Vom Gabo Girao führt die Straße in etlichen Serpentinen erst bergab, dann wieder steil hinauf. Die Fahrt ist anspruchsvoll, bietet aber unzählige fantastische Ausblicke.

Calheta – Sonne, Strand und Weintradition

Aus atemberaubender Höhe fällt unser Blick auf Calheta. Der in zwei Halbmonden angelegte Strand und der Hafen sind gut geschützt gegen die Sturmfluten des Atlantiks.Wir haben noch eine kurvenreiche Fahrt vor uns, bis wir den Ort erreichen.

Calheta liegt an der südwestlichen Küste Madeiras und gilt als einer der wärmsten und sonnigsten Orte der Insel. Der Ort besticht durch seine weite, goldene Sandbucht, die künstlich aus Sand aus Nordafrika aufgeschüttet wurde – ein seltener Anblick auf Madeira, wo natürliche Strände meist steinig sind. Der Strand lädt zu entspannten Tagen am Meer, Sonnenbaden und Wassersport ein.

Calheta ist zudem bekannt für seine Weintradition: In der Umgebung erstrecken sich terrassenförmig angelegte Weinberge, in denen der berühmte Madeirawein angebaut wird. Viele lokale Weingüter bieten Führungen und Verkostungen an, sodass Besucher die Gelegenheit haben, die Herstellung und den Geschmack des regionalen Weins kennenzulernen.

Die Küste rund um Calheta ist ideal für Spaziergänge entlang der Promenade, wo man die bunten Fischerboote im Hafen bewundern kann. Im Ortskern finden sich Restaurants, Cafés und kleine Geschäfte, die lokale Spezialitäten anbieten. Auch die Kirche von Calheta aus dem 15. Jahrhundert ist ein kultureller Blickfang und gibt Einblick in die Geschichte des Ortes.

Eine besondere Attraktion in Calheta ist das Whale Watching. Das kleine Unternehmen Lobosando hat seinen Sitz im Hafen. Gegründet wurde es 2003 von dem deutsch-portugiesischen Paar Gomez, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Touristen verantwortungsbewusst das Beobachten von Walen und Delfinen zu ermöglichen. Auch das Schwimmen mit Delfinen ist möglich.

Wir wollen aber heute noch Porto Moniz erreichen und setzten deshalb unsere Fahrt in Richtung Westen fort.

Am Leuchtturm von Ponta do Pargo legen wir eine kurze Rast ein. Er liegt auf einer Höhe von 375 Metern und ist damit das höchstgelegene Signalfeuer Portugals. Der Ausblick ist fantastisch!

Nervenkitzel gefällig?

Die Verschnaufpause war nötig, denn es geht weiter über anspruchsvolle Serpentinen bis wir Achadas da Cruz erreichen. Eine Seilbahn verbindet hier den Ort, mit den tief unten am Atlantik liegenden landwirtschaftlichen Flächen, Fajã da Achadas. Wer sich traut, lässt sich in die Tiefe abseilen, wer nicht, klammert sich ans Geländer und wagt einen Blick nach unten.

Gleich erreichen wir Porto Moniz

Es ist jetzt nicht mehr weit bis Porto Moniz. Wir erreichen schon bald den Miradouro da Santa, wo wir das Wappen von Porto Moniz bewundern und einen ersten Blick auf das kleine Städchen werfen können. Die Lage hier am äußersten, nordwestlichsten Punkt von Madeira beeinflusst das Wetter ganz erheblich. Vorhin an der Seilbahn waren es noch 33 Grad, hier am Aussichtspunkt ist es etliche Grad kühler.

Hunger macht sich bemerkbar und ein Restaurant ist schon in Sicht. Zwischen Lavafelsen lässt es sich gut sitzen und wir genießen die Pause.

Nach einem guten Essen in tollem Ambiente, erkunden wir Porto Moniz. Der Ursprung Madeiras wird hier anhand der zahlreichen Lavaformationen sehr gut nachvollziehbar. Es haben sich zahlreiche kleine Wasserbecken gebildet, die als kleine, außergewöhnliche Planschbecken genutzt werden. Die eigentlichen Lavapools werden wir später noch kennenlernen.

Spektakuläre Ein-und Durchblicke inklusive!

Wir schlendern ein Stück die Promenade entlang, um zur Hauptattraktion von Porto Moniz zu gelangen, „Die Lavapools“. Die natürlichen Lavabecken ermöglichen ein gefahrloses Schwimmen hier an der rauhen Nordküste. Die Becken werden immer wieder auf natürliche Weise mit frischem Meerwasser gefüllt.

Piscinas Naturais do Porto Moniz

Die Piscinas Naturais do Porto Moniz zählen zu den spektakulärsten Naturattraktionen Madeiras. Sie bestehen aus einer Reihe von natürlichen Meerwasserschwimmbecken, die direkt aus dem vulkanischen Lavagestein geformt wurden. Bei Flut füllt das Meer die Becken automatisch mit frischem Wasser, sodass Besucher in kristallklarem, sicherem Wasser schwimmen können – umgeben von der imposanten Kulisse schwarzer Felsen und des Atlantiks.

Die Pools sind ideal für Familien, aber auch für alle, die ein besonderes Naturerlebnis suchen: Während das Meer draußen an den Klippen tobt, kann man hier ruhig und geschützt baden. Einige Becken sind klein und intim, andere größer, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Anlage ist gut zugänglich und verfügt über Promenaden, Treppen und Aussichtspunkte, von denen aus man die dramatische Küstenlandschaft bewundern kann. In unmittelbarer Nähe gibt es auch Restaurants und Cafés, die lokale Spezialitäten anbieten – perfekt für eine kleine Pause nach dem Schwimmen.

Besonders beeindruckend ist die Kombination aus Natur, Vulkanlandschaft und Meer, die diesen Ort zu einem Muss für jeden Madeira-Besucher macht. Die Piscinas Naturais sind nicht nur ein Badeort, sondern auch ein hervorragendes Fotomotiv, besonders bei Sonnenuntergang, wenn das Licht die Lavaklippen in ein warmes Gold taucht.

Baden wollen wir heute nicht und spazieren zurück. Vorbei an sonnenhungrigen Eidechsen bis zum alten Fort am Ortseingang. Hier ist das kleine Aquarium untergebracht. Wer mag, kann die einheimischen Wasserbewohner entdecken.

Wir nehmen Abschied von Porto Moniz. Es hat uns hier sehr gut gefallen und wir werden sicher wiederkommen.

Entlang der Nordküste bis Sao Vicente

Wir fahren ein Stück die Nordküste entlang, bewundern bei Seixal einen Wasserfall und biegen dann bei Sao Vicente ins Landesinnere ab.

Seixal liegt an der rauen, grünen Nordküste Madeiras und ist ein kleines, ruhiges Dorf, das vor allem für seine natürliche Schönheit bekannt ist. Die Landschaft rund um Seixal ist geprägt von steilen Klippen, üppiger Vegetation und terrassierten Feldern, die sich bis ans Meer erstrecken.

Ein besonderes Highlight in der Umgebung sind die Wasserfälle von Seixal: mehrere kleinere Kaskaden stürzen hier aus den Bergen ins Tal und lassen sich über kurze Wanderwege gut erreichen. Diese Wasserfälle bieten nicht nur ein erfrischendes Naturschauspiel, sondern auch hervorragende Fotomotive.

Sao Vicente und seine Grotten

Sao Vicente hat eine ganz besondere Sehenswürdigkeit zu bieten.

400.000 Jahre alte, unterirdische Lavakanäle sind auf einer Länge von rund 700 Metern in einer Gruppenführung zu entdecken. Das Ganze wird zusätzlich im wirklich interessanten Besucherzentrum erläutert. Eine Strickjacke oder ein Pulli, sowie rutschfeste, bequeme Schuhe sind empfehlenswert! Parken kann man auf einem Parkplatz auf der anderen Seite der Straße und gelangt dann durch eine Unterführung zu den Grotten.

Zurück ans Tageslicht und um etliche, erdgeschichtliche Kenntnisse reicher, machen wir uns auf den Weg zurück nach Funchal. Wir fahren über den Ecumeada Pass, ohne die Tunnel zu nutzen. Das dauert zwar länger, aber die herrliche Aussicht macht die kurvenreiche Fahrerei wirklich wett!

Eine kleine Überraschung hat der Aussichtspunkt noch für uns parat. Hier wächst eine Natternkopfart, wie sie nur auf Madeira vorkommt, eine endemische Pflanze. „Pride of Madeira“

In diesem Beitrag konnte ich die einzelnen Orte und Sehenswürdigkeiten nur anreißen. Wem es gefallen und neugierig gemacht hat, der kann nun die Tour noch vertiefen und mag vielleicht auch einen Urlaub auf der „Perle im Atlantik“ planen. Unzählige Unterkünfte findest du *HIER. Viel Spaß beim Stöbern!

Zur Info:

Viele günstige Flüge gehen über Lissabon. Warum nicht einen oder zwei Tage zum *Sightseeing einplanen?

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*Noch mehr Unterkünfte

*Madeira Private Car Tours

*Reiseführer Madeira

*Wanderführer Madeira

Camara de Lobos

Whale Watching

Seilbahn Achadas da Cruz

Porto Moniz

Grotten von Sao Vicente

Der Beitrag Im Westen der Insel Madeira erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

• Kap Arkona
• Fischerdorf Vitt
• Nordstrand bei Dranske

Heute erkunden wir den Norden der wunderschönen Insel Rügen. Wir starten in Lohme, ganz oben auf der Halbinsel Jasmund. Von Nipmerow, ist das nur eine kurze Fahrt duch eine herrliche Allee, wie es sie noch viele auf der Insel gibt. Auf der rechten Seite liegen der weitläufige Golfplatz und das pittoreske Hotel Schloss Ranzow. Ganz in der Nähe befindet sich der gleichnamige Reiterhof .

Wir erreichen Lohme und dieser nette Herr heißt uns willkommen:

Wir parken das Auto auf dem Parkplatz und schlendern die Dorfstraße entlang. Einladende Gastronomie gibt es hier und die vielen Stockrosen vor den Häusern sehen prächtig aus. Unser Ziel ist der kleine Hafen von Lohme.

Da unten liegt er! Etliche Treppenstufen führen hinab. Runter ist ja kein Ding, aber später wieder rauf, bei der Hitze, war schon anstrengend.

Unten angekommen, biegen wir nach rechts ab und erreichen nach wenigen Metern den „Schwanenstein“, einen 165 Tonnen schweren Findling, der während der letzten Eiszeit von Dänemark hierher gelangt ist. Eine alte Legende rankt sich um den Schwanenstein. Es heißt: „Im Sommer bringt der Storch die Kinder, im Winter der Schwan und solange bleiben sie im Stein verborgen.“

Im Hafen Glowe

Wir haben heute noch viel vor, kehren zum Auto zurück (ach die vielen Treppen!) und machen uns auf den Weg ins nahe Glowe. Hier steuern wir den kleinen Yachthafen an, wo man ganz gemütlich, mit schöner Aussicht, ein Päuschen einlegen kann.

Glowe ist ein tolles Familienbad mit einem großen Strand und einer umfangreichen, kinderfreundlichen Gastronomie gleich nahe der langen Promenade. Eine Mutter-Kind Kurklinik gibt es hier und einen kleinen Park mit wunderschönen Skulpturen. In der nahen Umgebung finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie den Spyker See, die man prima mit dem Rad erkunden kann. Hier ist es ziemlich flach, im Gegensatz zum Jasmund.

Die Schaabe ist eine Nehrung

Wir fahren die Schaabe entlang, eine fast 12 Kilometer lange Nehrung, die sich von Glowe bis Juliusruh erstreckt. Nur die Straße und der Waldsaum auf beiden Seiten, trennt den Großen Jasmunder Bodden von der Ostsee. Auf der rechten Seite erstreckt sich, zwischen Waldrand und dem Meer, ein kilometerlanger Sandstrand.

Putgarten – Das Tor zum Kap Arkona

Wir fahren heute an Juliusruh nur vorbei und halten uns rechts in Richtung Putgarten. Das Kap Arkona ist gut ausgeschildert und unsere Fahrt endet auf dem großen Parkplatz am Eingang zum „Flächendenkmal Kap Arkona und Fischerdorf Vitt“. Hier haben wir nun die Wahl, mit der Kutsche oder mit der Kap Arkona Bahn, die Hauptziele, den Rügenhof, das Fischerdorf Vitt und das eigentliche Kap Arkona zu erkunden. Natürlich gibt es auch noch den Weg zu Fuß. Da es hier sehr gut besucht ist und wir nicht warten mögen, machen wir uns auf die Socken und steuern zuerst den Rügenhof an.

Der Rügenhof ist eine Wucht! Er bietet so eine Mischung aus Handwerk, Shopping und Gastronomie, und das alles in einem wunderschönen, gepflegten Umfeld. Ich kann mich kaum losreißen von den vielfältigen Angeboten in den großen Scheunen. Es gibt Bernsteinarbeiten, Mineralien und Handarbeiten aller Art. Eine Kaffeerösterei findet man hier genauso, wie eine Fischräucherei und einen Korbmacher. Man kann gepflegt speisen oder Fastfood genießen, jeder wie er mag.

Zwei Werke der Holzbildhauerin Patrycia Kujawowicz, die sich in ihrem Freiluftatelier über die Schulter schauen lässt.

Gegenüber dem Rügenhof liegt „Woody’s little Britain“ Hier ist alles very british! Der Tearoom, die angebotenen Produkte und selbst der Inhaber, alles so very british!

Es geht weiter! An der großen Eiche wandern wir weiter geradeaus. Wir wollen zuerst zum Kap Arkona. Wir machen einen kurzen Abstecher ins Atelier Nordstrand, wo es noch handgeschöpftes Büttenpapier gibt.

Jetzt aber mal endgültig Schluss mit Shoppen! Die Sonne brennt ganz ordentlich und wir haben noch ein Stück Weg bis zum Kap Arkona

Das Kap Arkona auf der Insel Rügen

Das Kap Arkona liegt rund 45 Meter über der Ostsee und ist der nordöstlichste Punkt der Insel. Wir konnten es ja von Lohme aus schon sehen. Die Sonnenuntergänge dort sind übrigens besonders fotogen!

Wir erreichen den alten, eckigen, von Karl Friedrich Schinkel geplanten Leuchtturm, der 1826/27 errichtet wurde. Daneben steht das neuere Leuchtfeuer, welches den alten Turm 1902 ablöste.

Die exponierte Lage machte im 20.Jahrhundert das Kap Arkona auch für das Militär interessant. Schon 1915 entstand hier der erste Bunker, und 1927 fogte der Peilturm für den Marineseefunk. Der später errichtete Marineführerbunker kann besichtigt werden.

Heiraten kann man hier auch! Nach der Trauung im Schinkelturm, kann man sich zur Erinnerung mit einer kleinen Granitplatte hier verewigen lassen.

Nach einer Stärkung im Imbiss geht es weiter Richtung Peilturm. Er kann ebenfalls erklommen werden und bietet durch seine Glaskuppel eine tolle Rundumsicht. Seit kurzer Zeit hat man hier die Gelegenheit allerlei Produkte aus Südamerika zu erwerben.

Wir wandern etwa 1,5 km auf dem Hochuferweg an der Jaromarsburg, einer alten slawischen Wallanlage, vorbei. Hier wurde vom 9.-12. Jahrhundert dem Gott Svantovit durch den Stamm der Ranen gehuldigt. Viel ist davon nicht mehr zu sehen. Wir schauen zurück und der Ausblick ist grandios:

Das Fischerdorf Vitt auf Rügen

Das Fischerdorf Vitt wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als es von dem Rügener Fürsten Witzlaw II das Fischereirecht zugesprochen bekommt. Möglicherweise geht das Dorf aber bereits auf das 10. Jahrhundert zurück, wurde von den Slawen bewohnt und es bestand eine Verbindung zur Jaromarsburg. Heute wird hier nur noch von einer Vitter Familie Fischfang betrieben und man kann die frischgeräucherten Köstlichkeiten in unvergesslicher Kulisse genießen. Wir schlendern durch das kleine Dorf und lassen die Eindrücke auf uns wirken.

Wir wandern zurück zum Ausgangsparkplatz. Dieses Mal nehmen wir die Straße, die uns direkt dorthin führt. Immer wieder begegnen uns Kutschen oder die Kap Arkona Bahn und bringen neue interessierte Gäste in das kleine Fischerdorf, das erst im Jahre 1980 an die Wasserversorgung angeschlossen wurde und heute 23 Einwohner zählt. Zu recht gehört es seit 1976 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Dranske – zwischen Bodden und Meer

Am Parkplatz angekommen, entschließen wir uns noch einen Abstecher in das nur gut 14 Kilometer entfernte Dranske zu machen, wenn wir schonmal hier oben sind. Dranske erstreckt sich zwischen dem Wieker Bodden und der Ostsee, was es sehr reizvoll macht. Beschaulich geht es hier zu, und wir genießen die Ruhe nach dem Trubel am Kap Arkona, wo in der Hauptsaison im Juli und August, ordentlich was los ist.

Schön flach ist das Wasser hier auf der Boddenseite. Da können auch die Kleinsten schön planschen und spielen.

Wir laufen ein Stück die Promenade entlang und genießen den Blick auf den ruhigen Bodden.

Dann durchqueren wir den Ort beim Rathaus, wo es einige Relikte aus der Seefahrt zu bestaunen gibt, und erreichen den Nordstrand. Hier empfängt uns die Ostsee mit ordentlich Wind. Welch ein Unterschied zur ruhigen Bodden Seite!

Am rauen Nordstrand der Insel Rügen

Immer weiter wandern wir am Strand entlang und begegnen nur wenigen Naturliebhabern, die von dieser Atmosphäre hier genauso begeistert sind wie wir. Klingt kitschig, aber genau hier habe ich mich in die Insel Rügen verliebt. Wir machen es den anderen „Strandläufern“ nach und halten Ausschau nach Bernstein, der hier an der Nordküste, besonders nach Stürmen, zu finden ist. Einige kleine Krümelchen finden wir auch tatsächlich.

Wir laufen und laufen und vergessen völlig die Zeit! Noch einmal hinter die nächste Biegung sehen und den Ausblick genießen, immer wieder!

Noch ein letzter Blick auf die Steilküste und wir entschließen uns, an einer geeigneten Stelle hinauf zu steigen und den Weg oberhalb zurück zu gehen.

Ein wunderschöner Tag war das! Der Sonnenbrand, den ich mir hier bei dieser unvergesslichen Strandwanderung eingehandelt habe, sollte mich noch einige Tage quälen. Bei dem ständigen Wind und all den tollen Eindrücken, hatte ich das gar nicht bemerkt. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erkunden hier oben ganz im Norden Rügens. Vielleicht magst du selbst einmal hierherkommen, wenn dir mein Beitrag und die Bilder gefallen haben…Schöne Unterkünfte findest du *HIER.

Zur Info:

*Unterkünfte auf Rügen

*Reiseführer Insel Rügen

*Wanderführer Insel Rügen

*Fahrradkarte Rügen & Hiddensee

*Deine kleine Auszeit auf Rügen

Das Kap Arkona

Rund um Dranske

Der Beitrag Unterwegs im Norden der Insel Rügen erschien zuerst auf Bis zum Horizont.

Wir erkunden Schleswig/Holm

Wir beginnen unseren Ausflug in Schleswig, genauer im Schleswiger Ortsteil Holm. Der Name stammt aus der dänischen Sprache und bedeutet „Insel“. Etwa im Jahr 1000 entstand der Fischerort Holm tatsächlich auf einer Insel. Man baute die Häuser in Kreisform, sodass möglichst jeder Fischer den direkten Zugang zum Wasser hatte, was die Verarbeitung ungemein vereinfachte.

Der Ort ist ein wahres Schmuckstück! Die Häuser begeistern mit ihren liebevollen Details und ihrer ungewöhnlichen kreisrunden Anordnung um den kleinen Friedhof mit der Kirche.

Auf der Schlei Richtung Ostsee

Gemächlich setzt sich das Schiff in Bewegung, vorbei an weiten Wiesen und kleinen Buchten. Möwen begleiten uns, und ab und zu blitzt das Dach einer reetgedeckten Kate zwischen den Bäumen hervor. Die Schlei wirkt hier fast wie ein See, dann wieder wie ein Fluss – ein ständiger Wechsel aus Weite und Enge, Natur und Kultur.

Missunde – wo die Fähre die Schlei quert

Hinter der großen Breite, deren Name den weiten Wasserarm treffend beschreibt, verengt sich die Schlei wieder – und genau hier liegt Missunde. Der Ort erstreckt sich zu beiden Seiten des „Fjords“ und ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Übergangspunkt. Schon im 14. Jahrhundert verband hier eine Fähre die beiden Ufer. Heute verrichtet diese Arbeit die „Missunde II“, die 2002 ihre Vorgängerin abgelöst hat. Vom Schiff aus sieht man sie ruhig hin und her pendeln – ein Stück lebendige Geschichte an der Schlei und ein Moment, der zeigt, wie eng hier Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden sind.

Lindaunis – die alte Klappbrücke über die Schlei

In Lindaunis bestaunen wir eines der bekanntesten Bauwerke entlang unserer Schleifahrt von Schleswig nach Kappeln: die alte Klappbrücke aus dem Jahr 1926. Sie verbindet die Landschaften Angeln und Schwansen und ermöglicht Autofahrern, Zugreisenden und Fußgängern die Überquerung der Schlei – die übrigens kein Fluss, sondern ein Meeresarm der Ostsee ist. Einmal stündlich öffnet sich die Brücke für den Schiffsverkehr, während Autos die Engstelle nur per Ampelschaltung und jeweils in eine Richtung passieren dürfen.

Vom Schiff aus lässt sich das faszinierende Schauspiel gut beobachten, wenn sich die Brückenteile langsam heben und die Boote unter ihr hindurchgleiten. Nach langem Tauziehen ist inzwischen der Neubau einer modernen Brücke genehmigt worden – ein Stück Zukunft, das bald neben der historischen Konstruktion entstehen wird, ohne ihren nostalgischen Charme ganz zu verdrängen.

Vorbei an Arnis – der kleinsten Stadt Deutschlands

Wir erreichen Arnis – die kleinste Stadt Deutschlands! Malerisch liegt sie auf einer schmalen Halbinsel, umgeben von Wasser, Wiesen und alten Bäumen. Schon von Bord aus ist die besondere Lage gut zu erkennen. Eine kleine Seilfähre verbindet hier, wie schon seit Jahrhunderten, die Landschaften Angeln und Schwansen. Heute arbeitet sie mit Motorkraft und bringt Autos, Radfahrer und Fußgänger ganzjährig sicher auf die gegenüberliegende Seite.

Zwar bleiben wir an Bord, doch der Blick auf Arnis verrät, warum viele Segler hier anlegen. Besonders bekannt ist die kleine Schifferkirche aus dem Jahr 1667, die im Fachwerkstil erbaut wurde. Im Inneren hängen kunstvoll gearbeitete Schiffsmodelle von der Decke – sie erzählen von der langen Seefahrertradition der Stadt und vom Glauben der Menschen, die einst auf der Schlei und der Ostsee unterwegs waren.

Wer später einmal wiederkommt, kann auf einem etwa einstündigen Rundweg rund um die Halbinsel spazieren – mit vielen schönen Ausblicken auf das Wasser und die vorbeiziehenden Boote.

Der Spaziergang um Arnis bietet viele schöne Ausblicke!

Vorbei an der Strandhalle in Arnis

Als wir weiterfahren, fällt unser Blick auf die Strandhalle am Ufer. Das Restaurant liegt idyllisch direkt an der Schlei und ist bekannt für seine gute Küche und die schöne Terrasse mit Wasserblick. Schon vom Schiff aus kann man die Gäste beobachten, die die Aussicht genießen – ein Tipp für alle, die bei einem späteren Landgang eine Stärkung planen. Und ein kleiner Hinweis am Rande: Radfahrer sollten aufpassen, wenn die Kellnerin unterwegs ist, um die Gäste am Ufer zu bedienen – eine charmante, typische Anekdote aus Arnis.

Schleifahrt Schleswig Kappeln: Ankunft in Kappeln

Wir nähern uns Kappeln, und schon von weitem reihen sich die Masten im Museumshafen Kappeln entlang der Uferkante auf – Schiffsnamen, Holzplanken, Takelagen zwischen Himmel und Wasser. Die Atmosphäre ist lebendig und historisch zugleich: Ein Hafen, der nicht nur Liegeplatz ist, sondern Erzählung.

Kurz darauf zieht sich der Wasserweg enger – wir passieren die große Klappbrücke von Kappeln, die sich stündlich für den Schiffsverkehr öffnet und damit unsere Schleifahrt von Schleswig nach Kappeln beendet.

Im selben Moment zeigt sich direkt neben dem Brückenkopf ein ganz besonderes Relikt: der Heringszaun Kappeln – Europas letzter seiner Art. Mit seinen in den Boden der Schlei gerammten Pfählen erzählt er von Jahrhunderten Fischfang und Tradition.

Und auch kulinarisch scheint Kappeln anzukommen: In unmittelbarer Hafenlage liegen traditionelle Räuchereien, bei denen der Hering nicht nur zur Geschichte gehört, sondern auf den Tellern präsent ist.

Vom Schiff aus lässt sich Kappeln gut erkunden, die Altstadt, der Hafen und die kleinen Gassen wirken einladend, auch wenn wir heute nur vorbeigleiten. Die Fahrt durch die Schlei war ein abwechslungsreicher Mix aus Natur, kleinen Orten, maritimer Tradition und Geschichte – eine entspannte Möglichkeit, die Region aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Wer möchte, kann anschließend zu Fuß oder mit dem Rad die Uferwege erkunden oder einen Stopp in einem der Restaurants oder Cafés einlegen. So endet die Schleifahrt, und zugleich öffnet sich der Blick auf das, was Kappeln heute zu einem charmanten Abschluss dieser Reise macht: lebendige Hafenstadt, historische Tradition und die unverwechselbare Landschaft der Schlei.

Zur Info:

*Große Auswahl an Unterkünften entlang der Schlei

*Unterkünfte in der Schlei Region

*Reiseführer Schlei

*Deine kleine Auszeit in der Schleiregion

Schiffsfahrten auf der Schlei:

MS Stadt Kappeln

Raddampfer Schlei Princess

Wer es ganz genau wissen möchte:

Stadtmuseum Schleswig/Das Holm Museum

Schifferkirche Arnis

Spannend auch für Kinder:

Wikinger Museum Haithabu

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