Filsø Naturjuwel – kaum ein Ort steht so sehr für die Rückkehr der Wildnis wie dieser See bei Henne Strand an der dänischen Nordseeküste. Wo einst Ackerflächen das Bild bestimmten, breitet sich heute ein faszinierendes Naturparadies aus: stille Wasserflächen, Schilfgürtel, Wiesen und eine beeindruckende Vogelvielfalt. Der Filsø ist ein gelungenes Beispiel für gelungene Renaturierung und lädt dazu ein, die Natur in ihrer ganzen Ursprünglichkeit zu erleben.

Wer von Henne Strand ein Stück ins Landesinnere fährt, stößt auf eine Landschaft, die kaum eindrucksvoller zeigen könnte, wie sich die Natur ihren Platz zurückerobert: den Filsø, ein echtes Naturjuwel an der dänischen Nordseeküste. Heute ist er wieder einer der größten Seen Jütlands – ein Paradies für Vögel, Pflanzen und Menschen, die die Stille lieben.

Gelungene Renaturierung

Noch vor wenigen Jahrzehnten war hier allerdings kaum Wasser zu sehen. Der Filsø war einst ein riesiger Binnensee, fast doppelt so groß wie heute, der sich bis zur Nordsee erstreckte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er jedoch immer weiter eingedämmt und schließlich fast vollständig trockengelegt, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. Wo sich heute wieder Wasservögel tummeln, standen früher Traktoren auf fruchtbarem Boden.

Erst 2010 begann ein neues Kapitel in der Geschichte dieses besonderen Ortes. Eine dänische Naturschutzstiftung kaufte das Gebiet mit dem Ziel, den See wiederherzustellen – und das mit großem Erfolg. Binnen weniger Jahre wurde das Land renaturiert, alte Wasserläufe geöffnet und das Gebiet mit dem ursprünglichen Regen- und Grundwasser gespeist. 2012 war es so weit: Der Filsø war zurück.

Heute bedeckt der See wieder eine Fläche von rund neun Quadratkilometern, umgeben von Feuchtgebieten, Wiesen und Heideflächen, die zusammen mehr als 2.000 Hektar umfassen. Der Filsø ist damit eines der größten Renaturierungsprojekte Nordeuropas – und ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie schnell die Natur verlorene Lebensräume zurückerobern kann.

Filsø Naturjuwel-Raum für Flora und Fauna

Mit der Rückkehr des Wassers kamen auch die Tiere wieder. Besonders auffällig ist die enorme Vielfalt an Vogelarten: Seeadler, Fischadler und Kraniche gehören ebenso zum Bild wie Reiher, Gänse und zahlreiche Watvögel. Über 230 Arten wurden hier gezählt – für Ornithologen und Hobbyfotografen ein wahres Paradies. In den Schilfgürteln brüten seltene Arten, während über den Wiesen Schwärme von Staren und Möwen tanzen.

Auch botanisch ist der Filsø bemerkenswert. Viele Pflanzenarten, die lange als verschwunden galten, haben hier erneut Wurzeln geschlagen. In den flachen Uferzonen gedeihen seltene Wasserpflanzen, und im Sommer leuchten die Wiesen in einem Meer aus Gelb, Rosa und Violett.

Sanfter Tourismus: Die Natur respektvoll entdecken

Für Besucher ist das Gebiet gut erschlossen, ohne seine Ruhe zu verlieren. Wanderwege und Radstrecken führen rund um den See, mehrere Aussichtstürme bieten weite Blicke über die Wasserflächen und die sanft geschwungenen Dünen am Horizont. Besonders schön ist der elliptisch geschwungene Steg, der sich über Teile des Sees zieht – als hätte jemand eine schwebende Brücke in die Landschaft gelegt.

Heute ist der Filsø Naturjuwel nicht nur ein Ort für Naturfreunde, sondern auch ein Symbol dafür, was möglich ist, wenn man der Natur Raum gibt. Die Weite, das Licht und die fast magische Stille machen ihn zu einem der eindrucksvollsten Ziele an der Westküste Jütlands – ein Ort, der zeigt, dass aus Ackerland wieder Wildnis werden kann.

Über den Dæmningsvejen am Filsø

Unsere erste kleine Wanderung am Filsø beginnt an der markanten Ellipse, dem geschwungenen Steg, der sich elegant über das Wasser legt. Von hier folgen wir dem Pfad nach rechts, immer dicht am Ufer entlang, bis wir den Dæmningsvejen erreichen – den langen Dammweg, der den See durchzieht. Der Filsø liegt weit vor uns, das Wasser glitzert im Wind, und wir laufen eine ganze Weile, begleitet vom leisen Rauschen des Schilfs.

Schon von Weitem fallen uns die unzähligen Steinmännchen auf, die hier am Weg stehen – kleine und große, schief und kunstvoll, von vielen Besuchern im Lauf der Zeit aufgestapelt. In Dänemark nennt man sie varder, und früher dienten sie den Menschen in Dünen- und Heidelandschaften als Wegweiser. Heute sind sie eher stille Botschaften: kleine Zeichen dafür, dass man hier war, ein Gruß an die, die nach einem kommen. Zwischen all den Steinen liegt etwas Friedliches, fast Meditatives.

Wer mag, kann von hier noch weiter bis zum Langodde Fugletårn wandern, einem der Aussichtstürme rund um den See. Wir kehren jedoch um, denn auch der Weg in die andere Richtung lockt – dorthin, wo der Pfad zum Storeholmtårnet führt.

Über Holzstege zum Storeholmtårnet

Zurück an der Ellipse biegen wir diesmal nach links ab, ein Schild weist den Weg zum Storeholmtårnet. Wie weit es wohl ist? Später werden wir wissen: knapp zwei Kilometer. Zuerst führt der Weg über eine kleine Brücke und durch lichten Wald, dann beginnt ein scheinbar endloser Abschnitt aus Holzstegen, schmal, teils überwuchert von Heide und Schilf. Es riecht nach feuchtem Holz und Erde, Frösche springen erschrocken ins Wasser, sobald wir uns nähern.

Nach einer Weile taucht der Turm auf – eine einfache Holzhütte mit einer Treppe hinauf zur Aussichtsplattform. Von oben liegt der Filsø weit und still vor uns, ein glitzerndes Band in der flachen Landschaft. Mitte September ist noch kein Vogelzug zu sehen, doch die Ruhe und Weite sind beeindruckend. Auf dem Rückweg müssen wir vorsichtig sein – der Regen des Vortages hat die Stege glitschig gemacht, kleine Pfützen spiegeln das Grau des Himmels. Endlich ein Hinweisschild: Noch 700 Meter, dann haben wir es geschafft.

Vom Nørreenge Parkplatz zum Pedersholmtårnet⁩⁦

Am nächsten Tag zieht es uns erneut zum Filsø. Wir starten am Nørreenge Parkplatz, den wir schon von unserer Wanderung in der Kærgård Klitplantage kennen. Ein Schild weist zum Pedersholmtårnet⁩⁦, unserem heutigen Ziel. Der Weg ist gut ausgebaut, sogar für Rollstühle geeignet, und führt zunächst durch weite Heideflächen, dann in einen stillen Kiefernwald. Nach etwa zwanzig Minuten sehen wir den Turm: eine solide Holzhütte mit Rampe und Bänken.

Wir schieben die schwere Holzschiebetür auf – drinnen erzählen Schautafeln von der Renaturierung des Filsø, der Vogelwelt und dem Rotwild, das hier manchmal zu sehen ist. Große Fenster lassen sich öffnen, und der Wind pfeift herein, trägt den Duft von Wasser und Wald mit sich. Draußen herrscht Ruhe: nur ein paar Reiher, Kormorane und Möwen sind zu sehen. Kein Vogelzug, kein Rotwild – und doch ist der Moment besonders. Wir sitzen still, hören den Wind, das Rascheln der Schilfhalme. Kurz bevor der Nieselregen einsetzt, kehren wir zum Auto zurück – dankbar für diese stille, weite Schönheit.

Mein Fazit – Stille, Weite und das Gefühl von Ursprünglichkeit

Der Filsø ist mehr als nur ein See – er ist ein Ort, an dem man die Kraft der Natur spürt. Jede unserer kleinen Wanderungen zeigte eine andere Facette dieses Landschaftswunders: die offene Weite am Dæmningsvejen, die stillen Holzstege durch Heide und Schilf, den Blick vom Turm über das Wasser. Alles hier wirkt entschleunigend, unaufgeregt und echt.

Selbst wenn der große Vogelzug noch auf sich warten lässt, ist der Filsø ein beeindruckendes Erlebnis. Man braucht hier keine Sensationen – das leise Rascheln im Schilf, das ferne Rufen eines Vogels oder der Wind, der über das Wasser zieht, reichen völlig aus.

Vielleicht ist es genau das, was den Filsø so besonders macht: die Ruhe, die Weite, das Gefühl, dass die Natur hier wieder atmen darf – und man selbst mit ihr.

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Wir parken auf dem großen Strandparkplatz, wo eine Tafel zwei markierte Wanderwege zeigt. Ganz in der Nähe liegt der Nyminde Strom (dänisch Nyminde Strøm), ein stilles Gewässer – ein Überbleibsel der einstigen Mündung des Ringkøbing Fjords in die Nordsee. Darüber spannt sich eine kleine, geschwungene Holzbrücke, die Gammel-Gab-Brücke, und wirkt auf den ersten Blick wie ein Naturgemälde.

Wir beschließen, unsere Route leicht anzupassen: Statt sofort zum Strom zu gehen, folgen wir zuerst dem Strandzugang und biegen nach rechts ab. Der Sand fühlt sich fest unter den Füßen an, das Meer rauscht dezent im Hintergrund, und die Abendsonne taucht Dünen und Himmel in warmes Licht. Nach einiger Zeit zeigt uns das Handy einen Dünenübergang zum Nyminde Strom – wir steigen hinauf. Der Weg über die Düne ist steil und mühsam, aber der Ausblick belohnt uns: Unter uns liegt das stille Wasser, die kleine Brücke, eingerahmt von Dünen, Heidekraut und Schilf.

Wir steigen hinab, erreichen die Brücke und entdecken eine kleine Bank – ideal für eine Pause. Rundherum breitet sich die typisch dänische Dünenlandschaft aus, durchzogen von Heide und Strandpflanzen. In diesem Mikro-Biotop herrscht eine überraschend vielfältige Pflanzenwelt – von Gräsern über Heidekraut bis zu spezialisierten Dünenbewohnern.

Ein Blick in die Geschichte: Vom alten Strom zur stillen Brücke

Der Ringkøbing Fjord, Dänemarks größter Küstensee, war nicht immer so still, wie er heute daliegt. Früher mündete er hier, bei Nyminde Gab, direkt in die Nordsee. Der Nyminde Strom erinnert noch an diese Zeit: Er ist ein Rest jener alten Verbindung, die durch Wind, Strömung und Sandverlagerungen nach und nach verschwand.

Um die Wasserverhältnisse im Fjord zu stabilisieren, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts weiter nördlich bei Hvide Sande eine Schleuse gebaut – seither wird der Austausch zwischen Meer und Fjord reguliert. Die alte Mündung bei Nyminde Gab blieb als ruhiges Gewässer bestehen – ein Biotop, das heute von Wasservögeln, Gräsern und Heidepflanzen geprägt ist.

Die kleine Gammel-Gab-Brücke, die hier über den Strom führt, ist kein historisches Bauwerk, sondern eine einfache, geschwungene Holzbrücke, die sich harmonisch in die Landschaft fügt. Sie ist Teil eines beliebten Wanderwegs, der über die Dünen und am Wasser entlangführt – ein Ort, an dem man wunderbar die Stille genießen und die Küstenlandschaft auf sich wirken lassen kann.

Auch Nymindegab, das kleine Dorf am südlichen Ende des Fjords, erzählt von dieser Vergangenheit. Einst lebten hier Fischer, die in kleinen Booten durch die Mündung zum Meer fuhren. Heute ist der Ort ein Ferienziel mit Galerien, Dünenpfaden und Blick auf den Fjord – und doch liegt über allem noch etwas von der alten Ruhe, die diese Küstenlandschaft so besonders macht.

Für den Rückweg folgen wir dem gelben Punkt. Ein Islandpony beobachtet uns neugierig – zusammen mit seinen Artgenossen grast es auf dem teils sumpfigen Gelände. Als wir den Parkplatz erreichen, steht es am Zaun und wartet beinahe auf uns. Ich teile meinen Müsliriegel, und als Dank posiert es geduldig für ein Foto.

Mein Fazit:

Ein herrlicher Tagesabschluss – und eine klare Empfehlung für alle, die Ruhe und Natur suchen. Die kleine Wanderung bei Houstrup verbindet Strand, Düne und Fjordlandschaft auf schönste Weise. Wer Dänemark von seiner stillen, ursprünglichen Seite erleben möchte, findet hier genau das.

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Wir starten am Parkplatz Nørreenge und folgen der gelben Route. Zunächst führt der Weg durch lichten Mischwald, ehe sich die Landschaft öffnet. Zwischen Heideflächen und Kiefern tauchen sie plötzlich auf – die versandeten Eichen, über 200 Jahre alt und vom Sand bis zu den Kronen bedeckt. Ihre Eicheln hängen auf Augenhöhe, davon profitiert auch das Rotwild, das hier gern unterwegs ist.

Das Wetter ist herrlich – Sonne und Wolken wechseln, und der Wind trägt den Duft von Meer und Kiefern herüber. Das Gelände wird nun spürbar hügeliger, der Pfad schlängelt sich durch die Heide. Hier ist außer uns niemand unterwegs, nur das Rauschen des Windes und das ferne Rufen eines Vogels begleiten uns.

Schöne Aussichten in der Kærgård Klitplantage – Auf dem Gråmulebjerg

Nach etwa einer Dreiviertelstunde erreichen wir den Gråmulebjerg, eine rund 30 Meter hohe Düne. Über viele Holzstufen geht es hinauf, und je höher man steigt, desto kräftiger bläst der Wind. Oben belohnt der Blick in alle Richtungen – bis zur Nordsee auf der einen Seite und zum Filsø auf der anderen.

Der direkte, steile Sandpfad hinauf zur Düne ist gesperrt, um Schäden zu verhindern. Stattdessen hat man seitlich eine einfache Treppe errichtet.

Am stillen See

Nach dem Abstieg sind wir froh über den nächsten Picknickplatz – ein guter Moment zum Durchatmen. Danach folgen wir weiter der gelben Markierung, bis ein kleiner, verträumter Teich mit Seerosen auftaucht. Eine Bank lädt zum Verweilen ein – hier sollte man aufmerksam bleiben, denn der Weg biegt ab. Wir merken es zu spät und laufen gut zwei Kilometer zu viel, bevor wir unseren Irrtum bemerken und umkehren. Beim Teich finden wir den gelben Punkt wieder, der uns weiter durch die Landschaft führt.

Rechts und links des Weges wird es feuchter, zwischen dem Wollgras blitzen kleine Wasserflächen auf. Wir entdecken Frösche, die mit einem Satz im Gras verschwinden, sobald man sich nähert. Der Pfad selbst bleibt jedoch trocken und gut begehbar.

Nach dem Teich führt der Weg wieder durch Nadelwald, der allmählich heller wird, bis sich die Baumreihen lichten. Vor uns breitet sich erneut die Heide aus, und die Sonne versteckt sich nun immer öfter hinter Wolken, sodass das Licht weich und gedämpft wirkt. Schon bald tauchen wieder die versandeten Eichen am Wegesrand auf, ein sicheres Zeichen: Der Parkplatz liegt nicht mehr fern. Kurz bevor wir ihn erreichen, entdecken wir noch einige Bienenkästen, die zwischen den Heideflächen stehen. Das gibt leckeren Heidehonig!

Nach gut zwei Stunden endet unsere Wanderung wieder am Ausgangspunkt. Zurück bleibt das Gefühl, ein Stück Natur erlebt zu haben, das so eigen ist, wie man es selten findet – still, weit und geheimnisvoll unter dem Sand verborgen.

Fazit – Warum ich die dänischen Klitplantagen liebe

Wanderungen durch die dänischen Klitplantagen haben für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich habe schon zahlreiche Touren in den Skagen Klitplantagen unternommen und dort unter anderem die versandete Kirche, die Til­sandede Kirke, besucht. Jetzt führen mich die Wege zu den versandeten Eichen in Kærgård – und wieder spüre ich die einzigartige Mischung aus Weite, Stille und ursprünglicher Natur.

Ich liebe die kontrastreichen Landschaften: offene Heideflächen, Sanddünen, lichter Wald. Die Natur kann hier spröde sein, rau vom Wind und vom Sand, und im nächsten Moment lieblich und einladend, etwa an einem Teich mit Seerosen oder zwischen den Eichenkronen. Dieses ursprüngliche Gefühl, diese Mischung aus Ruhe, Weite und kleinen Naturwundern, macht für mich jede Wanderung in den Dünenplantagen zu einem besonderen Erlebnis.

Wanderinfos – Kærgård Klitplantage (Gelbe Route)

• Startpunkt: Parkplatz Nørreenge
• Länge: ca. 5 km
• Markierung: Gelbe Route
• Dauer: ca. 2 Stunden (ohne längere Pausen)
• Gelände: Mischwald, Heide, Nadelwald, Dünen
• Highlights:
  • Versandete Eichen über 200 Jahre alt
  • Aussichtsdüne Gråmulebjerg (ca. 30 m) mit Weitblick bis zur Nordsee und Filsø
  • Picknickplätze unterwegs
  • Verträumter Teich mit Seerosen
  • Wollgrasflächen und Feuchtstellen mit Fröschen
  • Bienenvölker kurz vor dem Parkplatz
• Besonderheiten:
  • Leichte bis moderate Steigungen, Holzstufen am Aussichtspunkt
  • Aufmerksames Folgen der gelben Markierung empfohlen (Abzweigung am Teich)
  • Gute Gelegenheit, Rotwild zu beobachten

Zur Info:

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Vom Fjord in die Auen: Mit dem Rad zur Pumpstation Nord

Wir starten unsere Tour am kleinen Hafen von Stauning, am südlichen Ufer des Ringkøbing Fjords. Von hier aus führt ein gut ausgebauter Radweg Richtung Süden – durch offene Wiesen, entlang kleiner Kanäle, vorbei an grasenden Schafen und vereinzelten Höfen.

Bereits nach wenigen Kilometern spüren wir, wie weitläufig und ruhig die Skjern Enge ist. Das Gelände ist flach, der Horizont weit, die Wege führen über ehemalige Felder, die heute wieder unter Wasser stehen – oder zumindest saisonal überschwemmt werden. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines der größten Naturschutzprojekte in der Geschichte Dänemarks.

Die Renaturierung der Skjern Enge

In den 1960er Jahren wurde der Skjern Å, der größte Fluss Jütlands, begradigt, eingedeicht und kanalisiert. Ziel war es, die feuchten Niederungen urbar zu machen und landwirtschaftlich zu nutzen. Doch das Vorhaben hatte Nebenwirkungen: Die Artenvielfalt ging drastisch zurück, das Wasser wurde schlechter, und die Region verlor ihren natürlichen Charakter.

Ab den 1980er Jahren begannen Diskussionen über eine Rückführung des Flusses in sein ursprüngliches Bett. Zwischen 1999 und 2003 wurde schließlich ein umfassendes Renaturierungsprojekt umgesetzt: Der Skjern Å erhielt wieder seinen natürlichen Verlauf, Auen wurden überflutet, Altarme reaktiviert und Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Heute ist das Gebiet ein EU-Vogelschutzgebiet, Rückzugsort für viele seltene Arten – und ein spannendes Ziel für Naturfreunde.

Besuch der Pumpstation Nord

Nach gut 8 Kilometern erreichen wir die Pumpstation Nord – ein stillgelegtes, aber gut erhaltenes technisches Bauwerk aus der Zeit der Flussbegradigung. Heute dient es als kleines Informationszentrum, das Besucher kostenlos betreten können. Eine Ausstellung im Inneren erklärt die Geschichte der Entwässerung, die technische Funktion der Station und die Gründe für den späteren Rückbau.

Ein Höhepunkt ist der Aufstieg auf die Aussichtsplattform der Pumpstation. Von oben eröffnet sich ein weiter Blick über die Auenlandschaft. Man erkennt den mäandrierenden Verlauf des Skjern Å, die Feuchtgebiete mit ihren flachen Seen und Schilfflächen – und oft kreisen Greifvögel oder Schwärme von Gänsen über dem Gebiet, was natürlich Saison abhängig ist!

Die Fahrradfähre

Etwas versteckt, aber gut ausgeschildert, liegt wenige hundert Meter von der Pumpstation entfernt eine kleine Besonderheit: eine selbstbedienbare Fahrradfähre über den Fluss. Die Fähre funktioniert wie eine Seilfähre – man zieht sich mithilfe eines Stahlseils ans andere Ufer. Ein schöner, spielerischer Moment auf der Tour – und ein praktisches Verbindungselement auf den vielen Radwegen, die das Gebiet durchziehen. Für Kinder ein aufregendes Erlebnis!

Naturcenter Skjern Enge – leider nur ein Ziel fürs nächste Mal

Eigentlich hatten wir vor, auch noch das Naturcenter Skjern Enge zu besuchen, das rund 5 km südlich der Pumpstation liegt. Doch unser ausgedehnter Aufenthalt im idyllischen Hafen von Stauning – mit Blick aufs Wasser und einer wohlverdienten Kaffeepause – hat unseren Zeitplan durcheinandergebracht.

Das Naturcenter hätte sich trotzdem gelohnt: Dort gibt es eine interaktive Ausstellung zur Renaturierung, Beobachtungstürme mit weitem Blick über die Auenlandschaft, Picknickplätze und zahlreiche Infos zu Flora, Fauna und Vogelzug. Für Familien mit Kindern gibt es zudem Erlebnisstationen im Freien und Möglichkeiten zur Tierbeobachtung – besonders spannend in den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst. Auch geführte Touren werden saisonal angeboten.

Rückfahrt nach Stauning

So machen wir uns von der Pumpstation Nord wieder auf den Rückweg Richtung Stauning, nicht ohne unterwegs noch einmal die Ruhe und Weite der Landschaft auf uns wirken zu lassen. Die Skjern Enge ist nicht spektakulär im klassischen Sinn – aber sie erzählt eine Geschichte, die heute aktueller denn je ist: Wie aus Technokratie wieder Lebensraum wurde. Und wie Natur, wenn man ihr Raum gibt, zurückkehren kann.

Zur Info:

Infos über die Skjern Enge mit Karte

Radtouren bei Komoot

Wanderungen bei Komoot

*Wanderführer

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South West Coast Path

Der South West Coast Path erstreckt sich über eine Länge von fast 1014 Kilometern (630 Meilen) von Minehead an der Nordküste Sommersets bis hinunter nach Poole in Dorset am Ärmelkanal. Er ist in 38 Etappen unterteilt, die in Tageswanderungen zurückgelegt werden. Hell’s Mouth findest du in Etappe 19, die von Portreath bis Hayle, über eine Strecke von 19 Kilometern (11,8 Meilen) zu bewältigen ist. Diese Etappe gilt als schwer, da 407 Höhenmeter zu überwinden sind, außerdem ist an einigen Passagen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen. Eine bequemere Alternative ist, den Godrevy Walk, den ich HIER vorgestellt habe, mit einer einfachen Wanderung von dort nach Hell’s Mouth zu kombinieren. Ausgangspunkt ist der Parkplatz des National Trust bei Godrevy. Die gesamte Wanderung erstreckt sich über 8 Kilometer ( 5 Meilen) und ist in 2,5 bis 3 Stunden zurückgelegt. Beide Wanderungen werden in den Links in der Info ausführlich erläutert.

Hell’s Mouth für Alle

All Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, müssen aber nicht auf den Blick in den Höllenschlund verzichten! Es gibt eine bequeme Alternative, zu den zuvor beschriebenen Wanderungen. Praktischerweise führt die Küstenstraße B 3301 bis auf wenige hundert Meter an die Bucht heran und was noch praktischer ist, an dieser Stelle gibt es ein nettes Café mit großem Parkplatz. Warum nicht eine Einkehr mit dem Blick in die Tiefe kombinieren? Das Hell’s Mouth Café bietet vom englischen Frühstück bis zum Coffee to go alles, was des Wanderers Herz begehrt. Kurz über die Küstenstraße, vielleicht 200 Meter über einen ansteigenden Pfad und dem schaudernden Blick in die Tiefe steht nichts mehr im Wege.

Das es unbedingt erforderlich ist, Abstand zu den Steilkanten einzuhalten, wurde im Jahr 2012 nur allzu deutlich. Ein Fotograf, der sich zufällig am Hell’s Mouth aufhielt, konnte einen Abbruch von mehreren zehntausend Tonnen Gestein filmen. Das Video findest du HIER.

Auf dem folgenden Foto siehst du den Verlauf der schmalen, kurvenreichen Küstenstraße B 3301. Von Portreath kommend, liegt das Hells Mouth Café auf der linken Seite, etwa einen Kilometer vor der Abzweigung nach Godrevy.

Es lohnt sich, den etwas breiteren Weg linker Hand, ein Stück weit bergauf zu gehen! Von hier aus hat man den schönsten Blick auf die Bucht. Dieser Weg führt dann weiter nach Godrevy.

Zur Info:

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*Der Salzpfad

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Hell’s Mouth Café

South West Coast Path

Wanderung von Portreath nach Hayle (englisch)

Wanderung von Godrevy nach Hell’s Mouth

*Deine Fähre findest du hier:

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Das Naturschutzgebiet Godrevy Point, gehört zweifelsfrei zu den schönsten Landstrichen, die Cornwall zu bieten hat. Die Area of Outstanding Natural Beauty umfasst zwölf kleine Gebiete in Cornwall, wovon elf an der Küste zu finden sind. Als Ausgangspunkt für unsere Unternehmungen in Cornwall haben wir uns Portreath ausgesucht. Hier beginnt eines dieser Gebiete von außergewöhnlicher Schönheit. Es endet mit einem großartigen Höhepunkt am Godrevy Point.

Der National Trust

Der „National Trust“ ist eine gemeinnützige Organisation in England, Wales und Nordirland, die sich dem Schutz von historischen Gebäuden, Gärten und Naturlandschaften widmet. Im Deutschen wird er meist als „National Trust“ bezeichnet, kann aber auch als „Nationale Treuhandgesellschaft für Orte von historischem Interesse oder natürlicher Schönheit“ übersetzt werden.

Godrevy gehört dem National Trust. Der National Trust ist Eigentümer des Geländes und kümmert sich um den Erhalt und die Pflege der Landschaft und der Küstenabschnitte bei Godrevy. Der National Trust besitzt und verwaltet das Gebiet um Godrevy, einschließlich des Strandes und der Klippen. Er kümmert sich um die Erhaltung der Natur, die Instandhaltung der Wanderwege und die Verwaltung der Parkplätze. Godrevy ist bekannt für seine atemberaubende Aussicht auf den Leuchtturm, die Küstenwanderungen und die Möglichkeit, Wildtiere wie Kegelrobben zu beobachten. 

Anfahrt und Parken Godrevy Point

Von Portreath fahren wir auf der küstennahen, kurvigen B3301 in Richtung St. Ives. An einigen Stellen wird die Straße so schmal, dass wir dem Gegenverkehr in eine Bucht ausweichen müssen, oder er uns. Der englische Autofahrer ist da sehr zuvor kommend, wenn er merkt, dass ihm ein deutsches Fahrzeug entgegen kommt! Kurz vor dem Dorf Gwithian, folgen wir dem Hinweisschild nach rechts. Die Zufahrt hätten wir fast verpasst. Sie liegt in einer Kurve. Vorbei an der Gwithian Academy of Surfing mit dem angrenzenden Café „The Rockpoole“, erreichen wir linker Hand den ersten von drei Parkplätzen, die vom National Trust bewirtschaftet werden. Wir entschließen uns gleich hier unten zu parken, damit wir nach dem Godrevy Walk noch Zeit am Strand verbringen können. Außerdem möchten wir auf dem Weg die Ausblicke auf die Strände genießen. Am Rande des Parkplatzes lädt das vom National Trust bewirtschaftete Beach Café zur Einkehr. Etwas weiter oben gibt es eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen an der schmalen Straße und für Alle, die nicht viel laufen können oder wollen befinden sich noch ein Stück näher am Godrevy Point die Field Parkplätze auf der Wiese. Hier gibt es auch Toiletten. Die Parkgebühren können Cash, mit Kreditkarte oder, was ich sehr praktisch finde, mit der PayByPhone App, beglichen werden.

Godrevy Walk

Auf einem schmalen Pfad parallel zur Zufahrtsstraße, geht es leicht bergan. Das Wetter ist noch ein wenig unbeständig, aber das soll sich bald ändern. Der Blick über die St. Ives Bay, hinüber zum namensgebenden Ort und nach Hayle, ist schon klasse, wird aber getoppt vom Ausblick, über den mehr als drei Meilen langen Gwithian Towans Beach! Gerade jetzt bei Niedrigwasser scheint der Strand endlos zu sein. Kaum zu glauben, dass er bei High Tide ganz verschwindet.

Schon nach wenigen Metern liegt uns Godrevy Beach zu Füßen. Eine steile Treppe führt hinunter zum Strand. Auch die vorgelagerte Felseninsel mit dem schmucken Godrevy Lighthouse darauf, schiebt sich schon ins Blickfeld. Also erst einmal kein Strandspaziergang, sondern weiter wandern. Der Himmel klart auf und vor uns wartet eines der schönsten Fotomotive in Cornwall.

Wir erreichen die Field Parkplätze, die sich jetzt gegen Mittag, langsam füllen. Der Eiswagen ist auch schon da und es gibt tatsächlich Leute, die hier ihr Camping Equipment, sprich Tische, Stühle und Liegestühle auspacken, und sich niederlassen.

Godrevy Lighthouse

Der Eycatcher, ist hier am Godrevy Point, neben der wunderschönen Küste, ganz unbestritten das Godrevy Lighthouse, der Inbegriff eines Leuchtturms! So schön mittig platziert auf der kleinen Felseninsel, wie gemalt. Erbaut wurde der 26 Meter hohe Turm in den Jahren 1858/59. Er warnt die Schifffahrt vor dem gefährlichen Stones Riff, das sich vor Godrevy Head erstreckt. Nach einem schweren Schiffsunglück, mit fast 40 Toten, entschloss man sich nach langem Hin, und Her endlich zum Bau des Leuchtturms. Seit 2012 ist auch hier die Moderne eingezogen. Der Leuchtturm selbst, fungiert nur noch als Daymark. Das heißt, er ist Tagessichtzeichen für die Seefahrt, genau so, wie der Pepper Pot in Portreath. Das Licht, jetzt LED, kommt von einer Plattform am Felsen rechts vom Turm.

Die berühmte, englische Schriftstellerin Virginia Woolf, soll von Godrevy Lighthouse, zu ihrer 1927 erschienenen Novelle „To the Lighthouse“ inspiriert worden sein. Sie hatte diesen Ort bereits 1892 zum ersten Mal besucht.

Mutton Cove – Ruheplatz für Kegelrobben

Nach dutzenden Fotos vom Leuchtturm, folgen wir dem South West Coast Path und genießen die wunderschönen Ausblicke entlang der Küste. Holzzäune sichern die Abbruchkante, der steil abfallenden Klippen. Hui, da geht es ganz schön tief runter!

Dann sehen wir plötzlich die erste Kegelrobbe. Sie reckt den Kopf aus dem Wasser, als würde sie uns beobachten. Bei genauem hinschauen, machen wir noch weitere Tiere in der Nähe aus. Als wir kurz darauf Mutton Cove erreichen, ist die bei Robben beliebte Ruhebucht, leer. Unsere Theorie, dass der Wasserstand noch zu niedrig ist und die Tiere auf die weiter steigende Flut warten, um die Bucht leichter zu erreichen, wird sich später als richtig erweisen. Um die Zeit ein wenig zu überbrücken, folgen wir weiter dem Pfad.

Trockenmauern am Wegesrand sind ein Rückzugsort für Kreuzottern, so erfahren wir von kleinen Tafeln, die dem Wanderer die hiesige Natur näher bringen. Ich bin begeistert von den üppigen rosa Teppichen aus Mauerpfeffer. Den kenne ich bei uns nur in gelb. Es geht durch ein Weidetor und wir erreichen „The Knavocks“, ein Hochcliff Gebiet.

Nach einer kurzen Rast auf einer Bank, es ist mittlerweile ordentlich warm geworden, machen wir uns auf den Weg zurück zur Mutton Cove. Und siehe da, die ersten Robben haben es sich dort bereits gemütlich gemacht. Von hier oben nur klein zu erkennen, aber trotzdem ist die Bucht ein Touristen Magnet. Schilder mahnen leise zu sein und kläffende Hunde beiseite zu nehmen. Die Kegelrobben brauchen diese Ruhephasen und die tiefgelegene Bucht ist perfekt für sie. Immer mehr Menschen versammeln sich und schauen verzückt auf die schlafenden Tiere. Auch wenn es nur wenige Robben sind, (manchmal ruhen dort dutzende von Ihnen) ist es ein schönes Erlebnis.

Strand mit Aussicht

Wir lassen die „Robbenbucht“ hinter uns und wandern auf direktem Wege zurück zum Parkplatz. Der Strand lockt. Direkt bei der großen Hinweistafel am ersten Parkplatz gibt es einen bequemen Strandzugang.

Ich liebe diese Stelle! Sie liegt leicht erhöht zwischen Gwithian Beach und Godrevy Beach. Der Ausblick ist grandios! Rechts die Aussicht auf die Insel mit dem pittoresken Leuchtturm, dem wir heute ganz nah gekommen sind, und linker Hand die schier endlosen Strände.

Die Flut läuft auf und der Himmel bietet einen wunderbaren Kontrast zum Meeresblau. Einfach herrlich! Wir verbringen soviel Zeit hier oben, dass zum Schluss der Strand schon wieder fast vom Ozean verschluckt wird. Ich kann mich kaum losreißen. Was für ein unvergesslicher Tag!

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Den schmucken roten Leuchtturm Bovbjerg Fyr, findest du an der dänischen Westküste zwischen Thorsminde im Süden und Thyborøn im Norden. Er gehört zur Gemeinde Lemvig, welche am südlichen Ufer des Limfjords liegt. Bovbjerg Fyr thront auf einem Hügel, über der bis zu 41 Meter hohen, von der letzten Eiszeit, das ist 21 bis 23 Tausend Jahre her, geformten Steilküste. Obwohl er mit seinen 26 Metern Höhe, im Gegensatz zum 38 Meter hohen Lyngvig Fyr auf dem Holmsland Klit, eher klein wirkt, strahlt sein Licht auf Grund seiner exponierten Lage, bis zu 20 Kilometer weit. Der Ingenieur C.F. Grove ließ ihn im Jahre 1877 erbauen. 92 Stufen führen hinauf zur Aussichtsplattform, von der sich ein spektakulärer Ausblick bietet. Der sehenswerte Leuchtturm beherbergt ein Café, das leckeren Kuchen und eine kleine Speisekarte bietet. Es gibt einen kleinen Andenkenladen mit hübschen Mitbringseln. Darüber hinaus, ist Bofbjerg Fyr ein Ort kultureller Veranstaltungen und wechselnder Ausstellungen. All diese Angebote werden von Ehrenamtlichen betreut.

Auf dem Weg zum Bovbjerg Fyr

Wir machen uns bei schönstem Sonnenschein auf den Weg von Lodbjerg Hede bei Søndervig nach Norden, zum rund 50 Kilometer entfernten Örtchen Ferring, wo unsere Wanderung beginnen soll. Die Strecke ist auf der Bundesstraße 181 in gut 45 Minuten zurück gelegt. Kurz vor dem Ziel liegt an der Hauptstraße ein interessanter Ort für einen Zwischenstopp. Zwei wehrhafte, steinerne Krieger weisen uns den Weg zum kleinen Parkplatz. Von der Anhöhe haben wir einen guten Überblick über das Gelände! Hier, die Erläuterung zu diesem geschichtsträchtigen Ort:

Rammedige – Spuren aus der Frühgeschichte

An der Gemeindegrenze zwischen Ramme und Dybe liegt eine Wallanlage, die sich in nord,-südlicher Richtung auf eine Länge von ca. 410 m erstreckt. Der Wall ist etwa 15 m breit, ca. 1,5 – 1,7 m hoch und hat einen nach Osten gewandten Graben. Früher ging der Wall an beiden Enden in Moorgelände über und wies eine Länge von 2 bis 2,5 Kilometern auf.

Rammedige, der Wall von Ramme, birgt ein kulturgeschichtliches Rätsel. Wie alt dieser Verteidigungswall ist, weiß man bisher nicht. Jedoch ist festgestellt worden, dass er quer zum ost,-westlich verlaufenden, vorgeschichtlichen Weg liegt, der ihn kreuzt und man diesen Weg dadurch absperren konnte. Der Wall wurde gegen feindliche Angriffe aus dem Osten angelegt, wie aus der Anlage des Grabens erkennbar ist. Der Sage nach wurde der Wall in Verbindung mit den Kämpfen gegen den englischen König „Angel“ errichtet und die vielen Hügel in seiner Nähe seien die Gräber der gefallenen Krieger. Es finden sich in unmittelbarer Nähe des Walls tatsächlich außergewöhnlich viele Grabhügel, hauptsächlich aus der Bronzezeit.

Auf dem Foto sind einige der Grabhügel, gut im Hintergrund zu erkennen.

Bei Dybe verlassen wir die Hauptstraße und biegen nach links in Richtung Ferring ab. Wir gelangen auf den kostenfreien Parkplatz am Jens Søndergaard Museum. Für Kunst Interessierte bietet das Museum eine Sammlung von Gemälden des Künstlers. Jens Søndergaard (1895-1957) schuf hier ab 1930 wunderschöne Naturgemälde. Er wurde unter anderem 1956 mit dem Guggenheim Preis ausgezeichnet. Weitere seiner Werke sind im Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen zu finden. Das Museum liegt oberhalb der Steilküste Bovbjerg Klint. Dieser Ort bot für den Künstler zahlreiche spektakuläre Motive, besonders bei Sturm und entfesselten Naturgewalten.

Entlang der Steilküste zum Bovbjerg Fyr

Doch heute bei unserem Besuch, gibt sich die Nordsee, bei strahlendem Sonnenschein, ganz brav. Der gut ausgebaute Fuß,- und Radweg führt gleich hinter dem langgestreckten Holzgebäude entlang. Wir waren zuvor schon einmal zu Besuch beim Bovbjerg Fyr. Die Zufahrtsstraße, die direkt bis zum Parkplatz am Leuchtturm führt, ist eine schmale Schotterpiste, die wir uns nicht noch einmal antun mögen. Gleich bei unserem ersten Besuch haben wir beschlossen noch einmal herzukommen, um die herrliche Steilküste auf einer Wanderung zu erleben. Zusätzlich zum bequemen Weg, gibt es einen schmalen Pfad näher an der Steilküste entlang. Hier bieten sich atemberaubende Ausblicke in die Tiefe. Aber Vorsicht! Einzelne Passagen führen sehr nah am Abgrund vorbei. Ich weiche dort so weit es geht nach innen aus. Eine dritte Möglichkeit führt unten am Strand entlang. Es gibt jeweils eine Treppe beim Museum und in der Nähe des Leuchtturms am Parkplatz. Unsere kleine, aber sehr lohnende Wanderung, dauert eine gute halbe Stunde vom Parkplatz am Jens Søndergaard Museum bis zum Bovbjerg Fyr und ist selbst mit Kinderwagen oder Rollstuhl auf dem ebenen Weg leicht zu meistern. Wer mag, wandert vom Leuchtturm noch weiter bis zur Kirche in Trans. Das sind noch einmal 2 Kilometer.

Das Bovbjerg Minimuseum

Nur wenige Schritte vom Jens Søndergaard Museum, wir hätten es fast übersehen, steht das winzige, aber sehr sehenswerte Bovbjerg Minimuseum. Die kleine, einfache Holzhütte beherbergt eine anschauliche Ausstellung über die Geologie dieses Landstrichs. Das Ganze nur auf dänisch, aber sehr gut bebildert und darum auch gut verständlich. Außerdem gibt es mehrsprachige Flyer und ich ergattere sogar eine großartig aufgemachte Faltkarte über den „Geopark Vestjylland“. Ich bin begeistert von der detaillierten Karte mit ausführlichen Erläuterungen in deutsch, englisch und dänisch. Die gäbe es bei uns in Deutschland nicht kostenlos! Der Geopark Vestjylland ist der Größte von drei dänischen Geoparks unter dem Programm „UNESCO Global Geoparks“, ja er zählt sogar zu den Größten weltweit.

Wer sich noch eingehender mit der Entstehung des Bovbjerg Klint befassen möchte, findet zum Beispiel HIER eine gute Erläuterung.

Gleich neben dem Minimuseum lädt eine Bank mit herrlicher Aussicht zum Verweilen ein.

Hinter dem Bovbjerg Minimuseum zweigt der schmale Pfad, der direkt an der Steilküste entlang führt, vom gut ausgebauten Fuß,-und Radweg ab. Wir nehmen zuerst den Trampelpfad und und kehren auf dem bequemen Weg zum Auto zurück.

Die Ausblicke sind einfach traumhaft schön. Die Kirche von Ferring haben wir weit hinter uns gelassen. Am Rand der Steilküste blühen unzählige rosa Grasnelken, die wir schon aus der Bretagne kennen.

Nahe beim Leuchtturm führt der kleine Pfad wieder auf den Hauptweg. Hier befinden sich auch einige Überreste, des an der dänischen Westküste allgegenwärtigen Atlantikwalls, in Form von zwei Bunkern und dem Fundament einer Radaranlage. Sie wurden ab 1942 von den deutschen Besatzern errichtet.

Rund um den Leuchtturm „Bovbjerg Fyr“

Nahe beim Leuchtturm ist die Steilküste besonders hoch. Hier hat es vor kurzem erst einen größeren Abbruch gegeben, der weiträumig abgesperrt ist. Da wird deutlich, wie wichtig, der respektvolle Abstand zum Abgrund ist.

Wir wandern noch ein Stück des Weges in Richtung Trans. Die kleine, weiße Kirche ist in der Ferne bereits zu erkennen. Hier, wie schon auf dem kleinen küstennahen Pfad, begegnen uns kaum Wanderer und das Ende Juni bei herrlichem Wetter. Alles konzentriert sich rund um den Leuchtturm. Uns ist das recht, denn so können wir die herrliche Umgebung so richtig genießen.

Auf dem Rückweg legen wir noch einen kurzen Stopp an der Treppe nahe dem Leuchtturm ein. Was für ein herrlicher Ausblick! Ein Fotomotiv schöner als das andere!

Schließlich kehren wir zum Ausgangsparkplatz zurück. Tische und Bänke laden hier zum Picknick ein. Eine Toilettenanlage befindet sich beim Eingang des Jens Søndergaard Museum. Wir haben unseren Ausflug zum Bovbjerg Fyr sehr genossen und wollen gerne auch ein drittes Mal hierher zurück kommen!

Zur Info:

*Ferienhäuser in Ferring

*Ferienhäuser in Westjütland

*Reiseführer Dänemark Nordseeküste

*Dänemark-Reisebücher für Kinder

Jens Søndergaard Museum

Der Leuchtturm

Geopark Vestjylland

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Von unserem Ferienhaus in Lodbjerg Hede bei Søndervig, ist es nur ein kurzer Weg von etwa zwei Kilometern, bis zum Südufer des Stadil Fjord. Hier besuchen wir den winzigen, aber besonders idyllischen, kleinen Hafen bei Røjklit⁩⁦.

Røjklit Havn

Bei schönstem Sommerwetter machen wir uns auf den Weg. Mit Hilfe des Navis, ist die kleine Zufahrtsstraße zum Hafen, gut zu finden. Das kleine Hinweisschild ist schnell übersehen und Røjklitvej heißen hier alle Straßen ringsherum. Wir erreichen einen kleinen Parkplatz und stellen fest, das wir an diesem idyllischen Ort, die einzigen Besucher sind. Absolute Stille, bis auf das Zwitschern der Vögel! Ein kleines, natürliches Hafenbecken, drumherum hohes Schilf, dahinter der weite „Fjord“. Ist das schön hier!

Der kleine Hafen wird vom hiesigen Ruder,-und Kajak Club betrieben. Über einen kleinen Steg erreicht man ein verankertes Floß, der perfekte Einstieg ins Wasser für Schwimmer und SUP Fans.

Neben einer auffallend gepflegten Toilette, da könnte sich so manche Autobahnraststätte was abschauen, gibt es auch eine Waschmöglichkeit. Überdachte Tische und Bänke laden zum Picknick ein. Ein Grill rundet das Angebot ab. Was ich zuerst für einen Kinderspielplatz halte, entpuppt sich als Übernachtungs Platz für Wanderer und Radreisende. Ich hatte schon Shelter in der Skagen Klitplantage gesehen, aber diese Tipis hier, sind weitaus origineller!

Wir trennen uns nur schwer von diesem zauberhaften Ort, aber wir haben noch eine längere Wanderung vor uns. So machen wir uns auf, und erreichen über die kleine Ortschaft Kloster, die Hauptstraße (15) in Richtung Ringkøbing. Am Kreisel vor der Stadt halten wir uns weiterhin auf der 15, bis wir am übernächsten Kreisel auf die 16 wechseln. In der Ortschaft Hee, biegen wir links vor der Kirche in den Agersbækvej, dem wir bis zum Ende folgen. Und hier, ist dann wirklich Schluss. Wir landen auf einem kleinen Parkplatz für vielleicht fünf Autos. Weiter geht die Straße nicht!

Insel Hindø im Stadil Fjord

Eine Schranke trennt uns von einem schier endlos erscheinenden Holzsteg. Ein Schild informiert darüber, dass der Zutritt für Hunde untersagt ist. Die Insel ist in privatem Besitz und wird, unter anderem, mit freilaufenden Schafen bewirtschaftet. Wanderer sind hier willkommen nur leider ohne Hund!

Auch hier scheinen wir wieder die einzigen Besucher zu sein. Wir betreten den soliden Steg, der von dichtem Schilf gesäumt wird. Stille und Weite empfängt uns! Eine Wohltat für die Seele.

Wo der Holzsteg aufhört, wird der Weg steinig und wir sind froh unsere Wanderschuhe zu tragen, was sich im weiteren Verlauf des Weges noch bestätigen wird: Wanderschuhe, oder nach Regenfällen Gummistiefel, sind durchaus angebracht.

Wir erreichen ein Wohnhaus, davor ein Picknickplatz. Zu sehen ist niemand und wir legen eine kurze Rast ein. Dann folgen wir dem Weg und nach wenigen Metern weist uns ein kleines Schild die Richtung.

Es geht durch ein Weidetor. Der Weg ist als gemähter Streifen zu erkennen. Weit und breit niemand zu sehen. Auch hier wieder Stille und Weite. Herrlich! Und dann sind auch die ersten Bewohner der Insel zu entdecken. Ein paar Schafe haben es sich in einer sonnigen Mulde bequem gemacht. Ein Fischreiher erhebt sich in die Luft, als wir uns nähern und schwebt über dem stillen Gewässer. Von weitem mustern uns eine kleine Anzahl Pferde und Rinder. Natur pur! Im Frühjahr und Herbst, zur Zeit des Vogelzugs, rasten hier tausende von Gänsen und Enten.

Es wird gruselig am Stadil Fjord

Und dann haben wir ein ganz besonderes Erlebnis, das ich wohl nicht mehr vergessen werde. Ein unheimlicher Ruf ertönt plötzlich laut und weit tragend aus dem Schilf. Es klingt, als ob jemand schräg in einen Flaschenhals bläst. Rhythmisch, vielleicht fünf oder sechs mal. Dann eine Pause von ein paar Sekunden und das dumpfe Geräusch ertönt erneut. Ist das unheimlich! So etwas habe ich noch nie gehört. Zu sehen ist nichts! Ich denke an einen Ochsenfrosch oder an ein mechanisch erzeugtes Geräusch. Richtig gruselig ist das! Da wir die Handys dabei haben und es in Dänemark eigentlich überall Netz gibt, beginnen wir zu googeln. Des Rätsels Lösung ist dann bald gefunden und mir wird wohler: Das dumpfe Geräusch stammt eindeutig von einer Rohrdommel, genauer gesagt einer männlichen Rohrdommel. Der scheue, seltene Vogel gehört zu der Familie der Reiher und verbirgt sich im hohen Schilf. Sein Balzruf ist bis in fünf Kilometern Entfernung zu hören und brachte ihm Namen, wie Moorochse, Wasserochse, oder Mooskuh ein. Am Ende des Beitrags, findest du einen Link zur Hörprobe.

Nach der Aufregung geht es dann eher unspektakulär weiter. Die Wanderung um die Insel dauert etwa zwei Stunden. An einigen Stellen, im hinteren Teil, wird es etwas morastig, aber bei gutem Wetter hält es sich in Grenzen. Zweimal überqueren wir kleine Stege. Einer dicken Kröte gefällt es hier scheinbar besonders gut. Sie lässt sich von uns beim Sonnenbaden nicht stören. Viel Natur und eine reizvolle, angenehme Stille, das ist unser Fazit dieser schönen Wanderung. Die Rohrdommel war das I Tüpfelchen!

Zur Info:

*Ferienhäuser in Stadil

*Wanderführer Jütland

Angeln am See

Die Rohrdommel mit Hörprobe

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Unser kostenloser Ausgangsparkplatz liegt direkt auf dem breiten Damm zur Île Renote. Wir folgen in Trégastel der Beschilderung zum Aquarium. Direkt hinter dem großen, ebenfalls kostenfreien Parkplatz, biegen wir nach links in die Route de l’Ile Renote ab. Nach nur wenigen Metern sind wir am Ziel. Jetzt, im Juni reichen die Stellplätze locker aus. In der Hauptsaison, im Juli und besonders im August, kann es sein, dass du auf einen der beiden Parkplätze am Aquarium ausweichen musst.

Traumstrände und Felsen Ungetüme

Der erste Eindruck? Einfach herrlich! Vom Spazierweg, der direkt am Parkplatz beginnt, haben wir einen tollen Ausblick auf den weitläufigen Grève de Toul Drez. Der Sandstrand ist hier verblüffend gelblich-orange getönt und bietet einen tollen Kontrast zum tiefblauen Meer.

Dem Strand vorgelagert, ist eine weitere, kleinere Gezeiteninsel. Bei Ebbe kannst du ihre Felsungetüme aus der Nähe bestaunen. Aber Vorsicht! Die Passage ist nur für einen kurzen Zeitraum gefahrlos möglich. Achte auf die Hinweisschilder! Auf den folgenden Fotos siehst du die Insel bei Flut und bei Ebbe:

Wir folgen dem Weg nach rechts und genießen die herrliche Aussicht. Wenn du dich über die unterschiedlichen Stimmungen auf den Fotos wunderst, wir haben den Spaziergang zweimal gemacht, da es uns hier so sehr gefallen hat.

Am Pointe de l’Ile Renote

Der Weg biegt nach rechts ab und folgt dem Küstenverlauf. Jetzt wird es richtig spektakulär! Kleine Pfade zweigen vom Hauptweg ab und führen zu unglaublichen Felsbrocken, die in grotesken Stellungen verharren. Auf unserer Wanderung entlang des Sentier des Douaniers bei Ploumanac’h, haben wir ja schon einige Kuriositäten aus Rosa Granit Stein gesehen, aber die hier sind auch nicht weniger spektakulär. Die Palette des Malers ist besonders beliebt und wird eifrig fotografiert.

Von hier aus geht der Blick hinüber zu den Sept Îles. Die unbewohnten Inseln stehen schon seit 1912 unter Naturschutz. Sie sind Rückzugsort für Basstölpel, Lummen und Papageitaucher. Von Perros Guirec starten die Boote der Armor Navigation zu Ausflugsfahrten vor die Inseln.

Bevor der Weg nach rechts, zur Südseite der Halbinsel abbiegt, genießen wir den Ausblick auf Ploumanac’h. Im Dunst erkennen wir den Leuchtturm Phare de Mean Ruz, daneben das Eiffel Haus. Sogar das Hotel Belsite am Strand von Ploumanac’h und das vorgelagerte Inselchen mit dem Château de Costaérès darauf, lassen sich ausmachen. Wenn du mehr über diese Sehenswürdigkeiten erfahren möchtest, dann findest du HIER viele Fotos und Informationen.

Île Renote

Es kommt noch besser!

Für Rollstuhlfahrer und Familien mit größerem Kinderwagen empfiehlt es sich nun, ein Stück den Hauptweg zurück zu wandern und bei der ersten Möglichkeit links abzubiegen, um wieder auf den Rundweg zu stoßen. Dieser kleine Umweg ist nötig, denn der Rundweg führt im weiteren Verlauf zu einer schwierigeren Passage, wie du gleich sehen wirst.

An der folgenden Stelle hilft nur ein beherztes Klettern über rutschige Granitblöcke oder Bauch einziehen und einen Spalt an der rechten Seite nutzen, dort geht ein zusammengeklappter Buggy gerade so hochkant durch.

Kurz hinter dieser Stelle trifft der kleine Umweg wieder auf den Rundweg. Im weiteren Verlauf wandern wir am Plage Ty-Lia entlang, der mit riesigen Granitblöcken übersät ist.

Von hier genießen wir den Ausblick über die Baie de Sainte-Anne, bevor der Weg nach rechts abbiegt und uns wieder zum Parkplatz führt.

Zur Info:

*Unterkünfte an der Côte de Granit Rose

*Unterkünfte in Trégastel

*Reiseführer Bretagne

*Wanderführer Bretagne

Aquarium Trégastel

Schiffsausflug zu den Sept Îles

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Zwischenstopp in Paris einlegt, kann beim Sightseeing Geld sparen:

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Was habe ich mich in der Vorbereitungsphase auf unsere Bretagne Reise auf diese Wanderung gefreut! Schon im Jahr zuvor waren die Wanderungen auf dem Sentier des Douaniers am Cap Fréhel und am Cap d’Erquy die Höhepunkte der Reise. Die atemberaubenden Ausblicke werde ich nie mehr vergessen. Und nun versprach der Reiseführer noch einmal eine Steigerung, das konnte doch wohl kaum noch möglich sein!

Wir machen uns von Trélévern zeitig am Morgen auf den Weg. Es geht auf der D788 durch Perros-Guirec, vorbei an der Abfahrt zum Plage de Testraou immer bergauf. Kurz vor der scharfen Linkskurve fahren wir auf den kleinen Parkplatz am Aussichtspunkt Point de vue Turquet de Beauregard. Von hier hat man einen schönen Blick auf die vorgelagerten Sept Îles, die man auf einer Bootstour von Perros-Guirec aus erkunden kann. Die Inseln, hier besonders Rouzic, sind ein bedeutendes Vogelschutz Reservat. Neben Basstölpeln sind hier auch Papageitaucher beheimatet. Die Bootsfahrten starten am Ende des Plage de Testraou von der Mole der Armor Navigation. Links unten sieht man den kostenfreien Parkplatz, den wir als Ausgangspunkt für unsere Wanderung ausgesucht haben. Von dort aus, wollen wir die etwa 3,5 Kilometer auf dem Zöllnerpfad bis zum Strand von Ploumanac’h zurücklegen.

Das Highlight der Rosa Granit Küste – Unsere Wanderung beginnt

Der Hauptweg vom Parkplatz bis zum Strand beim *Hotel Castel Beau Site in Ploumanac’h, hier nächtigte bereits Kommissar Dupin während er seinen 6. Fall aufklärte,(nachzulesen in „*Bretonisches Leuchten„) ist sehr gut angelegt und auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu bewältigen. Die kleinen Pfade, die zum Meer oder zu den gewaltigen Felsformationen führen, benötigen etwas Geschick. Auf jeden Fall solltest du festes Schuhwerk tragen, wenn du den Hauptweg auch einmal verlassen möchtest.

Der Sentier des Douaniers, ist wie immer, mit dem rot weißen Wanderzeichen markiert. Er führt uns im weiteren Verlauf durch üppige Farn- und Heideflächen. Es ist Ende Juni und die Heide setzt bereits an vielen Stellen herrliche lila Akzente. Ja, und dann heißt es nur noch Staunen! Was die Erdgeschichte hier in 300 Millionen Jahren geschaffen hat ist überwältigend. Das heillose Durcheinander von riesigen rosafarbenen Granitblöcken, im Abendlicht leuchten sie besonders schön, lässt uns sprachlos staunen.

Viele der tonnenschweren Brocken tragen Namen, wie Schildkröte oder das Teufelsschloss. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die gigantischen, teils grotesk aufeinander getürmten Kolosse, scheinen sich in immer verrückteren Anordnungen gegenseitig zu überbieten. Kontrastreich dazu das blaue Meer mit weißer Gischt. Grasnelken und Samtgras zeichnen wunderschöne zarte Gegensätze in dieser wilden, ursprünglichen Szenerie.

Jetzt, Ende Juni, hält sich der Touristen Ansturm noch in Grenzen. Viel später sollte man hierher jedoch nicht kommen, wenn man in Ruhe fotografieren und und die Ausblicke genießen möchte. Dieser Küstenabschnitt lockt jedes Jahr über eine Millionen Besucher aus der ganzen Welt herbei. Wir haben einen wunderschönen Sommertag, mit moderatem Andrang erwischt und lassen uns Zeit die atemberaubende Kulisse auf uns wirken zu lassen.

Das Highlight vom Highlight der Rosa Granit Küste

Und als ob das Alles noch nicht genug wäre, nähern wir uns jetzt dem Highlight des Highlights, sozusagen. Wir erhaschen schon aus der Ferne kleine Ausblicke auf die wohl meistfotografierten Motive der Côte de Granit Rose. Die Villa Ker Wel, einst Wohnsitz des berühmten Architekten Gustav Eiffel, weshalb sie auch das Eiffel Haus genannt wird lugt bereits zwischen den Felsen hervor. Auch der fotogene, viele Kalender schmückende Leuchtturm Phare de Mean Ruz, ist schon in der Ferne auszumachen.

Vorbei an der Chapelle du Diable, geht es weiter in Richtung Ploumanac’h. Das Meer und der 1945 errichtete Leuchtturm der eins zu sein scheint mit den Rosa Granit Felsen, ziehen immer wieder unseren Blick in ihren Bann. Ich kann gar nicht aufhören zu fotografieren. jeden Augenblick möchte ich festhalten!

Von hier aus ist es nur noch ein kurzes Stück Weg bis zum Strand von Ploumanac’h. Als wir unter mächtigen Bäumen dem Pfad folgen, nehme ich plötzlich einen wohlbekannten Geruch wahr und kann es zuerst kaum glauben. Ich fühle mich auf die Blumeninsel Madeira zurückversetzt, als wir dort durch riesige Eukalyptus Wälder gewandert sind. Tatsächlich gedeihen hier im milden Klima des Golfstroms ebenfalls Eukalyptus Bäume, wenn sie auch nur vereinzelt zu finden sind. Das war so mein I Tüpfelchen auf dieser wundervollen Wanderung. Wir legen eine kurze Rast auf einer Bank mit Blick auf Hotel und Strand ein und treten dann den Rückweg an. Den idyllischen Ort Ploumanac’h, heben wir uns für einen anderen Tag auf.

Völlig neue Perspektiven auf dem Rückweg

Auf dem Rückweg erleben wir die wahnsinnige Naturkulisse noch einmal aus völlig anderen Perspektiven und entdecken immer wieder neue aufregende Details. Auch der Wind hat zugenommen und die Brandung verleiht der Szenerie noch einmal mehr Dramatik. Wir sind von dieser Wanderung so beeindruckt, dass wir sie noch ein zweites Mal in etwas abgeänderten Form, vom Skulpturenpark in Ploumanac’h aus, unternommen haben. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Fotos können es gar nicht wieder geben, was dieser Küstenabschnitt atemberaubendes zu bieten hat!

Zur Info:

Ploumanac’h ist ein Ortsteil von Perros-Guirec. Eine Auswahl an Unterkünften findest du *HIER.

*Große Auswahl an Unterkünften in und um Ploumanac’h

*Reiseführer Bretagne

*Wanderführer Bretagne

Tourisme Bretagne/Ploumanac’h

Wer auf dem Weg in die Bretagne einen Sightseeing Zwischenstopp in Paris einlegt, der findet *HIER seine Private Guided Tour.

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Nachdem wir uns bereits die Nordspitze der dänischen Ostseeinsel Bornholm von Sandvig aus erwandert haben, und dabei den Leuchtturm Hammerknuden und Salomons Kapel besuchten, wollen wir nun den mächtigen Leuchtturm Hammeren Fyr und die Steinbruchseen erkunden. Eine schmale Straße, der Hammershusvej, zweigt hinter dem nördlichen Ortsausgang des kleinen Ortes Sandvig, nach rechts von der Hauptstraße ab. Ein wenig abenteuerlich, geht es über Viehgitter durch den Wald bergauf bis zu einem kleinen Parkplatz direkt beim Leuchtturm. Von hier aus, lässt es sich herrlich wandern. Eine Hinweistafel erläutert die verschiedenen Wanderrouten.

Hammeren Fyr

Der imposante Leuchtturm wurde 1872 aus Granit errichtet, welches aus dem nahen Krystalsøen stammt. Dorthin werden wir später wandern. Bei gutem Wetter ist der Aufgang zur Aussichtsplattform geöffnet und der wunderschöne Ausblick auf die Festung Hammershus und das Umland lohnt das Treppensteigen allemal.

Der Betrieb des mächtigen Leuchtfeuers wurde 1990 eingestellt. Ein Blick in das nostalgische Zimmerchen des Leuchtturmwärters wird außerdem geboten.

Sowjetischer Grabstein der Roten Armee bei Hammeren Fyr

Unweit des Leuchtturms Hammeren Fyr im Norden Bornholms erinnert ein schlichter Granitstein an die Soldaten der Roten Armee, die im Mai 1945 auf der Insel ums Leben kamen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besetzte die Sowjetunion Bornholm, nachdem deutsche Truppen sich weigerten, zu kapitulieren, und sowjetische Bomber die Städte Rønne und Nexø stark zerstört hatten. Bei diesen Kämpfen kamen auch sowjetische Soldaten ums Leben, für die dieser Gedenkstein errichtet wurde.

Der Grabstein steht in einer stillen, windumwehten Landschaft nahe dem Hammeren Fyr und trägt eine russische Inschrift zum Gedenken an die Gefallenen. Er ist ein schlichtes, aber eindrucksvolles Relikt jener kurzen, aber bedeutenden Phase der Nachkriegszeit, in der Bornholm bis 1946 unter sowjetischer Verwaltung stand. Heute dient der Ort als stilles Mahnmal und erinnert an das Ende des Krieges sowie an die wechselvolle Geschichte der Insel im 20. Jahrhundert.

Krystalsøen, Opalsø und Hammersø im Norden Bornholms

Wir lassen den Leuchtturm hinter uns, passieren den Grabstein der Roten Armee von 1945 und wandern durch das Tor eines Viehzauns. Das kennen wir schon von unserer Wanderung um die Nordspitze Bornholms. „Mit Weidevieh ist zu rechnen, Hunde müssen angeleint werden.“ Nach kurzer Wegstrecke, erreichen wir die ehemaligen, kleinen Steinbruchseen „Krystalsøen“, die im Volksmund als Sibirien bezeichnet werden. Die Arbeit hier oben war anstrengend und es war im Winter bitter kalt, ja eisig. Der deutsche Unternehmer Heinrich Ohlendorff ließ hier 1890 bis zum Ersten Weltkrieg Granit abbauen, wofür eigens der Hammer Havn angelegt wurde. Er diente allein zum Abtransport des Gesteins. Heute sind die Krystalsøen ein idyllisches Fleckchen.

Ja, und dann kommt der eigentliche Höhepunkt der Wanderung! Der Ausblick in die Tiefe auf den Opalsø und den Hammersø dahinter. Nur der kleinere Opalsø ist ein Steinbruchsee mit mächtigen Granitblöcken, die hinter ihm aufragen. Der Hammersø ist das Kind eines Gletschers und ist mit einer Länge von 650 Metern und einer Breite von 150 Metern, der größte Binnensee der Insel Bornholm.

Der Ausblick von hier oben reicht über den Hammer Havn bis zur Festung Hammershus. Die wunderschöne Natur wird von zahlreichen Wanderrouten durchzogen. Als Ausgangspunkte bieten sich die Parkplätze im Hafen und direkt unten am Opalsø an.

Über eine Holztreppe steigen wir hinab zum Opalsø, um den ein Wanderweg herum führt.

Die Felsen ziehen zahlreiche Kletterer an, menschliche, wie auch tierische.

Wir umrunden den stillen See und genießen die Ausblicke auf die gewaltigen Granitfelsen. Nach einer kurzen Rast am Ufer des idyllischen Hammersø, machen wir uns auf den Rückweg zum Parkplatz am Hammeren Fyr.

Zur Info:

*Deine Fähre nach Bornholm findest du hier:

*Ferienhäuser auf Bornholm

*Reiseführer Insel Bornholm

*Wanderführer Bornholm

Ein wenig Geschichte

Wanderrouten

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Wir wandern die knapp zwei Kilometer direkt am Wasser entlang. Jetzt, Mitte September, ist hier nicht viel los. Einzelne Strandwanderer, teils mit Hund, begegnen uns. Die Surfschule hat bereits dicht gemacht und auch der Imbisswagen hat bereits geschlossen.

Balka Havn

Wir erreichen den schnuckeligen Balka Havn. Letzte Nacht hat es ordentlich gestürmt und auch jetzt traut sich die Sonne noch nicht so recht hervor. Die kleinen Boote schaukeln in dem winzigen Hafenbecken auf und ab. Wir genießen die Stille. Niemand außer uns, ist jetzt hier. Nach einer kurzen Rast geht es weiter.

hyggelige Ferienhäuser in Bornholms Süden

Vorbei an bunt gestrichenen, und mit liebevoll hergerichteter Deko versehenen Ferienhäuschen, spazieren wir weiter parallel zum Ufer. Und wir haben Glück! Just in dem Augenblick, als wir Balkalyngen erreichen, lugt die Sonne hinter den Wolken hervor.

Balkalyngen – Sandsteinheide im Süden Bornholms

„Lyng“ bedeutet Heidekraut. Tatsächlich wächst die Sandsteinheide nur hier bei Nexø. Auf dem kargen Sandsteinboden ist die Humusschicht zu dünn für die Landwirtschaft. Balkalyngen ist Dänemarks einzige Sandsteinheide! Wie schön, dass gerade jetzt, die Sonne herauskommt und die violette Fläche zum Leuchten bringt.

Wir biegen hier nach rechts ab und folgen dem kleinen Pfad näher am Ufer entlang. Wer nicht so gut zu Fuß ist, oder einen Kinderwagen dabei hat, kann auch weiter dem breiten Weg entlang der Heide und danach durch den Wald folgen.

Nach wenigen hundert Metern erreichen wir den Nexø Sydstrand und damit das Vogelschutzgebiet.

Vogelschutzgebiet Nexø Sydstrand

Wir sind zur richtigen Zeit hier. Jetzt, um den 10. September herum, landen am Nexø Sydstrand große Schwärme Grau- und Kanadagänse. Ist das ein Hallo! Laut begrüßen sie, die schon anwesenden Artgenossen. Auch Graureiher und verschiedene Entenarten haben sich bereits eingefunden. Es lohnt sich wirklich, ein Fernglas dabei zu haben. So können wir tatsächlich einen Flussregenpfeiffer ausmachen, der am Ufer entlang watet. Eine Schutzhütte, mit anschaulichen Plakaten, informiert den interessierten Wanderer über die Vogelwelt. Ein solider Hochstand erleichtert die Vogelbeobachtung. Ein ganz spezielles Vogelhotel entdecken wir an einem Baum am Wegesrand.

Hier ist das Vogelschutzgebiet zu Ende und wir erhaschen einen ersten Blick auf den farbenfrohen Jollehavn.

Jollehavn

Der idyllische, kleine Hafen bietet, wie der Name schon sagt, Liegeplätze für Jollen und kleine Motorboote. Besonders Angelboote liegen hier gut geschützt zwischen den Holzstegen. Die bunten Holzhäuschen sind äußerst fotogen und es gibt viele hübsche Details zu entdecken.

Nexø Kirke

Nur einen kurzen Spaziergang vom Jollehavn entfernt, steht die schmucke Nikolaikirche. Sie ist dem Schutzpatron der Seefahrer, dem heiligen Nikolaus, geweiht.

Nikolaikirche in Nexø – Wahrzeichen der Bornholmer Hafenstadt

Geschichte und Bedeutung

Die Nikolaikirche in Nexø ist die Hauptkirche der östlich gelegenen Hafenstadt auf Bornholm und dem heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Seefahrer, geweiht. Ihre Ursprünge reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück, als Nexø zu einem wichtigen Handels- und Fischereihafen heranwuchs. Die Kirche diente von Beginn an nicht nur als religiöses Zentrum, sondern auch als Zufluchtsort und Orientierungspunkt für Seeleute. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude mehrfach erweitert und umgestaltet, besonders nach den schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, als Nexø 1945 stark bombardiert wurde.

Architektur und Aufbau

Der Bau vereint heute romanische und gotische Elemente mit modernen Ergänzungen. Der älteste Teil ist der Chor mit seinem schlichten Granitmauerwerk. Das Kirchenschiff wurde später in Backstein erweitert, und der markante Turm erhielt im 16. Jahrhundert seine charakteristische Form mit einem spitzen Helm. Nach dem Wiederaufbau in den 1950er-Jahren wurde das Innere schlichter gestaltet, um den historischen Charakter zu bewahren, aber zugleich Licht und Raum für moderne Gemeindearbeit zu schaffen.

Innenraum und Ausstattung

Im Inneren findet sich eine Kombination aus alten und neuen Elementen. Besonders hervorzuheben sind die Kanzel und der Taufstein aus Granit, die aus der Zeit vor den Kriegszerstörungen stammen. Das Altarbild zeigt eine moderne Darstellung des auferstandenen Christus und wurde nach dem Wiederaufbau von einem dänischen Künstler geschaffen. Die Orgel, ein Werk aus den 1960er-Jahren, trägt zur klaren und hellen Akustik des Raums bei.

Die Kirche heute

Heute ist die Nikolaikirche nicht nur ein Gotteshaus, sondern auch ein kultureller Treffpunkt für Konzerte und Veranstaltungen. Sie steht sinnbildlich für den Wiederaufbauwillen der Bevölkerung nach dem Krieg und gilt als eines der wichtigsten Wahrzeichen von Nexø. Durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe des Hafens bleibt sie bis heute eng mit der maritimen Geschichte Bornholms verbunden.

Zur Info:

*Deine Fähre nach Bornholm findest du hier:

An dieser Stelle möchte ich dir noch ein paar Tipps für Unternehmungen an Regentagen ans Herz legen.

Nexø Sandskulpturenpark

Schmetterlingspark

Martin Andersen Nexø Hus

*Ferienhäuser auf Bornholm

*Wanderführer Bornholm

*Reiseführer Bornholm

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Wir parken das Auto auf dem Hammerknuden Parkering am nördlichen Ortsrand, ganz in der Nähe des Sandstrandes.

Ein Spaziergang durch das idyllische Sandvig

Ganz in der Nähe des Parkplatzes beginnt die Strandpromenade. Auf einem bequemen Holzsteg wandern wir parallel zum Strand. Bequeme Bänke laden zum Verweilen ein.

Auf dem Strandveyen, vorbei am Hotel Sandvig, erreichen wir den kleinen Hafen. Viele hübsche Details lassen sich hier entdecken. Genau wie in Snogebæk befindet sich am Ende der Mole eine Sauna.

Hinter der Räucherei, biegen wir nach rechts ab zur Hauptstraße und spazieren zurück durch den Ort. Der Minigolfplatz ist jetzt, im September, verwaist. In der Hauptsaison ist er gut besucht, genießt er doch Kultstatus als einer der ältesten Minigolfplätze der Welt.

Vorbei an hübschen, farbenfrohen Häusern, erreichen wir wieder den Parkplatz. Von hier aus wollen wir um die Nordspitze der Insel wandern. Zuerst bis zum Leuchtturm Hammerodde Fyr, dann weiter zu Salomons Kapel.

Wanderung um den Hammerknuden

Der Hammerknuden oder auch Hammeren, ist das Nordkap der Insel Bornholm. Die spektakuläre Küste ist geprägt durch Schären und schroffe Granitfelsen, geformt von der letzten Eiszeit. Im Inneren der Halbinsel finden sich ausgedehnte Heideflächen. Der kurze Weg bis zum Leuchtturm Hammerodde Fyr oder auch Lille Fyr, wie er liebevoll genannt wird, ist asphaltiert und problemlos zu meistern.

Schon bald kommt der weiß leuchtende Turm in Sicht. Er wurde hier 1895 errichtet und ergänzt den hoch über Hammerodde thronenden Hammer Fyr. Der kleine Leuchtturm misst stolze 12 Meter. Gleich daneben gibt es eine Kanone aus dem Nordischen Krieg zu bestaunen.

Hier endet die asphaltierte Straße und wir folgen der Beschilderung zu Salomons Kapel. Schroffe Granitfelsen prägen das Ufer. Hier entdecke ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Fischotter in der Natur. Das flinke Tier huscht zwischen den Schären hin und her. Leider gelingt mir kein brauchbares Foto.

Ein Tor versperrt uns den Weg. Aha, Hunde sind hier anzuleinen, denn es ist mit Weidevieh zu rechnen. Die Natur hier ist von herbem Charme. Das Heidekraut zwischen den Granitfelsen erinnert ein wenig an die Bretagne.

Und dann liegen sie unvermittelt am Wegesrand, Wegelagerer der besonderen Art. Sie lassen sich durch Nichts und Niemanden stören und genießen scheinbar die schöne Aussicht.

Kurz nach dieser Begegnung erreichen wir Salomons Kapel. Sie wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet. Zu dieser Zeit trafen sich an diesem Ort Händler und Fischer. Später wurde die Kirche aufgegeben. Heute ist Salomons Kapel eine Ruine mit Aussicht in besonders reizvoller Natur.

Wer mag, kann dem Küstenpfad weiter folgen bis zum Hammer Fyr und dem Hammer Havn. Wir biegen hier nach links ab und wandern über die Hochheide zurück zum Parkplatz.

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Wir haben uns für den gelben Weg entschieden, den Circuit Les Plages Sauvages von rund 7,6 Kilometern Länge. Wir parken das Auto auf dem Parkplatz Aire du Cap und wenden uns nach links. Die Wege sind sehr gut beschildert und nach etwa zehn Minuten passieren wir den Schlagbaum, der das Naturschutzgebiet für Autos sperrt. Wenige Meter später weisen uns Schilder den Weg nach links.

Les Lacs Bleus

Unser erstes Ziel sind die blauen Seen, Les Lacs Bleus. Die Seen entstanden durch den Abbau des rosa Sandstein zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Keine 10 Minuten später überqueren wir eine kleine Straße, die Rue du Four À Boulets. Und dann bietet sich uns ein grandiose Ausblick auf das Meer und das Städtchen Erquy…

Eine gesicherte Treppe hinab und schon bald erreichen wir den ersten der Seen. Der blitzblaue Himmel spiegelt sich im Wasser und gibt den Seen ihren Namen. Sehr schön sind die bräunlichen Streifen aus rosa Sandstein an den dahinter liegenden Felswänden zu erkennen.

Wir wandern weiter auf dem Zöllnerpfad und genießen die wunderschöne Aussicht.

Schon bald erreichen wir den nächsten kleineren See. Auch hier ist der rosa Sandstein sofort zu erkennen.

Unterwegs auf dem Zöllnerpfad GR 34

Im weiteren Verlauf des Weges wird es immer wieder steinig und ich bin froh, feste Wanderschuhe zu tragen! Stechginster und Heidekraut bilden bunte Farbteppiche am Wegrand. Herrlich ist es hier!

Auf dem folgenden Bild ist, hoch oben auf der rechten Seite, eine Aussichtsplattform zu erkennen. Darauf möchte ich etwas später noch einmal zurück kommen.

Eine Lore am Wegrand weist uns auf den Abbau des rosa Sandsteins hin und kurz danach kommt der Four à Boulets ins Blickfeld. Der Kanonenofen sollte die Kanonenkugeln erhitzen, um feindliche Schiffe damit in Brand zu setzen. Der Aufstieg zum Kanonenofen wird zur Kletterpartie mit Aussicht. Ich bin froh, beide Hände frei zu haben und nicht absteigen zu müssen. Meine Höhenangst hätte mir da einiges abverlangt.

Four à Boulets auf dem Cap d’Erquy

Am Cap d’Erquy stößt man etwas unerwartet auf ein Relikt aus einer kriegerischen Zeit: den Four à Boulets, also den „Kanonenkugelofen“. Diese steinerne Anlage stammt aus dem späten 18. Jahrhundert, genauer aus der Zeit um 1794, als Frankreich in den Revolutionskriegen seine Küsten gegen englische Angriffe sichern musste.

Der Zweck dieses ungewöhnlichen Bauwerks war erstaunlich: In dem Ofen wurden Kanonenkugeln aus Eisen auf über 900 Grad erhitzt, um sie anschließend – glühend rot – auf feindliche Schiffe zu feuern. Ziel war es, hölzerne Schiffe in Brand zu setzen, bevor sie anlanden konnten. Das war eine frühe Form der Brandmunition, und sie verlangte höchste Präzision – denn die Kugeln mussten schnell verschossen werden, bevor sie das eigene Kanonenrohr beschädigten.

Von hier oben bietet sich uns ein grandioser Ausblick. Tief unten in der Bucht entdecken wir den alten Rettungsboot Unterstand. Das Boot wurde über Schienen zu Wasser gelassen, wenn Schiffbrüchige in Not geraten waren.

Nach ein wenig Auf und Ab, erreichen wir erneut die Rue du Four À Boulets. Bevor wir weiter zum Pointe du Cap wandern, möchte ich ein Stück zurück entlang der schmalen Straße laufen. Mir geht der Aussichtspunkt, hoch über den Sandsteinfelsen, nicht aus dem Kopf. Und richtig, nach etwa 200 Metern zweigt ein breiter Weg, versperrt von einem Schlagbaum, nach rechts ab. Wir erreichen den schönsten Rastplatz, den man sich nur denken kann. Von dort führt ein kurzer steiler Weg zum Aussichtspunkt. Ist das schön hier! Ich bin froh, den Umweg genommen zu haben.

Le Corps de Garde des Trois Pierres auf dem Cap d’Erquy

Nach einer kurzen Rast, wandern wir zum Ausgangspunkt unseres kleinen Abstechers zurück und erreichen Le Corps de Garde des Trois Pierres. Übersetzt heißt das soviel, wie „Wachhaus der drei Steine“. Das kleine Häuschen aus rosa Sandstein, wurde 1744 erbaut und gehörte zu einem, von Ludwig XVI erschaffenen Verteidigungssystem der bretonischen Küste. Früher standen hier außerdem ein Wachturm und ein Pulvermagazin.

Mittlerweile hat es sich ein wenig zugezogen, in der Bretagne keine Seltenheit. Das Wetter wechselt hier oft mehrmals am Tag. Wir streben jetzt dem westlichsten Punkt des Caps zu, dem Pointe du Cap.

Auf dem Zöllnerpfad GR 34 entlang der Strände des Cap d’Erquy

Auf dem steinigen Zöllnerpfad durchqueren wir nun eine große Heidefläche Richtung Norden und erreichen die Küste mit ihren wunderbaren Sandstränden. Der Plage de Lourtuais schmiegt sich sichel förmig an die Klippen und wir genießen die Tiefblicke. Es geht stetig auf und ab, manchmal über Stufen, dann wieder über Geröll. Ein wenig Trittsicherheit ist hier schon erforderlich.

Oberhalb des Plage du Portuais, beschließen wir den Weg ein wenig abzukürzen und biegen bei Le Portuais vom Zöllnerpfad nach rechts ab. Den Plage du Guen, meinen absoluten Lieblingsstrand, möchte ich dir gern in einem extra Beitrag vorstellen. Ein schmaler Pfad führt uns durch mannshohen, dichten Farn, wieder zum Hauptweg und damit zum Ausgangsparkplatz zurück.

Ich hoffe, dir hat unsere Wanderung auf dem Zöllnerpfad GR 34, hoch oben auf dem Cap d’Erquy, gefallen. Sie war für mich das schönste Erlebnis meiner Reise nach Sables d’Or Les Pins.

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Wir starten mit dem Auto von Sables d’Or Les Pins, da ich den steilen Abschnitt oberhalb des alten Weltkriegsbunkers nicht gehen mag. Dort erfordert der Pfad Schwindelfreiheit und ein hohes Maß an Trittsicherheit. Das erspare ich mir und wir folgen der D34, vorbei an der kleinen Chapelle du Vieux Bourg.

Die Chapelle du Vieux Bourg, auch bekannt als Chapelle Saint-Sébastien du Vieux Bourg, liegt nur wenige Kilometer vom Cap Fréhel entfernt, in der kleinen Ortschaft Plévenon in der Bretagne. Sie ist ein stilles, fast vergessenes Juwel inmitten grüner Wiesen und alter Bäume – ein Ort, der eine besondere Ruhe ausstrahlt.

Ein Ort mit Geschichte

Die Kapelle stammt ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert, wurde aber auf den Fundamenten einer noch älteren Kirche errichtet. Der „Vieux Bourg“ war der ursprüngliche Dorfkern von Plévenon, bevor dieser im 18. Jahrhundert an seinen heutigen Standort verlegt wurde. Übrig blieb die Kapelle als stiller Zeuge vergangener Zeiten.

Das kleine Gotteshaus ist ein schönes Beispiel ländlicher bretonischer Sakralarchitektur. Außen schlicht aus Granitstein erbaut, besitzt sie einen spitzen Glockenturm, schmale Fenster und ein charmantes Schieferdach. Im Inneren überrascht sie mit bemalten Holzdecken, einer zarten Madonna-Statue und einer eindrucksvollen Darstellung des heiligen Sebastian, dem die Kapelle geweiht ist.

Hier zweigt die Straße zum Cap Fréhel nach links ab. Wer mag fährt hier rechts ran und genießt den wunderbaren Ausblick über den weitläufigen Strand Anse du Croc. Die Bänke sind fast ständig besetzt.

Vorbei am Campingplatz und dem Bistro des Caps, erreichen wir rechts den Parkplatz unweit des Strandes Les Grèves d’en Bas. Von hier aus wollen wir zum Cap Fréhel wandern. Festes Schuhwerk ist auf dem Zöllnerpfad Pflicht!

Vom Parkplatz Les Grèves d’en Bas zum Cap Fréhel

Unser Weg verläuft vorerst parallel zur Straße auf dem Fuß-und Radweg. Wir lassen schon bald die herrlichen Strände Les Grèves d’en Bas und La Fosse hinter uns zurück.

Schon bald darauf entdecken wir das Wanderzeichen des Zöllnerpfades und biegen vom Fußweg nach links ab.

Auf und ab geht es nun mit spektakulären Ausblicken. Wir kommen nur langsam voran, da ich alle naselang stehen bleiben und fotografieren muss. Ist das herrlich!

Ganz weit hinten sind schon die Leuchttürme zu erkennen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht vor lauter Schauen auf die Nase falle. Stellenweise ist der Pfad voll Geröll und ich bin froh, dass ich Wanderschuhe trage.

Die Hänge werden immer farbenfroher. Es ist Mitte Juni und Heide und Stechginster konkurrieren miteinander in lila und gelber Farbenpracht. Ist das schöööön!

Der bunte Blumenteppich wechselt sich ab mit mannshohem Farn.

Immer weiter geht es über Stock und Stein und dann, nach einer Biegung, sehen wir die beiden Türme direkt vor uns aufragen. Der alte, 15 Meter hohe Leuchtturm Phare Vauban stammt aus dem Jahre 1702 und wurde 1847 vom neuen Leuchtturm abgelöst. Mit einer Höhe von 22 Metern hatte er eine Reichweite von 25 Seemeilen. Dieser Turm wurde 1944 von der Wehrmacht gesprengt. Der heutige Leuchtturm stammt aus dem Jahre 1950 und misst stolze 33 Meter.

Von den Leuchttürmen folgen wir dem felsigen Weg zur Landspitze. Das Cap Fréhel besteht aus rötlichem Sandstein, schwarzem Schiefer und dem Rosa Granit, der die Côte de Granit Rose so anziehend macht. Die Klippen erreichen eine Höhe von 70 Metern. Die Tiefblicke sind atemberaubend!

Das Cap Fréhel – Steile Klippen und ein Vogelschutzgebiet

Das Cap Fréhel beherbergt außerdem das Réserve Ornithologique de la Fauconnière. Das Vogelschutzgebiet ist Brutplatz für zahlreiche Vogelarten, wie Lummen, Papageientaucher und Austernfischer. Dazu können eine Vielzahl von Möwenarten beobachtet werden. Ein Fernglas tut hier gute Dienste.

Auf den steinernen Bänken beim Phare Vauban, legen wir eine kurze Rast ein. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Die Leuchttürme werden hinter uns schnell kleiner und wir genießen noch einmal die wunderschönen Ausblicke und die bezaubernde Natur. Diese Wanderung werde ich so schnell nicht vergessen. Herrlich war’s!!

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Zöllnerpfad GR 34

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Unsere erste Wanderung beginnt am Parkplatz, am Ende des Kanalveyen, südlich von Gammel Skagen. Du erreichst ihn ganz einfach über den Flagbakkevey in Richtung der Bundesstraße 40, dem Frederikshavnsvey. Ein Schild weist zum Strand. Selbstverständlich kannst du die Wanderung auch direkt in Gammel Skagen beginnen. Hilfreich ist die folgende Karte, die kostenlos am Kiosk bei der Tilsandede Kirke, der versandeten Kirche bereit gehalten wird. Selbstverständlich hält auch das Tourismusbüro in Skagen umfangreiches Infomaterial vor.

Durch den Wald der Skagen Dünenplantage/Klitplantage

Ganz am Ende des Kanalvey, dort wo er eine große Schleife zieht, beginnt der Anne Mettesvey. Ihm folgen wir und genießen die wunderschöne Natur. Hier gibt es viele Ginsterbüsche und die vielen Samenschoten beweisen, dass sie herrlich geblüht haben müssen. Wie gerne würde ich das einmal erleben. Die ganze Umgebung muss im Mai/Juni gelb geleuchtet haben.

Wir erreichen den Wald. Wunderschön ist es hier. Das Heidekraut beginnt jetzt, Anfang August, an zu blühen.

Der Waldboden ist an vielen Stellen mit Moosen und Flechten bedeckt. Das bildet herrliche Kontraste zum der rosa Heidekraut. Nur wenige Menschen begegnen uns hier.

Wir folgen dem Arpsvey und biegen dann links in den Jenses Veyein. Am Wegrand, in einer kleinen Schneise, entdecken wir Bienenstöcke. Da wird sicherlich ein wunderbarer Heideblüten Honig produziert.

Wanderung zwischen Wald und Dünen-durch die Skagen Dünenplantage

Wir treffen auf den Pælebakkevey und biegen rechts ab. Der Pælebakkevey ist ein Abschnitt des Nordseeküsten Wanderwegs. Ein weißes N auf blauem Grund kennzeichnet ihn. Links von uns reiht sich ein Klit an den anderen und rechts liegt der vom Wind zerzauste Wald. Am Wegrand Ginster neben Ginster. Ist das schön hier!

Wir erreichen den AnneMettesvey und biegen nach links ab. Bald gelangen wir zum Parkplatz und nach soviel Wald wollen wir noch einen Blick auf die Nordsee erhaschen. Gleich rechts neben dem Parkplatz beginnen die Dünen.

Über die Dünen zum rauhen Nordstrand

Es ist etwas mühsam, die steile Sanddüne hinauf zu klettern. Teilweise krabble ich auf allen vieren, sieht bestimmt lustig aus! Aber die Mühe lohnt sich. Wir überqueren die breite Düne und uns empfängt die Nordsee mit tüchtig Wind.

Wir wandern ein Stück nach rechts am Wasser entlang und genießen die Sonne und das Meer. Was gibt es Schöneres? Beim verlassenen Haus Fellen kehren wir um und planen schon die nächste Wanderung.

Meine zweite Wanderung durch die Skagen Dünenplantage

Wanderung zur Sandmile und durch die Hulsiger Heide

Diese einfache Karte bekommst du meist schon vom Vermieter, sonst wie immer im Tourismusbüro. Diese einfachen Pläne passen praktisch in jede Hosentasche und sind oft völlig ausreichend. Den Ausgangsparkplatz habe ich markiert. Er liegt an der Frederikshavnsvey von Skagen kommend auf der linken Seite, wenige Kilometer nach der Zufahrt zur versandeten Kirche. Ein großes Schild weist auf die Sandmilen hin.

Wir wandern durch die Skagen Klitplantage zur Sandmile

Die Sandmile ist nach Råbjerg Mile, die zweitgrößte Wanderdüne auf Skagens Odde. Sie hat ihren Weg fast abgeschlossen und wird schon bald im Kattegat versinken. Das wollen wir uns zuerst ansehen und marschieren los. Wir überqueren einen kleinen Bahnübergang und folgen dem asphaltierten Weg durch den Wald. Rechts und links zweigen immer wieder schmale Mountainbike Pfade vom Weg ab. Dann endet der Sandmilevey. Rechts zweigt der Høveyen ab. Hier werden wir bei unserer dritten Wanderung abbiegen! Heute wandern wir geradeaus weiter und folgen dem sandigen Pfad.

Wir wandern über die Sandmile

Es wird immer sandiger und wir folgen einfach den Fußspuren der Wanderer vor uns.

Das ist ganz schön anstrengend und wir denken bei jeder Düne, dass dahinter doch eigentlich die Ostsee auftauchen müsste. Tut sie aber nicht! Immer weiter wandern wir nun durch Heideflächen, dann wieder die Düne hinauf.

Dann endlich, der erste Blick auf das Kattegat und die unzähligen Frachter, aufgereiht am Horizont. Noch ein paar mal auf und ab und wir erreichen den Ostseestrand.

Links von uns liegt Skagen. Ein kleines Stück wandere ich in diese Richtung, weil ich da etwas gesehen habe, das mich interessiert. Keine Ahnung, was die Pfähle und Fähnchen zu bedeuten haben. Sicher haben sie Urlauber hier errichtet. Weißt du eine Antwort?

Ich drehe wieder um und wir wandern am Strand entlang. Wir befinden uns hier auf dem Küstenwanderweg und wandern in Richtung Hulsig. Es zieht sich etwas in die Länge und wir warten auf eine Möglichkeit über die Dünen in Richtung Westen abbiegen zu können.

Dann taucht ein Holzpfosten mit dem vertrauten Zeichen des Küstenwanderwegs auf. Das weiße N auf blauem Grund. Hier gibt es eine Möglichkeit über die Düne zu klettern und dem Pfad durch die Hulsiger Heide zu folgen. man muss etwas aufpassen, den Pfad nicht zu verlieren, der nach links wegführt.

Vom Ostseestrand durch die Hulsiger Heide

Eine Weile geht es entlang schmaler Sandpfade durch Heideflächen. Dann erreichen wir den Hulsigstien, den asphaltierten Radweg. Nach rechts geht es nun, in Richtung Wald. Die Strecke kennen wir schon von unserer Radtour von Gammel Skagen nach Hulsig.

Wir sind froh, als der kleine Rastplatz auftaucht. Die Pause ist wohlverdient! Den Rest schaffen wir locker. Wir folgen dem Hulsigstien, bis er den Sandmilevey kreuzt und biegen hier nach links ab. Hinter dem Bahnübergang erreichen wir den Parkplatz. Ich muss gestehen, dass ich nach dieser Wanderung ganz schön platt war. Die Sandmile hat mich echt geschafft! Aber wunderschön war es.

Einfache, aber besonders schöne Wanderung durch die Skagen Dünenplantage südlich der versandeten Kirche

Eine nicht so anstrengende Wanderung führt vom Parkplatz Sandmilen über den Høvejen zum Ostseestrand zwischen Sandmile und Stokmile. Dann durch einen besonders schönen Teil der Skagen Klitplantage in großem Bogen zurück zum Parkplatz.

Wir starten, wie gehabt, am Parkplatz Sandmilen und überqueren den Bahnübergang. Durch den Wald geht es immer geradeaus bis zur Abzweigung Høvejen. Hier biegen wir dieses Mal nach links ab. Ein bequemer Weg führt uns vorbei an einer Bienenzucht, die fleißig Heideblüten anfliegt.

Wir folgen dem breiten Forstweg, der uns durch die wunderschöne Natur führt. Hier herrschen Heidekraut, Kiefern und Birken vor. Ganz still ist es, niemand weit und breit.

Wir gelangen an eine Weggabelung und wählen den schmalen Pfad nach rechts, der auf die Dünen zu führt. Über einen langen Holzsteg erreichen wir die Dünen und steigen hinauf. Welch ein schöner Ausblick auf die Ostsee! Würden wir jetzt nach rechts am Strand entlang wandern, kämen wir an die Stelle, die wir auf unserer letzten Wanderung über die Sandmile erreicht haben.

Heute jedoch wollen wir bequem durch die Dünenplantage wandern. Wir kehren um, auf den Weg und folgen ihm in einem großen Linksbogen, bis wir wieder den Hulsigstien erreichen. Nach kurzer Wanderung auf dem Radweg erreichen wir die Kreuzung mit dem Sandmilenvey und biegen rechts ab zum Parkplatz.

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Infos zur Klitplantage

Tourismusbüro Skagen

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Skagen Klitplantage (Dünenplantage) wurde im Jahre 1888 angelegt und erstreckt sich südlich von Skagen und Gl. Skagen zu beiden Seiten des Frederikshavnsvey über eine Fläche von fast 1400 Hektar. Ihre wunderschöne Lage zwischen Nord,-und Ostsee macht sie so einzigartig. Wanderer, Radfahrer, Reiter und Mountainbiker finden hier ein umfangreiches, ausgeschildertes Wegnetz in wunderschöner, uriger Landschaft. Eine Karte, die kostenlos beim Kiosk an der versandeten Kirche und im Touristikbüro in Skagen erhältlich ist, verschafft einen ersten Überblick.

Ich möchte dir hier, von Skagen kommend, den nordöstlichen Teil der Skagen Klitplantage vorstellen. Die erste Anlaufstelle ist der Kiosk bei der versandeten Kirche oder auf dänisch den Tilsandede Kirke. Der Weg zur Kirche ist gut ausgeschildert. Mit dem Auto kommend wird man automatisch auf den Parkplatz geleitet. Von Skagen führt der Radweg Nr.1 direkt hier vorbei und auch von Gammel Skagen ist die versandete Kirche über den Radweg entlang des Flagbakkevey in 10 Minuten erreicht. Überhaupt ist das Radwegenetz rund um Skagen eine Wucht. Wir haben deshalb in diesem Jahr unsere Räder mitgebracht und tolle Touren unternommen. Auch bewegt man sich im weitläufigen Hafengelände in Skagen viel komfortabler als zu Fuß!

Die versandete Kirche – Den Tilsandede Kirke

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurde, die dem heiligen Laurentius geweihte Kirche mit gotischem Langschiff erbaut. Ab dem Jahre 1770 wurde die Kirche immer heftiger vom Sandtreiben der umliegenden Wanderdünen bedrängt. Der Eingang musste immer wieder mühsam frei geschaufelt werden. So beschloss man im Jahre 1795 die Kirche St Laurentius aufzugeben. Das Kirchenschiff wurde im Jahre 1810 abgerissen. Neben dem heutigen Turm lassen Holzmarkierungen den ursprünglichen Kirchenbau erahnen. Der Kirchturm blieb als weithin sichtbares Seezeichen erhalten und wurde zu diesem Zwecke weiß getüncht. Seit 1903 steht er unter Denkmalschutz und zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen aus aller Welt in seinen Bann.

Vom Parkplatz aus, wandern wir am Kiosk vorbei und folgen dem Wegweiser zur Tilsandede Kirke. Schon nach ca. 5 Minuten erhaschen wir einen ersten Blick auf den weißen Turm, der zwischen den bewachsenen Dünen hervorlugt.

Der Turm ist begehbar und bietet einen wunderschönen Ausblick über die Skagen Klitplantage bis zum Hafen. Heute ist hier viel Betrieb und coronabedingt, verzichte ich lieber auf das Vergnügen.

Wanderung durch die Skagen Klitplantage

Wir wollen die reizvolle Natur genießen und folgen dem breiten, an der Kirche vorbeiführenden Weg, weiter in Richtung Osten. Kiefern, Heidekraut und Islandmoos bilden die vorherrschende Vegetation. Abseits der Kirche begegnen uns nur vereinzelt Wanderer und Radler.

Wir genießen die Stille und die Natur mit ihrem herben Charme. Linker Hand zweigt ein kleiner Pfad zum Flagbakken ab.

Aussichtspunkt Flagbakken

Der Flagbakken ist ein Aussichtshügel, der einen schönen Blick auf Skagen, Gammel Skagen und die Klitplantage bietet. Im Frühjahr und Herbst lässt sich hier besonders gut der Vogelzug beobachten. Zwei anschauliche Infotafeln bieten dem interessierten Naturliebhaber ausführliche Erläuterungen. Wir erfahren unter anderem, dass die Vögel besonders die Leuchttürme und andere Sichtzeichen, wie auch den Turm der versandeten Kirche zur Orientierung nutzen. Schön bebildert lernen wir hier außerdem welche Zugvögel diese Route nutzen.

Wir haben den Flagbakken zu einem späteren Zeitpunkt besucht! Heute wollen wir von der versandeten Kirche weiter bis zum Küstenmuseum wandern. Wir biegen also nicht nach links ab, sondern folgen dem breiten Weg.

Schon nach etwa 20 Minuten erreichen wir die ersten Häuser von Skagen Vesterby. Wir folgen der Beschilderung und erreichen schließlich die Windmühle des Skagen Kystmuseum.

Das Küstenmuseum Skagen

Das Kystmuseum Skagen bietet eine Mischung aus Freilichtmuseum und Ausstellungsmuseum. Gebäude aus unterschiedlichen Epochen sind hier genauso zu bestaunen, wie wechselnde Ausstellungen zu Fischerei und Seefahrt. Ein gemütliches Café, sowie ein Museumsshop runden das Angebot ab. Es werden auch Führungen in deutscher Sprache angeboten.

Auf dem Rückweg durch die Skagen Klitplantage

Es zieht sich immer mehr zu und wir beschließen den Rückweg zum Parkplatz bei der versandeten Kirche anzutreten. Schöne Fotomotive gibt es hier viele und so bleibe ich immer wieder stehen und fotografiere darauf los.

Ich kann nicht widerstehen und klettere auf eine hohe Düne, um die Aussicht über die Dünenplantage zu genießen. In der Nähe des Cruise Quai kann ich die „Aida“ ausmachen. Es scheint, als würde sie geradewegs in die Dünen hinein fahren.

Und dann kommt auch schon der weiße Turm der Tilsandede Kirke in Sicht. Hach, war das schön! Wir werden noch viele Wanderungen in Skagens wunderschöner Klitplantage unternehmen.

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Eine meiner liebsten Wanderungen im Achental, führt zum Wössner See. Es ist eine leichte Wanderung ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Auch für Kinder ist sie gut geeignet.

Zur Orientierung: Ausgangspunkt der Wanderung ist das Rathaus in Unterwössen. Den Ort erreicht man von der Autobahn 8 Abfahrt Bernau am Chiemsee in Richtung Reit im Winkl. Man durchfährt die Ortschaften Rottau und Grassau. Am Ortsausgang Grassau biegt die Bundesstraße 305 nach rechts ab in Richtung Marquartstein. Der B 305 folgend, erreicht man Unterwössen. Das Rathaus befindet sich direkt an der Hauptstraße auf der rechten Seite. Hier gibt es auch einen Parkplatz. Direkt neben dem Rathaus beginnt der Weg entlang des Wössner Baches.

Entlang des Wössner Baches

Ein schmaler Pfad schlängelt sich rechts des Baches durch die idyllische Szenerie. Schon nach kurzer Strecke gelangt man zu einem tollen Spielplatz. Hier können sich die Kinder so richtig austoben, während die Großen die wunderschöne Natur genießen.

Der Weg verläuft stetig neben dem Bach. Der Ausblick auf den Geigelstein, mit stolzen 1808 Metern der zweithöchste Gipfel der Chiemgauer Alpen, ist atemberaubend. Die Landschaft ist an Idylle kaum zu überbieten.

Auch für Hunde ist die Wanderung ein großer Spaß. Bietet doch der Wössner Bach ausreichend Gelegenheiten einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. Ich habe sechs Jahre in Seebruck am Chiemsee gewohnt und diese Wanderung viele Male mit meinem Hund unternommen. Die Begeisterung war jedes Mal riesengroß. Da konnte er gar nicht schnell genug aus dem Auto kommen!

Wir überqueren jetzt die Bundesstraße 305 und folgen dem Seeweg. Rechts liegt das Sägewerk. Wir erreichen den Ortsteil Rexau und schon bald sehen wir den Wössner See links unter uns liegen.

Der Wössner See wurde 1932 künstlich angelegt. Heute dient er als Angelgewässer und zum Hochwasserrückhalt. Die kleine Badeanstalt am Ostufer des Sees kann kostenlos genutzt werden. Das Wasser ist wunderbar sauber. Ganz still ist es hier. Wir erreichen das Seeufer und biegen sofort nach rechts in den kleinen Wiesenpfad ab, der am Ufer entlang führt.

Rund um den Wössner See

Der Ausblick über den See ist wunderschön. Am gegenüber liegenden Ufer sehen wir das kleine Strandbad mit der Wasserrutsche. Der Nichtschwimmerbereich ist durch dicke Steine abgetrennt. Das Seestüberl lädt zum genüsslichen Verweilen ein. Ein wirklich idyllisches Plätzchen.

Ist das nicht einfach traumhaft schön? Ich liebe dieses Fleckchen Erde! Wir umrunden den See und kehren dann selbstverständlich im Seestüberl ein. Eine kleine Stärkung, bevor wir uns auf den Rückweg machen, gehört einfach dazu.

Wenn dir der Chiemgau genauso gut gefällt wie mir, dann findest du *HIER, eine große Auswahl schöner Unterkünfte.

Zur Info:

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*Deine kleine Auszeit im Chiemgau

Das Seestüberl

Tourist Info Unterwössen/Achental

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